Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный. Замена деревянного пола в квартире на бетонный Как заменить деревянный пол

Часто возникает необходимость замены полов. Эта процедура затратная по времени и финансам, которая требует много труда. К сожалению, сделав один раз работу некачественно, вкладываются усилия и деньги для ее исправления. Наша статья поможет избежать ошибок и поделимся советами как оптимизировать ремонт покрытия.

Типичные причины из-за которых меняют полы.

Дом старого возраста;
Древние деревянные доски;
Капитальный ремонт;
Установка и монтаж «теплого пола»;
Тепловая и звуковая изоляция;
Повышенная влажность;
Деформация и скрип половых досок или лаг.

Сложнее всего ремонтировать и менять его в старом доме. Доски там засохшие, а потому трудно поддаются для снятия.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире или доме

Если Вы решились на самостоятельную замену пола, то прежде нужно приготовиться. Накопите определенную сумму денежных средств, закупите необходимый инструмент и при возможности найдите кого-нибудь себе на помощь. Доски необходимо приобрести в строительном магазине или на проверенном оптовом складе. Декоративное, завершающее покрытие может быть любым: линолеум, паркет, ламинат. Во время ремонта жильцов комнаты следует переселить в другое помещение.

Необходимый инструмент:

Лопата;
молоток;
гвоздодером;
топор;
шуруповерт;
монтировка;
шлифовальная машина;
уровень.

Как выполняется демонтаж

Снятие плинтусов по периметру комнаты.
Поднятие старого напольного покрытия. Гвоздодером удаляйте гвозди, а шуруповертом – шурупы соответственно. Деревянные доски желательно вторично не использовать; увезите их на свалку или оставьте на дрова.
Демонтаж лаг. Этот шаг доступен лишь при том условии, если пространство комнаты абсолютно свободно. Лаги нужно снимать аккуратно, они зачастую крепко прикреплены к черновой основе. В противном случае вы потратите время на заделывание оставшихся повреждений.
Тщательная уборка. Уберите весь мусор, заметите остатки досок и других отходов.

Эти шаги помогли вам подготовиться к началу ремонта. Теперь комната свободна и чиста, в ней можно спокойно проводить замену досок.

Снятие бетонного пола

Убирают бетонный пол крайне редко. Он обязателен лишь в том случае, если у него категорически изношенное и плохое состояние. Также в том случае, если ему будет недостаточно косметического ремонта. Как правило, его можно отремонтировать, если состояние лишь немного отличается от нормы. Нужно снимать в том случае, если в доме низкие потолки, а по дизайн-проекту предусмотрена теплоизоляция. Если вы решили убирать стяжку, то подойдите к данной процедуре осторожно. Лучше всего потратить некоторую сумму денег, чтобы доверить работу профессионалам и избежать повреждения межэтажного покрытия. После снятия, вновь нужна уборка и вывоз строительного мусора.

Приведение поверхности в соответствующий вид.

Тщательно уберите пыль. Так вы сможете заметить дефекты: вмятины или трещины при их наличии. Обратите внимание, нет ли плесени или сырости.
Устраните дефекты, перечисленные выше. Если пропустить этот шаг, то есть риск понижения звуко- и теплоизоляции. Используйте в таких целях монтажную пену или герметик.
Дайте черновой отделке высохнуть. Это важный шаг, нарушение которого может сказаться на качестве покрытия

Новая стяжка

Стяжка помогает выравнивать получившиеся в результате работы изъяны. Например, незначительные повреждения. С ее помощью поверхность пола становится гладкой и ровной. Раствор для ее изготовления можно приобрести в любом строительном магазине. Там же консультант подскажет, какого производителя и из каких компонентов лучше всего выбрать в вашем случае.

Техника применения:

Приготовьте смесь, следуя инструкции на упаковке.
Разлейте смесь по поверхности, выровняйте ее при помощи шпателя. Игольчатым валиком можно проколоть получившуюся пленку для того, чтобы убрать лишний воздух, превратившийся в пузырьки.
Оставьте залитую поверхность сохнуть. Она должна набраться прочности.

Срок высыхания смеси зависит от составляющих, входящих в нее. На упаковке срок указан. В среднем он составляет 7-30 дней.

Преимущества стяжки:

возможность настила утеплителя на ровную поверхность;
можно наложить листы фанеры;
возможность быстрой установки теплого пола;
крепкая фиксация деревянных досок на лагах.

Стяжка с керамзитной теплоизоляцией

Ее применяют при замене покрытий в многоэтажных домах. Однако также применяется в ремонте полов коттеджей и частных сооружений. Причина этому простая: стяжка с использованием керамзита не оказывает давление на перекрытия между этажами. Устанавливается следующим образом:

Гидроизоляция. Такая процедура обязательна при заливке на первом или цокольном этаже. Ее лучше всего монтировать штукатурным или литым способом. Материал должен помещаться не только на пол, но и заранее обработанные грунтовкой стены.
Помещение застилаем плотной полиэтиленовой пленкой. Она должна заходить на стены примерно на 17 см. Отрезки материала нужно закрепить отделочным скотчем.
Наклейка демпферной ленты. Она помещается поверх пленки. Такой способ помогает защитить стяжку от повреждений из-за изменений температуры.
Расположение и установка одинакового ровного уровня маячков при помощи уровня. Их устанавливают и фиксируют при помощи бетонного раствора. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин стяжки и керамзитного слоя.
Насыпание керамзита. Его стоит разместить чуть ниже уровня установленных маячков, а после – выровнять. Сверху следует вылить раствор из бетона.
Залить смесь тонким слоем. Этот шаг нужно выполнить после высыхания стяжки.

Огромным преимуществом проделанной работы будет возможность укладки любого декоративного покрытия на пол.

