Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона. Проем в кирпичной стене – избегаем подводных камней Устройство дверных проемов в кирпичной стене

Для изготовления дверных проемов могут использоваться различные материалы, а самым популярным материалом является гипсокартон. Основными преимуществами гипсокартона является низкая цена, легкость монтажа, а также простота отделки. Сделать такой проем можно в одиночку, не прибегая к помощи опытных строителей. Но как правильно сделать проем из гипсокартона? Нужно ли усиливать каркас? О чем следует помнить при монтаже гипсокартона? Ниже вы узнаете ответы на эти вопросы.

Как сделать проем из гипсокартона

Для изготовления нужно установить специальные вертикальные стойки. После этого необходимо усилить дверной каркас, чтобы увеличить прочность конструкции. Потом нужно выполнить монтаж дверной коробки. На завершающем этапе следует выполнить отделку. Давайте рассмотрим каждый этап монтажа проема из гипсокартона более подробно.

1. Формирование каркаса

Сперва на выбранном месте необходимо поставить специальные стойки, которые будут ограничивать проем. Устанавливать стойки нужно так:

Стойки должны стоять ровно, а проверить их расположение можно при помощи строительного или лазерного уровня. Проверка расположения стоек очень важна — если стойки будут стоять криво, то вы получите кривую перекошенную дверь.

Вертикальные перегородки необходимо прикрепить сверху и снизу к горизонтальным направляющим каркаса. Для повышения прочности конструкции можно также прикрепить перегородки к полу, а также к потолку.
По высоте дверного проема следует соединить стойки горизонтальной перемычкой. Закрепить металлические части друг с другом можно при помощи укороченных саморезов по металлу.

2. Усиление каркаса

Чтобы сделать гипсокартон более устойчивым, необходимо выполнить усиление несущей конструкции:

Для улучшения прочности обычно используются обыкновенные деревянные бруски.
Толщина бруска должна быть на 3-5 мм меньше, чем толщина металлического каркаса.
Длина бруса быть равна высоте стоек.
Монтируют бруски так: деревянный брусок вставляют внутрь и фиксируют его при помощи саморезов по дереву. Оптимальный шаг резьбы для надежной фиксации — 1,5 — 2 сантиметра.

Длина саморезов должна быть меньше на несколько миллиметров половины толщины бруса.
Если вы планируете установку массивной тяжелой двери из дерева, то также нужно усилить деревянными брусками горизонтальную перемычку наверху.

3. Монтаж коробки

Узнаем, как выглядит монтаж дверной коробки:

Обычно в качестве дверной коробки используется стандартный короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью.
Если вы все делали правильно, то между коробом и вертикальными стойками должен получиться зазор, размер которого составляет 3-5 мм. С помощью этого зазора гораздо легче выполнять монтаж коробки.
Монтаж коробки обычно выглядит так — сперва нужно купить специальные анкеры; потом в вертикальных стойках и в коробке просверливаются небольшие отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине анкеров; после этого в анкеры вкручиваются винты с потайной головкой; получившиеся зазоры между следует залить монтажной пеной.

Также следует помнить, что большое количество монтажной пены может перекосить дверную коробку, что приведет к перекосу самой двери. Чтобы этого не произошло, после заливания монтажной пены следует установить парочку распорок в нескольких местах. Когда пена застынет, следует снять распорки, а также удалить излишки пены канцелярским ножом.
После этого необходим провести монтаж гипсокартона. Для этого необходимо аккуратно нарезать гипсокартон согласно размерам конструкции, а потом прикрепить его к каркасу при помощи длинных саморезов или анкеров.

4. Завершающие работы

Узнаем, как выполнить финальную отделку:

Грунтовка. На стык между гипсокартоном и выступающей конструкцией наносится специальное грунтовое покрытие.
Удаление дефектов. Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо заклеить швы серпянкой. Также необходимо замазать шпаклевкой и грунтовкой места вкручивания анкеров, чтобы скрыть переход от стены к конструкции.
Выравнивание и финальная шпаклевка. Теперь нужно затереть наждачной бумагой нанесенную раннее грунтовку. Потом следует нанести еще один слой шпаклевки по всей площади конструкции.
Затирание. Теперь нужно снова выполнить шлифовку, чтобы получившаяся конструкция была ровной.

