Фасад – это лицо кухни, и от его качества полностью завит то, как будет выглядеть это помещение. Данный момент следует полностью осознавать, ставя перед собой задачу их самостоятельного изготовления. Нужно понимать, что вам придется изготовить фасады для кухни своими руками ничуть не хуже, чем это сделают мастера на производстве. Можно сказать даже больше – ручная работа должна быть высококлассной, иначе смысла в ней никакого нет. Разве что так, ради спортивного интереса – получится или не получится? Но это напрасная трата денег и времени. К этой работе нужно подходить подготовленным теоретически и подкованным практическими навыками использования инструмента. Последний момент придется осваивать самостоятельно.
Фасады для кухни своими руками фото
Фасады для кухни своими руками: вечная деревянная классика
Для того чтобы изготовить действительно красивые деревянные фасады для кухни своими руками, электрического лобзика и навыков работы с деревом будет мало – как минимум вам понадобится качественный и, главное, профессиональный, отличающийся высокой точностью ручной фрезерный станок и не менее качественная и высокоточная дисковая пила. Это, так сказать, необходимый минимум, без которого не обойтись – не следует забывать и о так называемой вспомогательной «мелочевке», которая на поверку оказывается очень важной. Это всевозможные насадки и диски на инструмент, клеи по дереву, шлифовальные инструменты, тиски, струбцины – если всего этого нет в наличии, то браться за производство мебельных фасадов из дерева будет, по меньшей мере, неразумно.
Как изготовить фасады для кухни фото
Если говорить о самой технологии производства деревянных фасадов из дерева, то процесс их изготовления можно представить следующим образом.
Посмотреть принцип изготовления деревянного фасада своими руками можно в этом видеоролике.
В принципе, это все. Следует понимать, что описанная выше технология решения вопроса, как сделать фасады для кухни своими руками, может изменяться в зависимости от самого фасада и используемого для его изготовления материала. К примеру, внутреннюю вставку в рамку можно изготовить не из натурального дерева, а из фанеры – под покраску это будет отличным вариантом, в значительной мере упрощающим работу.
Как изготовить фасады для кухни: простой вариант из мебельной ДСП
Фасады из мебельной ДСП можно изготовить своими руками двумя способами – один вообще элементарно простой (он потребует от вас только установки фасадов), а второй немного сложнее и предусматривает полноценный раскрой и изготовление дверок для мебели. Рассмотрим подробнее оба этих варианта. Начнем с самого простого.
Если говорить об оклейке торцов ДСП лентой, то данная работа не покажется сложной. Для этой цели используется специальный термоклей. Как вариант, можно приобрести кромочную ленту с уже нанесенным на нее клеем – она бывает двух видов. Это миламин, который, по сути, является бумагой, а также пластик. Естественно, предпочтение лучше отдать второму варианту. Такие ленты достаточно просто наклеиваются с помощью утюга, а излишки ленты попросту срезаются очень острым ножом.
Изготовление фасадов для кухни своими руками: стекло и стеклянные вставки
Стекло, конечно, хороший материал, обладающий высокими эстетическими характеристиками, но самостоятельно работать с ним очень сложно, а если говорить о полностью стеклянном фасаде то, можно сказать, невозможно – здесь необходимо специальное оборудование, без которого не обойтись никак. Именно поэтому, подходя к вопросу, как изготовить стеклянные фасады для кухни своими руками, нужно рассматривать всего два варианта.
В принципе, это все, на сегодняшний день иных технологий изготовления стеклянных фасадов не имеется. Можно было бы еще поговорить о самих стеклах-вставках, но это уже отдельная тема, и ее мы раскроем в другой статье.
Это не единственные варианты решения вопроса, как изготовить фасады для кухни своими руками? Вариантов масса, но для их осуществления понадобится необходимое оборудование. Совсем забыл – есть еще один сравнительно простой метод, позволяющий самостоятельно сделать кухонный фасад. Как ни странно, но это роллеты, которые в последнее время приобретают популярность. Принцип изготовления таких фасадов очень простой – опять же, вы замеряете внутренний размер шкафа или тумбы и согласно ним заказываете роллеты. Дальше идет только их установка. Такие фасады отлично подходят для навесных шкафов , но никак не для тумб – в этом и заключается их недостаток.
Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.
Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.
Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.
Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).
Ламинированный ДСП
Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.
Кромки
Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.
- Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.
- ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.
ПВХ-кромка 2 мм - Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
- Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.
- Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.
Фасады
Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.
Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.
По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.
Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.
Виды фасадов
Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.
- Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.