Заливка без последующего утепления

Работа эта сложна и кропотлива. Она выполняется по следующему принципу:

Настил пленки для гидроизоляции. Ее стоит положить прямо на основание.
Расклейка демпферной ленты.
Помещение арматуры на материал для защиты от воды.
Монтаж маяков сверху сетки. Маяки располагаются по соответствующему уровню плоскости.
Залить бетонный раствор. Расположить его нужно на 1,5 - 2 см выше, чем ориентир на дальней стене. Это то расстояние, на которое заливка просядет. Во время укладки смеси нужно передвигаться лишь по ориентирам.
После выравнивания всей напольной поверхности стяжку нужно оставить для того, чтобы та засохла. На это требуется от 3.5 до 4 недель. Все зависит от веществ, используемых для изготовления стяжки. Температурный и показатель влажности также немаловажен.
Укладка лаг.
Размещение утеплителя.
Настилание половиц.

Монтаж стяжки сухого типа

Сухая стяжка – также немало известный способ для выравнивания поверхности. Ее используют в основном в многоэтажных зданиях. При применении такого способа не нужно замешивать раствор на воде. Пол с использованием такой техники также устанавливается в несколько этапов.

Настилание полиэтиленовой пленки таким образом, чтобы она захватывала до 10 сантиметров будущего покрытия. В этот проем необходимо пометить доску так, чтобы сухая смесь не осыпалась.
Монтаж маячков из деревянных брусьев или металла. Необходимо выровнять ориентиры при помощи уровня.
Насыпать наполнитель. По уровню он должен быть чуть выше установленных маяков.
Выравнивание сухого материала.
Укладка гипсоволоконных плит с замковыми соединениями. Места их соединения необходимо обработать составом из клея, также надо проследить за точностью стыковки плит. Дополнительно скрепить блоки саморезами.
Установка декоративного покрытия.

Замена деревянного пола своими руками

Напольные конструкции устанавливаются на заранее приготовленную стяжку. Расскажем о верной замене лаг в жилом помещении. Процесс занимает несколько этапов.

Разметка комнаты. В таких целях применяют натянутую крепкую нить или шпагат, который окрашен в какую-либо краску. Чаще всего таковой бывает синька. Монтаж выполняется с соблюдением определенного расстояния между лагами. Это расстояние должно быть равным ширине удлинителя.
Нарезка брусков соответствующих размеров. Не забывайте, что пространство между стеной и положенным бруском не должно превышать или быть меньшим, чем толщина удлинителя. Минвата помогает в таких целях. Не советуем применять пенополистирол. Его использование отрицательно сказывается на организм жильцов комнаты. Может вызвать некоторые болезни.
Лаги нужно зафиксировать у основания. Их нужно закрепить на полу из бетона.
Не забывайте соблюдать расстояние в полметра между лагами и их стойками. Уровень достигается и регулируется одноименным инструментом.
Укладка утеплителя. Напомним, что процедура выполняется в 2 этапа. Сначала между лагами и стеной по периметру помещения; после – между установленными брусками.
Накрытие конструкции пленкой для пароизоляции. Все это следует зафиксировать с помощью строительного степлера.
Создание настила из досок. Сперва половицы должны укладываться на расстоянии до 7 см от стены. Так вы сможете создать вентиляционный и компенсационный зазор. Он пригодится в случае последующих линейных расширений. Таковые возникают из-за непостоянного уровня влажности и температуры.
Крепление плинтусов поверх дощатого пола. Его следует зафиксировать к стене.
Следите за расположением стыка листов. нужно, чтобы они граничили примерно посередине бруска – лага. Листы фанеры кладутся словно кирпичи. Такой способ помогает придать дополнительную жесткость для конструкции.
Заделать щели после окончания укладки. Для этого стоит использовать шпаклевку. Излишки убираем сразу, после полного высыхания можно по швамам пройтись мелкофракционной шкуркой.
Монтаж абсолютно любого напольного покрытия. Например, линолеум, паркет или ламинат.

Если в вашем доме нет грузового лифта или он вообще отсутствует, то позаботьтесь о человеке, который будет помогать доставлять Вам доски в квартиру. Конечно, можно нанять грузчиков.

Если Вы не опытны в установлении полов и у вас нет помощника, доверьте работу профессионалам. Однако помните, что здесь вам не нужно будет тратиться на закупку инструментов и вывоз строительного мусора. От вас зависит лишь покупка необходимого строительного материала и контроль работы. Такой способ вам поможет в том случае, если ремонт полов нужно завершить в максимально короткий срок.

Рассчитайте время верно. Неопытный человек, как правило, хозяин квартиры, тратит полный рабочий день на ремонт полов в одной комнате средней площадью в 12 квадратных метров. Если ремонт не может длиться долгое время по каким-либо объективным причинам, задумайтесь о том, чтоб нанять хотя бы нескольких рабочих, которые смогут вам помочь.

В том случае, если вы хотите сэкономить на покупке покрытия на пол, - выбирайте линолеум. Он прослужит вам долго. Линолеум соответствует соотношению цена – качество.

В целом, замена полов – трудная и затратная работа. Если вы решились на ее выполнение самостоятельно, то не торопитесь. Не жалейте средств на покупку качественных материалов. Лучше изначально заплатить чуть больше, чем потом вносить огромные денежные суммы в будущий капитальный ремонт пола. Если вы решаете нанять бригаду рабочих, обязательно обращайте внимание на портфолио выполненных компанией работ. Также прислушайтесь к отзывам. Не переплачивайте за некачественную работу. Если у вас появились какие-нибудь вопросы относительно замены полов, можете проконсультироваться со специалистами в строительных магазинах при покупке рабочего материала.

Если у вас остались вопросы, или мы не осветили какую-нибудь тему напишите нам в комментариях и наши специалисты подготовят соответствующий материал.

В частном доме или в «хрущевке» наиболее часто требуется заменить старые деревянные полы, поскольку их служба ограничена определенным сроком эксплуатирования. Деревянные полы подвержены деформации от постоянных перепадов температуры и воздействия влажного воздуха. Древесина – экологичный, прочный и доступный по цене материал с надежными теплозащитными характеристиками, деревянные полы уютно выглядят и подходят под любое покрытие. Для того, чтобы решиться на замену полов своими руками в старом доме или в «хрущевке», необходимо для начала определить степень его износа и возможные варианты ремонта.