Давайте узнаем, что советуют опытные строители относительно изготовления дверного приема из гипсокартона:

Многие строители рекомендуют сделать , поскольку металл достаточно хорошо пропускает звук. В качестве материала-изолятора можно использовать минеральную вату, которая хорошо подавляет звуковые колебания. Еще один хороший звукоизолирующий материал — полиуретановая лента. Звукоизолирующий материал следует прикрепить к металлическому каркаса при помощи специального клея. Рекомендуется крепить минеральную вату или полиуретановую ленту по всему периметру, чтобы добиться полной звукоизоляции помещения.

Из гипсокартона можно сделать не только стандартные прямоугольные проемы, но и арочные проемы, эллипсоидные, закругленные и так далее. Для того это нужно придать материалам нужную вам форму. устанавливают по стандартной процедуре, но при этом профили аккуратно изгибаются, а сам профиль можно подрезать при помощи ножниц по металлу.
Также вам нужно будет выгнуть гипсокартон — для этого сперва нужно нарезать прямоугольный лист нужным вам образом; потом следует пройтись игольчатым валиком; теперь необходимо намочить и прикрепить гипсокартон к металлической конструкции. Мочить гипсокартон следует аккуратно — если воды будет слишком много, гипсокартон начнет крошится, что сделает получившуюся конструкцию хрупкой и неустойчивой.
Монтаж двери в стену из гипсокартона осуществляется по стандартной схеме, однако есть несколько важных отличий. Во-первых, врезку болтов необходимо делать аккуратно. Во-вторых, не забудьте усилить каркас; если дверь окажется слишком тяжелой, то металлический каркас быстро деформируется, что может привести к перекосу двери и даже к обрушению конструкции.

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
— в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

Необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

границы отверстия отображаются на одной поверхности;
точки по углам просверливаются при помощи бура;
с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая , всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать для межкомнатной двери:

покрытие из натурального либо искусственного камня;
обшивка деревом;
декорирование штукатуркой;
отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Виды и способы отделки дверных проемов имеют принципиальное значение для оформления интерьера. Эта деталь занимает значительную часть стены и привлекает к себе внимание: иногда красотой, а иногда неуместностью в общей интерьерной композиции. Поэтому так важно правильно оформить дверной проем во время ремонта, подобрав отделку со вкусом и умом.

Особенности

Сами по себе дверные проемы практически не имеют отличительных особенностей. Они лишь являются местом для установки межкомнатной двери, и выполняют транзитную функцию на границе комнат в помещении. Однако характер конструкции жилища напрямую влияет на особенности дверных проемов.

В квартире внешний вид и функциональная нагрузка на проемы зависят от типа постройки:

Старый фонд и «сталинки». Это квартиры времен дореволюционной постройки и советского периода 30-50 годов прошлого века. Их отличительная особенность – добротность, большие габариты, высокие потолки, широкие проемы. Они требуют нестандартного размера дверных полотен и качественной декоративной отделки. Распространенный недостаток в интерьере такой квартиры – слишком низкий дверной проем по отношению к высоте потолка. Нивелировать его можно при помощи фрамуги. Это искусственное увеличение высоты двери и проема за счет установки над проемом деревянной панели в цвет двери или стеклянного окна;

«Хрущевки» и коммунальные квартиры. Они, напротив, отличаются маленькими габаритами, узкими дверными проемами с небольшой толщиной стен, теснотой. В них актуально оформление проема без дверного полотна, применение дизайнерских приемов увеличения пространства, установка в проем складных и раздвижных дверей или скрытых конструкций;

Типовые современные постройки. Их достоинство в том, что дверные проемы соответствуют ГОСТу, являются универсальными по ширине и высоте. Их удобно оформлять при помощи дверей разного типа или вовсе без них.

В частном доме у дверного проема больше функций. На арку проема дают значительную нагрузку статические элементы конструкции (потолок, второй этаж, крыша).