Фасады из МДФ - Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
- Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.
- Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.
- Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.
Пластиковые фасады в алюминиевом профиле - Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.
- Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.
- Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.
Задние стенки и дно ящиков
Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.
Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.
Мебельный ЛДВП Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.
Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.
В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.
Столешницы
Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.
У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.
Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.
Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.
Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.
Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.
Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.
Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.
Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.
Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.
Расположение деталей
Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.
Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.
Напольный шкаф:
Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.
Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.
Навесной шкаф:
Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.
Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).
Мебельный крепеж
Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.
- Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.
- Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.
Мебельный уголок 
Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.
Мебельная фурнитура
- Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
- Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
- Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.
- Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.
- Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.
Ящики и направляющие
Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.
Но главное - не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.
Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.
- Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
- Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.
Роликовые и шариковые направляющие для выдвижных ящиков - Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.
Двери для шкафов-купе
Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.
Главный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Нельзя экономить на них, нужно покупать качественную фурнитуру, иначе потом вы замучаетесь с падающими и заедающими дверьми. Почти в любом городе найти в специализированных магазинах отечественные раздвижные системы Aristo не проблема.
Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.
Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.
Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.
Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.
История глянцевых фасадов сравнительно молода, широко практикуется лишь несколько способов или видов изготовления таких фасадов, — это пленочные фасады, пленка ПВХ наносится методом горячего прессования в вакуумной среде. Крашенные фасады — путем поэтапного нанесения краски в несколько слоев, а затем в такой же последовательности лакового покрытия и дальнейшего полирования. Акриловые фасады — посредством нанесения акрилового глянцевого пластика на МДФ. Постформинг — нанесение бумажно-слоистого пластика (HPL) на основу в прессе под высоким давлением и соответствующей температурой.
Все перечисленные виды малопригодны для самостоятельного изготовления в домашних условиях, требуется либо высоко-технологическое оборудование, либо специально оснащенное помещение. Я хочу рассказать о более простом способе, как изготовить фасад с высокой степенью глянца и идеально ровной поверхностью своими руками с использованием несложного ручного инструмента.
В качестве глянцевого покрытия будем использовать акриловый пластик Kamellit. Пластик имеет толщину 4 мм, поэтому не требуется идеально чистое помещение или дорогостоящий пресс. Благодаря толщине пластика, ненароком попавший мусор при нанесении клея или же само, неравномерное нанесение клеевого состава не повлияют на ровность и гладкость плоскости покрытия, чего не скажешь при работе с материалами толщиной 1мм и менее, даже попавшая очень мелкая соринка или слой клея нанесенный даже методом распыления проявят себя на лицевой части фасада в виде вспучивания или ряби, особенно неровности выделяются на темных цветах. При работе с нашим материалом этого можно не боятся, клей — это будет контактный, предпочитаю работать с клеем Solupren, в нашем случае можно наносить валиком, кистью, можно и просто тампоном из ткани, пенополиуретана(губки) и не надо вычищать рабочее помещение до состояния хирургической операционной.
Для начала хочу показать несколько наших работ, в которых фасады изготовлены предложенным методом.
Следует заметить, что данный материал во много превосходит по прочности, а также обладает более повышенными грязеотталкивающими свойствами, нежели общепринятые, классические материалы и покрытия применяемые при изготовлении фасадов в современной мебели.
Есть также аналогичные акриловые пластики с перламутровым эффектом, Grandsilk
. Свойства более уникальны, к примеру отпечатки от рук практически не видно даже при тщательном разглядывании. Материалы Kamellit
и Grandsilk
легко поддаются обработке, распил производится с помощью дисковой пилы, фрезерование обычными фрезами. А вот если попытаться загнуть, то придется попотеть, материал термостойкий и для изготовления радиусного (гнутого) фасада необходимо пластик нагреть до 160-180 градусов, с искусственным камнем гораздо проще, он более термопластичен, хотя следует заметить, технология обработки этих материалов практически идентична.
Существует три способа изготовления фасадов и декоративных панелей, по крайней мере описываю которые применяю сам: это предварительная подготовка панелей с наклеиванием цельного листа пластика на лист МДФ или ДСП, однако не совсем удобно, формат листа пластика Kamellit 3050×2030×4, Grandsilk 2020×1320×4 т.е. различны от размеров листов МДФ и ДСП, ЛДСП. Затем подготовленные панели кроятся в нужный размер, удобен тем, что торцы деталей уже подготовлены под наклейку кромочного материала, не нужно добавочных операций связанных с фрезеровкой и подгонкой торцев. Второй способ — нарезка пластика в размер детали, наклейка на деталь, обработка торцев(снятие свесов) и наклейка кромки. Третий способ — наклейка кромки, наклейка пластика, фрезерование(скругление кромки пластика).