Признаки износа деревянного пола

Вы можете убедиться в том, что полы действительно непригодны и можно заменить их своими руками, проверив несколько основных показателей:

доски издают поскрипывание при нагрузке;
доски прогибаются под тяжестью мебели;
заметны значительные перепады уровня, вода стекает в одном направлении;
появились трещины и щели между половицами;
древесина становится трухлявой и крошится при любом воздействии на нее.

Если вы пришли к выводу, что ремонт в данном случае бесполезен, тогда следует запланировать полномасштабное перестилание пола. На видео представлен список инструментов, которые понадобятся для того, чтобы поменять деревянные полы своими руками. Вы можете действовать в соответствии с несколькими этапами, среди которых:

определение количества материалов – лаги рассчитываются, исходя из укладки через 0,5 - 0,8 м друг от друга, для половиц используются доски шириной не менее 40 мм, а сколько досок потребуется, чтобы перестелить полы, рассчитывают, исходя из площади перестилки с запасом не меньше 1%;
обработка древесины пропиткой с антисептическими свойствами для предотвращения гнили и плесени;
устройство гидробарьера перед тем, как уложить лаги на поверхности грунта или бетонного основания, с этой целью можно использовать листы рубероида, подложенные в два или в три слоя под каждую лагу.

Замена старого пола

Если происходит замена полов не в «хрущевке», а в частном доме или на даче, то после демонтажа старых полов следует выровнять основание под лаги, для этого требуется выполнить несколько действий:

Выровнять и утрамбовать землю;
В местах установки опор вырыть ямки 200×200 мм глубиной до полуметра;
Засыпать слоями по 60 мм песок, щебень и бутовую крошку;
Залить подготовленным бетонным раствором;
Соорудить на застывшем растворе кирпичные столбики, чтобы на них укладывать горизонтальные опорные брусья;
Затем на опорные брусья укладываются перпендикулярно лаги, а пространство между лагами зашивают листами OSB;
Опорные брусья и лаги покрывают защитными пропитками и желательно дополнительно покрыть битумной мастикой;
Далее поверхность пола покрывается гидроизоляцией в виде плотной плёнки.

На видео показано, как укладывают лаги на выровненное основание и проверяют гидроуровнем (ватерпасом) их строго горизонтальное положение. Для этого можно использовать шнур, натянутый между самыми крайними лагами, далее лаги тщательно нивелируют по высоте относительно шнура, подбирая в нужных местах небольшие куски фанеры подходящей толщины, чтобы шнур оставался ровно натянутым и соприкасался со всеми брусьями.

Важно! Пространство между лагами обязательно заполняем утеплителем, в качестве которого можно использовать минвату, пеноплекс или пенополистирол. Все названные материалы обладают дополнительно и звукопоглощающими свойствами. Цена этих материалов не высокая и их можно приобрести в любом строительном магазине.

Когда перестилаем полы своими руками в «хрущевке» или на даче, на заготовленных досках размечаем рулеткой нужный размер и, используя угольник, обрезаем доски строго с соблюдением прямого угла. Для того, чтобы деревянные полы в доме или в «хрущевке» получились прочными и долговечными, нужно стараться соблюдать основные правила:

стыковать половицы допустимо только посередине лага;
между досками и прилегающей стеной нужно предусмотреть зазор в полтора сантиметра для свободного расширения древесины в теплый сезон, под плинтусом оставленный зазор окажется незаметен;
для фиксирования досок нужно использовать саморезы длиной в три толщины доски, поскольку гвозди постепенно вылезают наружу из-за постоянного расширения и сужения древесных волокон, чем создают неудобство и приводят к опасным последствиям;
доски при укладке следует как можно плотнее подбивать друг к другу, для чего используют молоток и надставку из бруса, половицы желательно располагать по основному направлению дневного света из оконных проемов;
шляпки саморезов, которые должны впотай находиться в древесине, и получившиеся щели надо покрыть специальной смесью (герметики, замазки);
поверхность пола необходимо обработать шлифмашинкой;
на уложенные доски наносится грунтовка или олифа и выполняется покраска акриловыми или масляными красками.

Важно! Очень удобно использовать для замены полов своими руками в «хрущевке» или на даче шпунтованные доски, у которых с одной стороны находятся продольные выступы, а с другой предусмотрены пазы – специальные углубления, точно совмещаемые с выступами. Шпунтованные доски тщательно зачищаются в процессе изготовления и не требуют дополнительной шлифовки.

На данном видео детально продемонстрирован процесс укладки полов из шпунтованных досок, которые создают очень аккуратное, комфортное впечатление. Их стоимость ненамного превышает стоимость обычных досок, однако качество обработки и удобство монтажа окупают затраченные средства. Часто бывает, чтобы подчеркнуть дополнительные эстетические акценты в интерьере, доски не красят, а в «деревенском стиле» покрывают алкидным лаком разной цветовой насыщенности, невысокая цена лакировки делает этот способ весьма привлекательным. Поверх деревянного пола можно укладывать любые покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, керамическую плитку.

Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утепленной стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного теплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.

Подготовка к работе

Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол , нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Вёдра (пластиковые).
Уровень строительный.
Лопата совковая.
Правило.
Бетономешалка.
Фомка.

Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу, руб.	Итого стоимость, руб.
Цемент	кг	250	46	1150
Песок	кг	3000	0,30	900
Щебень	кг	1000	1	1000
Отсев	кг	1500	0,60	900
Экструзия	м 2	12	263	3156
Пенопласт	м 3	0,36	1610	579,60
Итого				7685,60

Разборка старого деревянного пола

Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.

Выравнивание грунта

После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.

Обустройство подушки

После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20-40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.

По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.

На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.

Укладка утеплителя

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.

Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.

Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5-0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4-5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

После заливки, даём раствору схватиться, минимум 48 часов.