Он буквально помогает удерживать пол верхнего этажа или потолок дома, поэтому часто используются следующие способы декора и усиления дверных проемов:

Важным элементом является перемычка (верхний брус). Она обеспечивает усиление и укрепление арки, создает сам проем (верхнюю часть), служит основой для потолочного перекрытия;
Дверной проем строится как часть стены, поэтому выполнен из тех же материалов, что и она, но может закладываться и из других. Например, в деревянном доме он может быть кирпичным или блочным, и наоборот;
В проем устанавливаются двери разных типов, которые позволяют изолировать функциональные зоны друг от друга и некоторые травмоопасные зоны от маленьких детей.

Проем считается «идеальным», если:

длина от одного откоса до другого остается одинаковой в любой точке;
два откоса составляют строго параллельные прямые;
толщина равномерна по всему периметру арки;
расстояние от пола до перемычки одинаковое в любом месте замера;
отсутствует угол наклона поверхности пола под проемом.

Какие должны быть для межкомнатных дверей?

Нормы СНиП регулируют лишь высоту и минимальную ширину для разных типов комнат в помещении, а толщина относится к второстепенным характеристикам и не регулируется строительными нормами.

Практически любой дверной проем подходит для установки межкомнатных дверей. Исключение составляет тот случай, когда внутри помещения самостоятельно была установлена перегородка. Она не является полноценной стеной, особенно если это одинарный лист ДВП, ДСП или фанеры, и не выдержит веса дверного полотна. В остальных случаях нужно просто правильно подобрать тип двери в соответствии с особенностями помещения и его эксплуатационным состоянием.

Так, проемы из рыхлых материалов подходят под раздвижные конструкции с небольшим весом, но не пригодны для установления металлической двери, у которой крепление коробки весит больше, чем все компоненты раздвижных дверей.

Разновидности дверей, которые устанавливаются в проем:

Распашные. При стандартной ширине проемов используются одностворчатые двери, а для широких подходят полуторные (до 120 см) или двустворчатые (от 120 см). Конструкции из двух створок имеют большой вес, поэтому использовать их нужно в проемах из крепких материалов. Такие двери плотно закрываются, поэтому универсальны, их используют и для детских комнат, и в ванной для хорошей герметичности, и на кухню, и в спальню для обеспечения комфорта и тишины. Для установки распашных дверей, которые открываются на себя, расстояние от проема до ближайшей стены должно составлять не меньше метра;

Откатные и купейные. Такие двери «ходят» по монорельсу на гелевых роликах. Подходят для дверных проемов разной ширины, а толщина не имеет значения, поскольку дверной щит откатывается влево или вправо. Предназначены для комнат, где не нужна усиленная изоляция, и есть место, чтобы откатить дверь в сторону;

Кассетные. Оптимальное решение для хрущевок и малогабаритных комнат. Дверь в открытом состоянии не занимает места вообще – она откатывается в специальный паз в стене. Можно устанавливать даже при небольшой толщине проема;

Складные. Это двери-книжки (из двух ламелей) и гармошки (3 и более ламелей), которые складываются по принципу мехов гармошки, за что и получили свое название. Они имеют небольшой собственный вес, поэтому подходят для проемов из гипсокартона, узких арок и помещений, в которых экономия пространства стоит на первом месте. Неплохо защищают от запахов, но звукоизоляция и теплоизоляция хуже, чем у распашных.

Размеры

Стандартный и «правильный» – это дверной проем классической прямоугольной формы. В типовых постройках параметры ширины и высоты регулируют СНиП и ГОСТ, при этом для разных помещений эти параметры различаются. Толщина же не имеет строго регламентированных параметров.

Высота дверного проема варьируется в пределах 188–210 см. Она считается оптимальной для прохождения человека со средним ростом или немного выше среднего и гармонично сочетается с высотой потолка от 270 до 470 см.

Ширина зависит от месторасположения дверного проема. Если он предназначен для входной двери, ширина будет равна 80 плюс-минус несколько сантиметров. Здесь важен точный замер при выборе дверей. Если это дверной проем на входе в ванную комнату, туалет, смежный санузел, кухню, средний показатель ширины – 60 или 65 см. В кладовой дверь может быть еще уже – 55 см. В остальных помещениях (спальни, кабинеты, детские) ширина проема от 65 до 80 см.