У меня показан третий способ, сперва на торцы будущего фасада наносим кромку ПВХ 1-2мм, желательно глянцевую и в тон наклеиваемого акрилового пластика. С тыльной стороны фасада скругляем фаску кромки фрезой 2-3мм.
Показана тыльная сторона фасада с обработанной кромкой.
С лицевой стороны выступающую кромку фрезеруем(снимаем свес) за под лицо с плоскостью детали фасада.
Далее шлифовальной машинкой подгоняем до идеальной, ровной плоскости, а заодно и шлифуем ламинацию, что способствует лучшей адгезии при склеивании пластика и панели фасада.
Очищаем от пыли, промываем спиртом или не жирным растворителем.
Переходим к этапу наклеивания пластика. Наносим контактный клей на обе склеиваемые поверхности, даем подсохнуть и плотно сжимаем. Чем лучше придавить, тем лучше и крепче будет держаться, основное и наверно самое главное требование при работе с контактным клеем. И еще немаловажный момент, нужно точно определить время подсыхания нанесенного клея перед склеиванием (соединением склеиваемых поверхностей). Лично я работаю с данной маркой клея давно, готовность определяю по изменению цвета подсыхающего слоя, можно проверить касанием тыльной стороны ладони, не должно быть прилипания и клей не должен прилипать и оставаться на руке. Изготовитель рекомендует определенное время подсыхания, но при различных температурах в помещении, наличия движения воздуха иногда применяют обдув или элементарно из-за срока хранения клея (при длительном хранении меняется вязкость состава клея) время подсыхания клеевого слоя сильно разнится. Одним словом, качество склеивания зависит и от правильно выбранного времени предварительного подсыхания клея.
Далее работаем с самим пластиком, предварительно снимаем свесы с помощью копировальной фрезы.
Фреза имеет опорный подшипник, торец детали служит шаблоном. Фрезерование происходит четко по контуру фасада.
Далее скругляем острые грани пластика кромочной фрезой, форма режущих ножей фрезы может быть различна.
И заключительным этапом полируем скругленные участки, используем пасту для шлифования. По желанию можно и без полировки.
Как видите, все довольно просто, нужно лишь немного терпения, процесс довольно время затратный.
P.S. Давно использую данную технологию, вижу только положительные стороны, минус только в одном — это недешевая стоимость акрилового пластика Kamellit .
Цена готовой кухонной мебели складывается из цены материалов, фасадов и мебельной фурнитуры. Почти половину общей стоимости возведения кухни составляют затраты на ее производство. А если кухня нестандартная, имеет более четырех стен или они расположены не под углом в 90 градусов, то придется доплатить за разработку специального проекта.
Очевидно, что очень выгодно будет изготовить кухню самостоятельно. Преимущества этого решения очевидны: значительная экономия стоимости услуг рабочих и возможность самому выбрать стиль и дизайн проекта кухни и по своему вкусу создать интерьер для помещения любого размера и формы.
ДСП – один из наиболее распространенных и доступных по цене материалов, он отлично подойдет для будущей кухни.
Кухня, сделанная своими руками из ДСП, позволит не только учесть пожелания всех членов семьи при ее планировании, но и не особо ударит по карману.
Проект кухни
Началу любых работ предшествует проект, который включает чертежи будущей кухни с указанными размерами. На фото ниже Вы можете увидеть один из проектов кухни, выполненной из ДСП.
Мебельные фасады имеют свои стандартные размеры. Они представлены в таблице ниже (крестик на пересечении значений означает типоразмер).
Пошаговая инструкция
При сборе мебели своими руками необходимо придерживаться определенного порядка действий:
- Заказать столешницу, стеклянные фасады, плиту с раскроем.
- Закупить фурнитуру.
- Забрать стеклянные фасады и остальные детали.
- Обработать кромкой торцы деталей.
- Прикрепить направляющие к боковинам тех тумб, у которых будут ящики.
- Прикрепить петли к дверкам.
- Согласно чертежам собрать ящики при помощи конфирматов.
- Навесить двери, собрать и вставить выдвижные ящики.
- Расставить нижние тумбы, установить столешницу и прикрепить ее к тумбам с помощью шурупов 4*30, срезанный угол необходимо обработать кромкой для столешниц.
- Для верхних шкафчиков крепят монтажную шину, рассчитывая так, чтобы низ шкафчика находился на расстоянии 140-150 см от пола.