Начинаем готовить вторую часть помещения. Все работы идентичны. Снимаем опалубку, очищаем «замки» плит от песка и укладываем утеплитель. Каждый лист не забываем выставлять по уровню!

Заливаем вторую часть помещения цементным раствором аналогично первой части.

Выравниваем свежую стяжку по толщине с уже залитой.

Когда бетон полностью залит, даём ему отстояться не менее двух суток.

После всех работ у нас должен получиться вот такой пол. По нему уже можно ходить. Полную прочность стяжка набирает в течение месяца. В это время желательно увлажнять её, поливая два раза в сутки из лейки. В дальнейшем на этом основании будет делаться теплый пол на базе водяного отопления.

Александр Биржин, рмнт.ру

Чаще всего замена старых полов требуется в хрущевках или в частных домах. Ведь именно здесь покрытие эксплуатировалось в течение длительного времени. Полы в таком жилье, как правило, деревянные. Конечно, этот материал прочный, экологичный, доступный по цене и имеющий надежные теплозащитные характеристики. Однако, несмотря на это, с течением времени дерево начинает подвергаться деформации из-за постоянных нагрузок, перепадов температур и влажности воздуха. В конце концов наступает такая пора, когда приходится делать капитальный ремонт и решаться на замену пола. Однако перед выполнением таких работ понадобится определить степень износа покрытия. Это позволит рассмотреть и возможные варианты его ремонта.

Проведение диагностики

Перед началом проведения работ понадобится определиться с их видом. Замена пола, выполненного из дерева, производится в случае:

Появления на досках значительного числа продольных трещин. Это свидетельствует о том, что дерево рассохлось и в ближайшее время станет просто распадаться на части. Что понимать под большим количеством трещин? Их десяток на всей поверхности пола уже должен стать для хозяина тревожным звоночком. Причиной такого растрескивания половиц является, как правило, несоблюдение влажностного режима в помещении. В результате этого и происходит их пересыхание.
Возникновения местных провалов древесины. В этом случае потребуется обязательная замена пола. Ведь факт, что доска ломается, становится явным подтверждением того, что она прогнила.

Ремонтом пола занимаются при скрипе половиц. Это самое меньшее из тех зол, которые могут случиться со старым покрытием. Однако и при этом стоит удостовериться, что этот скрип вызывают вовсе не сгнившие лаги. А для этого понадобится оторвать одну-две половицы в том месте, где наблюдается неприятный звук. Если лаги окажутся подгнившими, то замена пола будет просто необходима.

Рассмотрим покрытия с бетонным основанием. Замена полов в квартире в таком случае предполагается по двум причинам:

Наличие большого количества трещин. Стяжку пола устраивают не только для того, чтобы было удобнее ходить по дому или по квартире. Она нужна также и для равномерного распределения нагрузок на плиты перекрытия. Растрескавшаяся стяжка со своими функциями не справляется. Ее деформация приводит к концентрации нагрузок в одном месте, что чревато нехорошими последствиями, особенно для старого дома.
Осыпание стяжки вплоть до ее превращения в песок. Замена полов в квартире или в частном доме в таком случае производится обязательно.

Подготовка к укладке нового деревянного настила

После того как была проведена диагностика, убедительно доказавшая необходимость замены пола при ремонте квартир, понадобится провести демонтаж старого покрытия. Для этого необходимо предварительно подготовить:

молоток с гвоздодером;
монтировку;
топорик;
шуруповерт;
лопату;
электропилу или электролобзик, с помощью которых будут распиливаться старые доски;
мусорные пакеты.

Процесс демонтажа начинают со снятия плинтусов по всему периметру комнат. Далее при помощи гвоздодера вытаскивают ранее забитые гвозди. Если половицы были прикреплены к лагам саморезами, то берут шуруповерт. Снятые деревянные элементы следует вынести из помещения, после чего приступить к демонтажу лаг. Нередко эти детали являются надежно прикрепленными к черновой основе пола. Именно поэтому лаги снимают аккуратно, что позволит не повредить плиты перекрытия и сэкономить время на замазывании образовавшихся отверстий.

В комнате после полного демонтажа старого покрытия проводится тщательная уборка. И только после этого возможно начало работ по обустройству новых полов.

Какой сделать пол в квартире? Как и был - деревянный? А может, залить в помещениях цементную стяжку? Как правило, вопрос решается в пользу деревянного настила, если таковой там был и раньше. Исключение составляет лишь замена пола на кухне и в коридоре. В этих помещениях предпочтительным вариантом покрытия является кафельная плитка. А ее уложить на деревянную поверхность практически невозможно. Но если плитка в этих помещениях не предусматривается планами ремонта, то надобность в стяжке пола отпадает сама собой.

Тому, кто решил произвести замену пола в хрущевке своими руками, стоит все же рассматривать вариант обустройства деревянных покрытий. Ведь стяжка обладает значительным весом, на который перекрытия в старом здании могут быть просто не рассчитаны.

Обустройство лаг

Как произвести замену пола своими руками в хрущевке или в частном доме? Технология обустройства покрытия, выполненного из дерева, не настолько сложна, как ее описывают. На начальном этапе понадобится установить лаги. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии от 600 до 800 мм и находиться строго в плоскости горизонта. Для выравнивания лаг используют бруски. После получения единой плоскости данную основу под пол желательно закрепить к перекрытиям с помощью П-образных кронштейнов. Принцип выполнения данных работ схож с тем, который используется при установке потолочных профилей для размещения гипсокартона. Только выполнять все действия нужно в зеркальном отображении.

В качестве лаг можно установить регулируемые опоры. Они представляют собой шпильки, оснащенные гайками и шайбами. Вращение гаек позволяет поднимать или опускать лагу, выравнивая ее до плоскости горизонта. Сколько стоит замена пола в таком случае? Стоит иметь в виду, что регулируемые элементы значительно увеличат размер вложения денежных сумм.