Но не всегда и не везде проемы имеют стандартные формы и параметры, или особенности дизайна не позволяют оставлять их такими.

Нередко увеличивают проходы в гостиную, зал, большую кухню или другое помещение большой площади. В этом случае высота может измениться в нескольких точках за счет изменения формы верхнего края проема (арочная или фигурная) до 250-260 см, или до 300, но уже за счет использования фрамуги, которая не увеличивает сам проем, а лишь вытягивает его визуально.

Ширина может увеличиваться практически без ограничений, если конструктивные особенности жилища позволяют демонтировать часть стены или всю стену целиком. Как правило, такие изменения нужно урегулировать в соответствующих инстанциях, но результат того стоит. Большая кассетная или телескопическая дверь на входе в гостиную или кухню смотрится роскошно и современно.

Небольшое увеличение ширины от 80 до 120 см – это дверной проем для полуторных дверей. От 120 см до 160 – параметры для установки массивных двустворчатых конструкций. Свыше 160 см – основание для установки раздвижных дверей из трех и более полотен.

Подробнее о том, как оформить дверной проем без двери, вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Варианты отделки

Виды отделки дверных проемов как для последующей установки дверей, так и без нее, делятся на два основных процесса: «черновая» отделка и «лицевая» или декоративная.

Черновая отделка необходима независимо от того, выполняется ли ремонт своими руками, или его осуществляют профессионалы.

Ее назначение:

Подготовка проемов и откосов к декоративной отделке;
Выравнивание поверхности стен. В кирпичной кладке или стене из пеноблоков зачастую остаются зазоры и неровности, которые необходимо устранить, прежде чем приступать к лицевой отделке;
Заполнение пустых пространств между декоративным слоем и кладкой, которое повышает изоляционные свойства межкомнатных дверей (шумоизоляция, теплоизоляция, герметичность). Если проем идеально ровный и отделан качественными материалами, можно не использовать уплотнитель в дальнейшем, и на ровную поверхность пола лучше устанавливается порог при использовании межкомнатных дверей.

При черновой отделке последовательно используются:

Грунт. Грунтующие вещества выравнивают и улучшают впитывающие способности поверхностей дверного проема. Они необходимы для хорошего «сцепления» следующих «слоев» отделки со стеной. К тому же, грунтовка предотвращает возникновение грибков и плесени;

Панели из пенопласта или гипсокартона. Не являются обязательными к использованию, если поверхности проема достаточно ровные и помещение не нужно утеплять. Но их монтаж необходим в холодных квартирах на нижних этажах и в частном деревянном или кирпичном доме;

Штукатурка. Как правило, используется сразу после грунтовки, если нет гипсокартона, поскольку с ее помощью удобно выравнивать поверхности;

Армирующие уголки или сетка. Многим кажется, что делать такой сложный черновой слой не обязательно, однако это устройство способно защитить углы дверных проемов от сколов и разрушений. Делаются они из металлического, чаще всего алюминиевого профиля, готовым уголком. Имеют незначительный вес, размеры и цену, но большое значение для сохранности красивого внешнего вида проемов;

Шпаклюющие составы. Они необходимы для финального выравнивания поверхности откоса после установки уголков. Однако сама по себе шпаклевка ложится неровным слоем, после высыхания ее необходимо «зашкурить» наждачной бумагой с мелким зерном;

Грунтовка. Второй слой нанесения грунта нужен не во всех случаях. Например, если декоративная отделка будет выполняться методом обшивки (монтируются в стену при помощи дюбелей и шурупов), ее можно упустить, а если материалы будут приклеиваться, то улучшить сцепление клеящих веществ с поверхностью откосов не будет лишним.

Декоративное оформление

Выбор декоративной отделки зависит от того, имеется ли в дверном проеме дверь, или это пространство свободно.