- Навешенные шкафчики стягивают между собой секционными стяжками.
- Вырезать отверстия под рабочую поверхность и мойку, установить их.
- Нарезать и установить пристенный профиль к столешнице, используя шурупы 3*25.
- Отрегулировать зазоры в дверях.
- Установить цоколь.
Кроме общего плана кухни Вам понадобятся схемы с размерами каждого отдельного элемента. Ниже представлен пример раскроя кухонной тумбы.
Перед началом работ обратите внимание на моменты, которые обязательно следует учесть:
- За тумбами следует оставлять 4 см свободного пространства (для коммуникаций и как защита от кривых стен).
- Передние тумбы крепятся в одну линию.
- Опоры покупать только с клипсой, а цоколь делать съемным.
- Направляющие для выдвижных ящиков лучше установить до сборки тумбы.
- Монтажную шину советуют монтировать без разрывов по всей длине.
- Пристенный профиль герметизируется силиконом.
1. Главный материал: ЛДСП
Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой "элитной" мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.
Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель - это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм - для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.
Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.
Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком - но при этом края шва будут "рваные", а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.
2. Кромки
Спил ЛДСП - представляет собой самое некрасивое и уязвимое место - через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:
. Кромка АБС
- аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами . В нашем городе даже не продаётся.
 |
. Деревянные и шпонированные фасады - порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.
. Фасады под эмаль - крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.
. Фасады из алюминия со стеклом - выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.
4. Задние стенки и дно ящиков.
Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП . При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.
Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера . Это неправильно - скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки - через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте - он применим только в мягкой мебели.
Иногда ДВП вставляют в паз
- но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.
Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания "рёбер жёсткости
" в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.
5. Столешницы
Столешница - горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).
Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.
Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый - это обычное ДСП, если сине-зелёный - то влагостойкое . Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона - так называемым "каплесборником ", который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.
Слабое место таких столешниц - края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль
, предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом - без их распилки и подгонки друг под друга - такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.
Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам
. При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.
Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня . Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.
6. Расположение деталей
Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.
Деталь - это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной , а может быть накладной .
Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой - висеть на стене.
Напольный шкаф :
Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой - на ножки шкафа (см. схему "правильно").
Во втором, "неправильном" варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) - и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.
Второй пример: навесной шкаф .
Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.
Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему "неправильно") - все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему "правильно").
На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.
7. Мебельный крепёж
Мебельный крепёж - это метизы , которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.
. Евровинт (конфирмат)
- специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков - так как не требует точной присадки деталей - просверлить отверстие под него можно уже "по месту", в процессе сборки изделия.
Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.
 |
 |
Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло - найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет - не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.
Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления - чтобы сверло не "убежало" и не проткнула стенку рассверливаемой детали.
Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой
или вручную специальным ключом-шестигранником
. Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку - это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.
 |
Главный эстетический недостаток конфирматов - хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки , вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.
. Эксцентриковые стяжки - самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток - требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).
Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера . Вручную сделать реально - но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.
Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) - то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.
8. Мебельная фурнитура
Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли - когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.
Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard ) - чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей - австрийский Blum , но он дорогой и его ещё надо постараться найти.
9. Ящики и их направляющие
Существует много способов изготовления мебельных ящиков . Самый простой - сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан . Единственное, в чём я не согласен с автором - вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.
Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).
Но собрать ящик - это пол дела. Главное - сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.
Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.
. Роликовые направляющие - обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих - цена: около 30 руб за пару.
. Шариковые направляющие - или как их обычно называют "направляющие полного выдвижения". Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику "сойти с рельсов" независимо от нагрузки и скорости рывков.
Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан . Цена таких направляющих - около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню - сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.
. Метабоксы - решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum . Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).
Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс - изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб . Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием "метабокс", которое уже стало нарицательным. Вот - хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.
. Тандембоксы - более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс - на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них - несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) - что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.
Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.
Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.
10. Двери для шкафов-купе
Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе - это шкафы-купе . Вообще, кухня и шкаф-купе - это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе - всё просто и понятно.
Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.
Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе - это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру - иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo , впрочем, по отзывам вполне достойные.
Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь - это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной - она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.
Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).
С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало . Главное - чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.
Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние - обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:
. http://mebelsoft.net/forum/ - Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.
. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 - Город мастеров, раздел "мебель и дизайн интерьеров". Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.
. http://mebelsam.com - Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.
. http://www.makuha.ru - Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.
Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов - и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам .
И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение - хранят тепло ваших рук . Я думаю, это немаловажно.