При замене пола в частном доме понадобится осмотреть состояние тех опорных столбиков, которые находятся под лагами. Они обязательно должны быть в хорошем состоянии. Если столбиков изначально не было, то необходимо их смонтировать. Для этого в намеченных местах снимается и утрамбовывается грунт. Далее укладывается полиэтиленовая пленка. Она необходима для гидроизоляции фундамента. После засыпается щебень, устанавливается армирующая сетка и монтируется опалубка для фундамента под столбик. Сама опора выкладывается из кирпича в два ряда с использованием цементной смеси. Сверху столбики должны быть гидроизолированы.

Укладка деревянного настила

На заключительном этапе работ настилаются доски или листы ОСБ. В случае использования второго из этих двух материалов лаги понадобится установить с шагом в 62,5 см. Укладывают ОСБ в два слоя. Второй из них крепится саморезами к первому и должен быть уложен в противоположном от него направлении.

Устройство полов из досок является более простым по сравнению с использованием ОСБ способом. Однако работы с половицами будет намного больше. Ведь каждую из них понадобится подогнать по размеру и при этом внимательно следить за стыковкой торцов. Они не должны находиться вне лаги.

Из-за трудоемкости работ многие хозяева, производящие замену пола своими руками, отдают предпочтение ОСБ. Покрытие в этом случае получается более надежным и обладает меньшим количеством швов. На него без всякой дальнейшей обработки может быть осуществлена укладка паркета, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Но в любом случае важно обратить внимание на пространство под настилом. Оно должно быть обеспечено вентиляцией. Для этого специалисты рекомендуют по всему периметру помещения оставлять небольшой (0,5 см) зазор между стенами и полом, который последствии будет перекрыт плинтусом. Часто при замене пола в частном доме в углах комнат сверлят отверстия. Они и позволят обеспечить вентиляцию подполья. Такие отверстия, которые желательно располагать в расположенных крест-накрест углах, можно будет закрыть декоративными накладками.

Замена цементной стяжки

Технология выполнения данных работ намного сложнее, чем тех, которые были описаны выше. Замена деревянных полов бетонными потребует значительных трудозатрат.

На первом этапе также освобождаются плиты перекрытия, и из квартиры выносится образовавшийся мусор. После этого на очищенную поверхность укладывают гидроизоляцию. Для нее применяют плотную полиэтиленовую пленку, которая не позволит воде, входящей в состав цементного раствора, проступить на потолке квартиры, находящейся этажом ниже.

Замена покрытия пола, которая начинается с выполнения стяжки, позволяет устранить некоторые неровности основания. Это становится возможным и за счет засыпки, а также заливки пола с применением специального состава, образующего идеально ровную поверхность. Кроме того, стяжка позволяет укрепить поверхность бетонной плиты и повысить ее прочностные характеристики. Подобная технология бывает различной. На сегодняшний день это три существующих варианта обустройства основания для монтажа верхнего настила пола. Рассмотрим их подробнее.

Стандартная стяжка

Этот вариант применяется, как правило, при выполнении капитального ремонта полов в частных домах. Дело в том, что основным недостатком стандартной стяжки для многоэтажек является наличие в растворе большого количества воды, которая не испаряется, а, ища всевозможные лазейки, устремляется на потолок соседей нижней квартиры. Причем от такого недостатка материала не способна спасти и уложенная предварительно на плиты перекрытия гидроизоляционная пленка. Данный факт и не позволяет применять подобный вариант стяжки. И это несмотря на его дешевизну и простоту самостоятельного изготовления.

Полусухая стяжка

Она является отличной альтернативой предыдущему варианту. Полусухая стяжка - это достаточно дешевый вариант замены деревянного пола в квартире. В ее раствор добавляется минимальное количество воды. Получается специальная масса, которую строители называют гарцовкой. Она представляет собой цемент, насухо перемешанный с песком, в которые добавлена буквально несколько капель воды. При укладке такой смеси пленка для гидрозоляции укладывается лишь на всякий случай, для перестраховки. Однако разравнивается такая стяжка тяжело. Порой для создания идеально ровной поверхности ее приходится дополнительно смачивать водой. Стоимость выполнения работ с ее использованием оказывается несколько выше, чем при применении стандартного варианта.

Сухая стяжка

Можно сказать, что данный вариант является идеальным для создания лучшего пола в квартире. При этой технологии использование воды не предусматривается вообще. Может быть, поэтому к стяжке ее можно отнести лишь формально. В большей степени такое покрытие схоже с деревянным настилом.

Выполнение сухой стяжки начинается с установки маяков, относительно которых в уровне горизонта производится отсыпка, для которой берут мелкий гранулированный теплоизоляционный материал. Сверху на этот слой производится укладка гипсоволокнистых плит. По своим техническим характеристикам полученное покрытие схоже с цементно-песчаной стяжкой пола. Это позволяет ему в течение длительного времени выдерживать все возникающие нагрузки.

При применении сухой стяжки становится возможной замена деревянного пола на ламинат, кафельную плитку и другие виды напольных покрытий. В этом вопросе ограничений никаких нет.

Единственным недостатком каждого из видов стяжек пола является холод. Ходить по такому основанию босиком невозможно. Единственным способом его утепления явится обустройство теплых полов.

Выбор типа покрытия

После выполнения стяжки можно приступать к завершающему этапу капитального ремонта полов. Он состоит в выборе и укладке напольного покрытия. Какой вариант для дома или квартиры станет самым подходящим? Здесь можно руководствоваться следующими принципами:

личным предпочтением;
качеством;
долговечностью, прочностью и надежностью материала;
типом покрытия;
ценой.

Как правило, в туалет и в ванную комнату (реже в прихожую и на кухню) выбирают керамогранит или плитку. В комнатах производится укладка паркета (листового или штучного), линолеума, ламината или ковролина.

Прежде чем останавливать свой выбор на том или ином материале, необходимо прислушаться к советам специалистов. Самым лучшим решением явится идеальное соответствие таких двух факторов, как цена и качество. Но, как бы там ни было, необходимо приобретать материал, который позволит сохранить прочность пола на ближайшие 10-15 лет.