В первом случае вариантов оформления меньше, поскольку отделка должна перекликаться с цветом и фактурой дверного полотна, и после установки двери необходимо привести в порядок откосы. Если ширина дверного проема небольшая, то облагородить его помогут доборы или доборники – тонкие деревянные планки в цвет двери или накладки на дверь. Они практически незаметны и составляют с дверным щитом единое целое на первый взгляд. Это аккуратно, практично и удобно, если дизайн интерьера не требует более оригинального решения.

Нагляднее увидеть весь процесс черновой отделки дверных откосов вы можете на следующем видео.

Остальные виды отделки можно поделить на несколько групп по типу исполнения.

Окрашивание

Используется поверх штукатурки, гипсокартона, ДВП. Относится к простым в исполнении техникам, не требует помощи профессионалов и больших затрат. Позволяет оформить дверной проем в цвет стен, если в интерьере преобладают классические или минималистичные направления, или создать интересный декор. Например, оптическую иллюзию, имитацию арок разной формы.

Используются разные типы красок:

Акрил. Подходит для добавления в штукатурку для получения однородного цвета одновременно с отделкой. Дает бархатистое «матовое» покрытие. Не устойчив к влажной уборке, поэтому требует обработки бесцветной грунтовкой или раствором ПВА;
Водоэмульсионка. Используется так же, как акрил. В белом цвете хорошо сочетается с колерами разных оттенков;
латексные составы. В них меньше эффекта сатина, матовости, и они устойчивы ко влажной уборке. Цвет нужно приобретать готовым, поскольку базовый белый «съедает» яркость колеров;
Алкидные, масляные, эмалевые. Для более износостойкого, влагоустойчивого, глянцевого покрытия. Минус использования один – резкий химический запах.

Оклеивание

Этим способом можно создать самый оригинальный декор, поскольку приклеивать можно абсолютно любые материалы, как цельными фрагментами, так и небольшими деталями.

Для оклеивания используют:

Обои. Самый простой и бюджетный вариант – оформить проем как продолжение стены виниловыми моющимися обоями. Это придает цельности помещению, и особенно удобно, когда в проеме не используется дверь. Хорошо комбинируются обои с пластиковыми шторами различных видов;

Керамическая плитка. Красивые кафельные откосы отлично гармонируют с интерьерами квартир в историческом стиле, особенно если в них есть другие детали из керамики (камин, «фартук» над плитой на кухне, полы, напольные вазы больших размеров, частичная отделка стен или пола). Укладка плитки не требует большого профессионализма, однако небольшой опыт необходим. Приклеивается она на строительный клей, а зазоры на стыках при необходимости обрабатывают прозрачными герметиками или затиркой.

Мозаика. Один из самых интересных видов отделки плиткой – мозаика. Для этого можно использовать как готовый набор, так и брак в виде осколков. Формирование рисунка зависит только от фантазии автора. Тогда отделка будет не только оригинальной, но и дешевой;

Керамогранит. Более дорогостоящая, но отличающаяся качеством альтернатива кафелю. Керамогранит прочнее, легче режется, он прокрашен по всей толщине плит в отличие от плитки, поэтому сколы будут не так заметны, легко моется, выглядит как натуральный материал. Лучше всего сочетать керамогранит по цвету с другими элементами интерьера: напольное покрытие, плинтус, двери. Приклеивается так же, как плитка, на строительный клей с последующей обработкой швов;

Декоративный камень. Относится к редко используемым материалам в дизайне, поскольку он сложно вписывается в интерьер и часто бывает неуместен. Но в подходящих интерьерах он может стать изюминкой в доме, поскольку при помощи декоративного камня можно сымитировать настоящую каменную кладку из натуральных грубых материалов. Помимо привлекательного внешнего вида камень имеет ряд других достоинств: экологичен, не подвержен сколам и механическим повреждениям, легко моется и чистится, фиксируется все тем же строительным клеем. К недостаткам относится высокая стоимость материала.

Обшивка

Использовать обшивку для отделки проемов очень удобно за счет того, что листы материала закрывают сразу большие участки поверхностей, не требуется возиться с клеящими веществами и тратить время на последующую обработку швов и стыков. Однако углы проемов необходимо обшивать особенно тщательно, чтобы не пришлось закрывать их уголками.