Ремонт

Если проведенная диагностика не указала на необходимость замены пола, в таком случае работы с покрытием будет намного меньше. Понадобится произвести лишь его ремонт.

Как сделать это? Рассмотрим варианты таких работ для различных полов.

На бетонной основе. В том случае, если покрытие пола расположено не на лагах, то понадобится удалить имеющиеся испорченные фрагменты. Например, дыру в линолеуме можно закрыть заплатой из нового кусочка. Двигающуюся или отвалившуюся плитку желательно убрать вовсе. Но в том и в другом случае поверхность пола очищают от поврежденного материала и наносят на нее новый раствор. После полного высыхания бетона накладывают заплатки из линолеума, плитки или другого материала. В качестве раствора может быть использована специальная смесь или клей. Если реставрация потребуется для всего бетонного основания, то придется выполнять стяжку.
Деревянные полы, как правило, раздражают своим «старческим» скрипом. Для устранения этой проблемы понадобится исследовать «голосистую» зону. Нередко неполадки возникают из-за расшатавшегося крепежа. Если это именно так, то половицы понадобится дополнительно закрепить с помощью оцинкованных саморезов или гвоздей. Если же «скрипучая» проблема имеет более глубокие корни, то борьба с ней возможна иными методами. Самой распространенной причиной неприятных звуков является недостаточно прочно сидящий в пазу гребень от шпунта. Исправить это можно после аккуратного демонтажа плинтуса и снятия крайней доски, а после и всех доходящих до области скрипа. Из демонтированных половиц и плинтусов понадобится достать гвозди. После следует проверить лаги, произведя в случае необходимости частичную или полную замену испорченных элементов. Далее пол укладывается обратно и крепится саморезами в местах, находящихся в 3 см от прежней точки фиксации. Если скрип половиц возникает из-за их недостаточного прилегания к лаге, то устранить эту проблему можно путем прокладки клина, картона или куска рубероида, который заводится под доску со стороны подпола. Из помещения в эту зону ввинчиваются два дополнительных шурупа, которые располагают под углом и друг к другу, и к скрипящей доске. Еще одним способом избавления от скрипа является засыпка в щель между половицами талька или графитового порошка. Порой при ремонте деревянного пола необходима замена поврежденных досок. А если между половицами образовались внушительные щели, то их следует зачистить и загрунтовать после предварительной шлифовки поверхности. Далее пол покрывают нитролаком и покрывают финишным веществом.
Незначительные повреждения на поверхности из керамической плитки или из ламината, как правило, маскируют. Для этого также необходимо знать некоторые секреты. Например, царапины на ламинате можно реставрировать с помощью воскового карандаша. Для маскировки незначительных дефектов служат и специальные пасты. При вздутии ламината или его значительной площади повреждения покрытие потребует замены. А вот образование трещин и сколов на плитке устраняют с помощью цементного молочка. Но если повреждения значительны и дефекты скрыть невозможно, то кафель все же желательно заменить.

Таковы особенности процесса замены полов в частных домах и квартирах.

Полы из натурального дерева, несмотря на обилие отделочных материалов, до сих пор популярны благодаря экологичности, хорошей теплоизоляции и красоте натурального дерева. При ремонте часто возникают вопросы: как перестелить деревянный пол в квартире, стоит ли менять его на другие виды отделки? В этой статье мы поможем вам разобраться в тонкостях ремонта деревянного пола.

Как понять, что деревянный пол нуждается в ремонте, частичной или полной замене? Существует ряд признаков, указывающих на это:

скрип при ходьбе из-за усыхания лаг, плохого крепления досок к лагам;
щели между досок, продольные трещины – следствие высыхания древесины;
проседание отдельных досок или части пола из-за гниения лаг или повреждения насекомыми-древоточцами;
ухудшение внешнего вида, очаги гниения на досках пола;
неприятный запах гниющей древесины.

Кроме того, полы в квартире перестилают при капитальном ремонте из эстетических соображений, а также при прокладке коммуникаций под полом, при работах по утеплению и звукоизоляции комнат.

Объем ремонта пола определяют после внешнего осмотра. Если в негодность пришли отдельные доски или участки пола, можно ограничиться их заменой. Скрип и щели также можно устранить без полного демонтажа пола.

Обратите внимание! Если повреждения составляют более 30% площади пола, ремонтировать его нецелесообразно.

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

запенить монтажной пеной;
зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина . Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии : увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Обратите внимание! Определить расположение лаг на окрашенном полу можно с помощью магнита. Им проводят вдоль досок, пока не обнаружат крепежные гвозди под слоем краски.

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с помощью монтажной пены

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Шаги, фото	Описание действий
	Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски.
	Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна.
	К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться.
	Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола.

Обратите внимание! Если на нижней стороне демонтированной доски видны следы гнили, грибка или плесени, высока вероятность нарушения вентиляции пола. В этом случае пол лучше полностью перестелить с соблюдением технологии.

Цены на доски для пола

доски для пола

Полная замена – как перестелить деревянный пол

Замена деревянного пола – не самая простая задача, она состоит из нескольких этапов. Прежде всего, нужно определиться с видом деревянного покрытия, технологией укладки и подобрать качественный материал.

Виды полов из натурального дерева

Полы из дерева могут играть роль чистового покрытия или основания под другие отделочные материалы – ламинат, паркет, линолеум. В качестве чистового деревянного покрытия в квартире используют шпунтованную половую рейку или массивную доску из дорогих сортов дерева, а также паркет. Для чернового основания подходит сухая обрезная доска, фанера или ОСБ.

Выбор деревянного покрытия и способа его укладки, корме личных предпочтений, зависит от нескольких факторов:

от вида перекрытия в квартире – бетонные плиты или деревянные балки;
от необходимости теплоизоляции и звукоизоляции пола;
от перепада высоты пола и возможности его выравнивания.

Полы по лагам позволяют не только выровнять основание и исправить значительные перепады высоты, но и выполнить качественное утепление пола. При этом они существенно поднимают уровень пола – на 5-15 см — и требуют дополнительных затрат материалов. По бетонному основанию без вентиляционного зазора можно укладывать только массивную доску и паркет.

Таблица 2. Различные схемы устройства деревянного пола.

Наименование, фото	Краткое описание
	Используются как декоративная отделка или как основание под другие покрытия. Позволяет уложить несколько слоев тепло- и звукоизоляции. Технология укладки: · снизу к балкам подшивают доски или листы фанеры, гипсокартона; · между балками укладывают тепло- и звукоизоляционные маты; · перпендикулярно балкам укладывают и закрепляют лаги, между ними также можно уложить теплоизоляцию; · на лаги крепят половую доску или фанеру.
	Используются как чистовая отделка или как основание под другие отделочные материалы в том случае, если невозможно выровнять бетонное основание. Схема укладки позволяет уложить дополнительный тепло- и звукоизоляционный слой. Технология укладки: · на бетонные перекрытия устанавливают деревянные лаги; · между лаг укладывают тепло- и звукоизоляцию, накрывают ее гидроизоляционной пленкой; · по лагам кладут пол из доски или фанеры.
	Массивная доска относится к финишному покрытию премиум-класса. Ее можно класть прямо на бетонное основание с помощью клеевого слоя. Технология укладки: · бетонное основание при необходимости выравнивают с помощью стяжки; · наносят гидроизолирующую грунтовку; · наносят слой клея и приклеивают массивную доску; · циклюют, шлифуют пол и покрывают его защитным составом.
	Чистовая отделка, технология подходит для неровного бетонного основания, а также позволяет уложить дополнительную теплоизоляцию. Технология укладки: · на бетонное основание укладывают пленочную гидроизоляцию; · устанавливают деревянные лаги на регулировочных болтах, на лаги крепят фанеру; · наносят грунтовку, а после ее высыхания слой клея; · укладывают массивную доску, циклюют и шлифуют, покрывают ее защитным составом.

Выбор материала

В качестве чистового деревянного покрытия пола используют доски хвойных и некоторых лиственных пород: сосна и ель, лиственница и кедр, дуб и ясень, а также экзотические виды древесины.

При выборе древесины нужно учитывать область применения и особенности эксплуатации. Доска из лиственницы устойчива к влаге, ее можно использовать на кухне, в ванной или на открытой лоджии. Сосна и ель при повышенной влажности меняют геометрические размеры, что ведет к деформации пола, гнили и разрушению. Их используют преимущественно в сухих помещениях, обеспечивая хорошую вентиляцию. Твердые дуб и ясень рекомендуется применять для помещений с высокой нагрузкой: зал, гостиная.

В качестве лаг применяют брусок квадратного сечения толщиной 50 мм или доску 100х50 мм, поставленную на ребро. Толщина фальцевой доски пола должна быть не менее 24 мм при укладке лаг с шагом в 50 см и 36 мм при шаге в 60 см.

Древесина для пола должна иметь влажность не более 12%, чего можно добиться только принудительной сушкой. В противном случае через один-два года доски усохнут, появится скрип и щели.

Обратите внимание! Перестилать деревянные полы лучше всего в конце отопительного сезона, в это время влажность в квартире минимальная. Доски необходимо занести в ремонтируемое помещение, уложить в штабель, прокладывая ряды рейками, и выдержать несколько суток для выравнивания их влажности.

Демонтаж деревянного пола

Старый пол необходимо полностью демонтировать. Доски толщиной от 40 мм без следов гнили и повреждения насекомыми можно использовать в качестве лаг.

Демонтаж начинают с плинтусов. Если плинтус закреплен на саморезы, их просто выкручивают шуруповертом. Если плинтус прибит к полу на гвозди, для его удаления необходим гвоздодер. Заводят его острую сторону под плинтус в месте расположения гвоздя и аккуратно отжимают плинтус на 2-3 см. Так же поступают со всеми гвоздями, постепенно увеличивая зазор.

Доски пола, закрепленные на саморезы, демонтируют довольно просто: крепеж выкручивают, а доски последовательно снимают, начиная от одной из стен. Демонтаж досок, прибитых на гвозди, начинают от самой большой щели в полу. Заводят ломик в щель между досками там, где расположена лага с крепежом, и аккуратно приподнимают ее край, вытаскивая гвозди. Так же поступают с другим краем доски. Если щели в полу отсутствуют, можно выпилить отдельные фрагменты и подцепить доски ломом.

Лаги демонтируют в нескольких случаях:

на них заметны следы гнили или повреждений насекомыми;
лаги находятся на разном уровне, заметен перепад высоты пола;
они не соответствуют выбранной технологии укладки чистового пола.

Обратите внимание! Демонтированные доски с гвоздями лучше сразу удалять из комнаты. О торчащие гвозди легко пораниться.

Подготовка основания

Бетонное основание необходимо очистить от мусора и пыли с помощью веника и пылесоса.

Значительные повреждения, трещины и раковины ухудшают звукоизоляцию пола, поэтому их лучше заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной, предварительно намочив водой.

Пол покрывают грунтовкой по бетону, чтобы исключить образование пыли. Удобнее это делать с помощью распылителя. При повышенной влажности бетонного основания комнату просушивают в течение нескольких дней тепловой пушкой.

Укладка лаг

Лаги перед укладкой рекомендуется пропитать огнебиозащитным составом, это повысит противопожарные свойства пола, убережет от гнили и насекомых. Особенно актуальна пропитка для квартир первого этажа, где влажность обычно повышена.

С помощью лазерного уровня и маркера на стенах выполняют разметку уровня чистового пола. Отступив от него расстояние, равное толщине половой доски, получают верхний уровень расположения лаг.

Лаги выполняют цельными, а при недостаточной длине сращивают их с помощью досок, закрепленных с двух сторон от места соединения. Укладывают крайнюю лагу на торец вдоль одной из стен, отступив 3-5 см.

Выравнивают ее по уровню с помощью монтажных клиньев, ориентируясь на отметки высоты.