Используемые материалы:

МДФ. Легкий, бюджетный, удобный в обработке материал. Обеспечивает прочное и эстетичное покрытие с хорошими эксплуатационными качествами. МДФ можно оклеивать и окрашивать многократно. Помогает усиливать изоляционные показатели дверей;

ДСП и ЛДСП. Практичное и экономичное решение, которое поможет без дополнительных усилий (шпаклевки, грунтовки, выравнивания поверхности) отделать дверные проемы, которые находятся в плачевном состоянии. Ламинированная ДСП при этом уже имеет готовое декоративное покрытие и не нуждается в обработке. Важный нюанс – не стоит отделывать этим гидрофобным материалом проходы в помещения с большой влажностью;

Ламинат. При схожих с МДФ качествах, ламинат имеет более эстетичный внешний вид. Стоит он на порядок дороже, но и износостойкие характеристики у него выше. Основное правило при выборе ламината – минимальное присутствие формальдегида в составе;

Пластик. Он уместен в оформлении проемов с пластиковыми дверьми, на входе в кухню, которая требует частой уборки, и в санузел, где всегда более высокая влажность. Пластик не боится ударов, воды, бытовой химии, однако может помутнеть со временем;

Сайдинги. Дает возможность сделать отделку необычной. Например, использовать алюминиевый или латунный сайдинг (панели) в отделке проемов в помещении с технологичным интерьером (хай-тек, техно, минимализм). Хорошо сочетается с пластиком, глянцевыми поверхностями, хромированными элементами. Долговечен, прочен и устойчив к влаге. Бывает из разных материалов, от дерева, до ПВХ;

Гипсокартон. Отделка гипсокартоном считается универсальной, поскольку находится на границе между черновым и декоративным видом. Его можно использовать в качестве промежуточного слоя для выравнивания поверхности и повышения тепло- и шумоизоляции, а можно монтировать как самостоятельный материал, являющийся финальным этапом отделки дверного проема. Он легко подается обработке и дает широкие возможности в дизайне проемов.

Как обшить гипсокартоном?

Выполнить отделку из гипсокартона (ГКЛ) можно своими руками, без участия профессионалов, и это одно из его важных достоинств. Помимо прочего, он имеет и другие отличительные характеристики: малый вес, экономичность, прочность, податливость обработке, универсальность.

Обшивка проема гипсокартоном требуется, когда дверной проем неровный, поверхность откосов со впадинами и выступами, или через проем проходят кабели и их нужно скрыть.

Обшивка предполагает монтаж каркаса из ПВХ, деревянных или металлических профилей.

Работа происходит поэтапно:

Обработать рабочую поверхность грунтующим составом от образования грибков, плесени и конденсата;
Произвести точные замеры длины отрезков профиля, необходимых для формирования каркаса. Замеры производятся с учетом стыков на перемычке;

Отрезать фрагменты профиля болгаркой или ножовкой. Приложить к поверхности и отметить края. Если в профиле отсутствуют отверстия, просверлить их по размеру шурупов;

По краю проема проделать перфоратором отверстия под дюбели, вставить дюбели. Можно вбить их легкими постукиваниями резинового молотка;

Приложить профиль отверстиями к дюбелям, при помощи шуруповерта зафиксировать его шурупами. Если проем широкий, следует использовать стяжки для жесткой фиксации каркаса. При необходимости пустоты заполняются утеплителем – минеральной ватой;

Раскроить ГКЛ точно по размерам проема. Раскройка с учетом стыка листов в верхней части. То есть, от высоты боковых нужно отнять толщину листа ГКЛ;

Листы гипсокартона крепятся саморезами к профилю. Чтобы отверстия были аккуратными, их рекомендуется заранее наметить и просверлить на одинаковом расстоянии 15-20 см;

Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.

Устройство дверного проема в кирпичной стене

Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.
Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов. Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!

Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.
Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.

Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.

Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене

Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя.
Работы можно разделить на несколько этапов:

Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.

Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.
Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.

При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.
Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.
Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.
Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.