Обратите внимание! Между монтажными клиньями и бетонным основанием, а также между клиньями и лагами необходимо проложить пенофол для уменьшения ударных шумов.

Шаг между лагами выбирают, исходя из толщины половой доски и ширины плит утеплителя, обычно он составляет 50-60 см. Для удобства можно сделать шаблон из бруска с набитыми на него упорами. Последующие лаги укладывают с выбранным шагом, используя пузырьковый уровень длиной не менее 2 м. Для выравнивания используют монтажные клинья, выставляя их в шахматном порядке.

К бетонному полу лаги можно закрепить несколькими способами:

с помощью металлических уголков – к дереву их крепят на саморезы, к полу – на дюбель-гвозди;
с помощью шурупов по бетону – нагелей, закрученных прямо через монтажные клинья;

с помощью регулирующих монтажных болтов-стоек.

После крепления на нагели через монтажные клинья для дополнительной фиксации их можно запенить монтажной пеной.

Утепление и звукоизоляция

Для дополнительного утепления пола используют волокнистые материалы в виде рулонов или плит – минеральные и каменные ваты. Помимо теплоизоляционных свойств, они обладают высокими показателями защиты от акустических шумов: музыки, голосов, звуков TV.

Основной недостаток волокнистых материалов – потеря свойств при намокании, поэтому поверх утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную пленку или пенофол. Пленку кладут полосами перпендикулярно направлению лаг с нахлестом в 15-20 см. Место нахлеста дополнительно проклеивают монтажным скотчем.

Настил пола из доски

Половую доску из невлагостойких хвойных пород – ели и сосны – перед укладкой с обратной стороны желательно пропитать антисептиком. Это продлит срок ее службы и исключит возникновение грибка и плесени.

Укладку досок начинают от окна или от стены, противоположной двери. Первую доску кладут шипом к стене, оставляя зазор не менее 10 мм, а при отделке стены декоративным камнем или панелями – не менее 20-30 мм. Зазор необходим для вентиляции и компенсации расширения досок при изменении влажности в квартире.

Обрезают доску нужной длины, кладут ее на лаги и проверяют уровень, при необходимости регулируют высоту лаг. Закрепляют доску по 2 самореза в каждую лагу, утапливая их шляпки на 1-2 мм.

Каждую последующую доску подбивают через деревянную рейку вплотную к предыдущей с помощью клиньев. На лагу крепят скобу или упор, заводят клинья, выполненные из отрезка доски, разрезанного по диагонали, и постепенно забивая клин, добиваются минимального зазора. Доску закрепляют саморезами. Так же поступают с другим концом доски, после чего крепят ее к центральным лагам.

Саморезы можно закручивать как в лицевую поверхность доски под прямым углом, так и в паз под углом 45 градусов – в этом случае крепление получается незаметным.

Последнюю доску подрезают в размер, не забывая оставить вентиляционный зазор, заводят шип доски в паз и, простукивая молотком через деревянную планку, устанавливают ее на место. Плотно прижимают с помощью деревянных клиньев и закрепляют на саморезы.

Видео – Укладка деревянного пола по лагам

Черновое покрытие из фанеры и ОСБ

Установка лаг под фанерный пол практически не отличается от приведенной выше технологии, единственный момент, который необходимо учесть – это шаг между ними. Его лучше выбирать таким образом, чтобы листы фанеры или ОСБ не приходилось лишний раз подгонять и пилить.

Листы крепят на саморезы по дереву, утапливая шляпку на 2-3 мм по краю листа с интервалом не более 20 см, а также во все лаги с интервалом не более 30 см.

Видео – Пол из ОСБ под декоративное покрытие

Укладку дорогих сортов древесины проводят по особой технологии с использованием клеевого слоя. Процесс укладки доски из массива дуба показан в видео.

Видео – Укладка массивной дубовой доски

Декоративная отделка деревянных полов

Чистовые полы из натурального дерева покрывают лаком или краской, чтобы придать им эстетичный внешний вид и защитить от воздействия влаги и грязи.

Заделывают шпаклевкой по дереву места крепления саморезов, сколы, щели, выпавшие сучки. Шпаклевку можно смешать с мелким опилом. Просушивают первый слой шпаклевки, зашкуривают, при необходимости повторяют операцию.

Обратите внимание! После покрытия лаком шпаклевка становится светлее, чем древесина, поэтому при выборе оттенка нужно ориентироваться не на цвет свежего дерева, а на цвет лакированного образца!

При необходимости пол шлифуют с помощью шлифмашинки или бруска, обернутого наждачной бумагой с мелким зерном, пылесосят и проводят влажную уборку. Дожидаются полного высыхания пола.

Наносят валиком или широкой кистью первый слой краски или лака, начиная от дальнего от двери угла. Сушат покрытие в соответствии с рекомендацией производителя.

Первый слой покрытия зашкуривают в местах неровностей – волосков кисти, мелкого мусора. Затем покрывают его вторым слоем красящего состава.

Полное высыхание и набор прочности покрытия занимает от 5 до 14 дней. В это время по полу можно ходить в мягкой обуви, проводить сухую и влажную уборку. Не рекомендуется ставить мебель, ходить на шпильках, ронять тяжелые предметы.

Крепление плинтусов

Финальный этап отделочных работ – крепление плинтусов. Для деревянных полов используют как деревянные плинтуса, так и пластиковые. Плинтуса из дерева лучше крепить перед покраской или покрытием лаком, пластиковые – после высыхания покрытия.

Деревянные плинтуса крепят к доске на саморезы по предварительно насверленным отверстиям, шляпки замазывают шпаклевкой.

Пластиковые плинтуса крепят обычно к стене на дюбель-шурупы или с помощью специальных кляймеров.

Видео – Крепление пластикового плинтуса с помощью клипс-кляймеров

Деревянные полы при правильном монтаже и уходе весьма долговечны, срок их службы достигает 30 и более лет. Перестелив деревянные полы в квартире своими руками, вы можете надолго забыть о ремонте пола и наслаждаться теплом и красотой натурального дерева.