Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.
На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно - рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.
Что нужно знать о каркасном строительстве?
Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.
Варианты популярной среди застройщиков технологии отличаются выбором конструкционных материалов, способа строительства и вида утепления. Объединяет надёжность, долговечность, темпы возведения, отсутствие усадки. Инструкция по сборке поможет в освоении науки частного домостроения.
Без проекта – с завязанными глазами
Что даёт готовый проект каркасного дома:
- Поэтажные планы и чертежи узлов и конструкций;
- Полный перечень количества и размеров материалов;
- Калькуляцию расходов на комплектующие и работы;
- Своевременный подвод инженерных коммуникаций;
- Снижение накладных и транспортных расходов;
- Исключение закупки излишков материалов;
- Планирование расхода личных средств по смете.
Подготовка участка
Рачительный хозяин заранее уберёт сорную траву на будущей стройплощадке каркасного дома, организует крытые места складирования материала, помещение, где на ночь останется электроинструмент. Спланирует и подготовит удобные подъезды для автотранспорта. Понадобится временный туалет, навес для отдыха и приёма пищи.
Закладка фундамента
Привязка проекта к месту подразумевает ознакомление с гидрогеологическими изысканиями в данном районе – это даст представление о потребном виде фундамента.
Общий вес здания, планировка, характер рельефа местности, тип почвы и глубина залегания грунтовых вод определят мощность и глубину заложения. Важно: бетонные фундаменты нуждаются в надёжной гидроизоляции и как минимум, гравийно-песчаном дренажном слое для водоотвода.
В бетон заранее устанавливаются закладные элементы с резьбовыми анкерами.
- На слабых, подтапливаемых грунтах кстати придётся винтовой свайный фундамент, который механизированным способом устанавливатся за один световой день;
- Морозное вспучивание укротит армированный столбчатый фундамент с поднятым над землёй верхним железобетонным ростверком;
- Лента, выполненная совместно цельной литой плитой, удержит вес многотонного монолитного каркасного дома.
Выбор строительного материала
По частоте использования лидирует привычная сосновая доска. ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) и монолитные дома встречаются реже. Традиционная технология и способ ЛСТК схожи. Инструкция осветит общие для них вопросы.
Нижняя обвязка и лаги пола
Рама нижней обвязки выполняется не только из бруса, но и из собранных в пакет досок, поставленных на ребро – меньше ощущается коробление материала. Каждая доска по отдельности прибивается гвоздями. Стыки разносятся по всей длине. Между каждой парой досок прокладывается джутовая лента. Важно: применяйте просушенный антисептированный строганный материал. Соединения несущей конструкции осуществляются гвоздями.
Точки контакта с бетоном прокладываются двумя слоями рубероида.
Элементы рамы каркасного дома крепятся врубовыми соединениями, дополняются усиленными металлическими уголками и опорами. Горизонтальность проверяется по уровню, если нет возможности воспользоваться нивелиром. Под гайку подкладывается крупная шайба. Лаги подвешиваются на открытых опорах подходящего размера. Между собой они соединяются поперечинами в разбежку. Предпочтительная фиксация с рамой – шпильки. Для удобства монтажа стенового каркаса настилается временный черновой пол.
Ускоренный монтаж стен
Увеличение темпа строительства возможно в случае приобретения полного домокомплекта – комплектующие детали не требуют обработки и подгонки. Второй вариант 
– это укрупнение сборочных единиц. Для этого на черновом полу чертится точная копия элемента стены, крепятся ограничительные бобышки и собирается первый блок. Контроль габаритов и диагоналей самый тщательный! Величину следует рассчитать, чтобы вес не превышал 100 кг при работе вдвоём.
Шаг по осям вертикальных стоек принимается 60 см. Чтобы не потерять геометрию фрагмента, сверху он накрывается ОСП (ориентировано стружечная плита) толщиной 9–12 мм. В этом случае раскосы не ставятся, необходимая пространственная жесткость обеспечивается ОСП, усиленными уголками (по желанию). Листовые обшивочные материалы крепятся саморезами, с отступом 10–12 мм от края листа. Зазор между листами 3 мм. Оконные и дверные проёмы вырезаются по контуру после подшивки. Не упустите усиление проёмов хедерами и дополнительными стойками.
Установка начинается с угла по джутовой ленте. Вертикальность и стабильность обеспечат подкосы. Следующий блок тоже угловой – будут держать друг друга. По кондуктору проводится сборка и межкомнатных перегородок. Он пригодится и для монтажа модулей второго этажа. Стыковочные наложения двух модульных элементов по плоскости прокладываются джутом во избежание появления мостиков холода, стягиваются шпильками.
Углы наружных стен оформляются как тёплый угол. Это надёжнее бруса по сохранению тепла. Прочностные характеристики те же. ОСП желательно ориентировать наружу для последующего удобства заполнения и предохранения утеплителя от атмосферных осадков при укладке.
Стены первого этажа каркасного дома накрываются по периметру доской толщиной 50 мм. Этим обеспечивается равномерное восприятие веса надстроек и улучшение связи углов. Стыки устраиваются точно по оси вертикальных стоек, не совпадая с нижележащими на шаг стоек. Перекрытие – точная копия пола первого этажа. Оси лаг и вертикальных стоек стен второго этажа (если он устраивается) совпадают. Сборка по правилам подразумевает распределение веса точно по осям.
Кровля
Преимущественно крыша каркасного дома по конфигурации выбирается двускатная: простая конструкция с уклоном 35–45 градусов обладает меньшей парусностью и не накапливает снеговую массу. Силовой каркас дублирует оси расположенных ниже конструкций. Кровельные работы начинаются, когда каркас наберёт жесткость за счёт обшитых с одной стороны ОСП капитальных стен, перегородок, межэтажных перекрытий и зашитых фронтонов.
Утепление по правилам
Значимые параметры выбора утеплителя:
- Воздухопроницаемость – способность вывода конденсата точки росы;
- Уровень теплопроводности;
- Долговечность;
- Плотность.
Приведённым требованиям удовлетворяет пеноизол и базальтовая вата. Шаг стоек и лаг каркасного дома изначально подстроен под плитные минераловатные материалы: они зажимаются по ширине при укладке. Дополнительная подстраховка против провисания – фиксация в нескольких точках грибковыми держателями.
Каждый следующий слой укладывается с перекрытием стыков предыдущего.
Укладка теплоизолятора проводится под накрытой крышей. Инструкция утепления стен, перекрытий и кровли идентична. В межкомнатных перегородках базальтовая вата функционирует только как звукопоглотитель. Наружные конструкции не только держат, но и оберегают утеплитель от намокания и выветривания.
С внутренней стороны стены ставится пароизоляционная мембрана. Ориентация сторон промаркирована на упаковке. Назначение: воспрепятствовать попаданию влаги изнутри дома в теплоизолятор. Обратный процесс возможен. Полосы плёнки соединяются с нахлестом двусторонним скотчем. Места крепления скобами степлера проклеиваются липкой лентой.
С наружной стороны устанавливается гидроветроизоляционная плёнка. Она ограждает каменную вату от атмосферных осадков и порывов ветра. Для действенного осушения утеплителя устраивается вентилируемый фасад: вертикальные рейки под наружной отделкой поддерживают непрерывный ток воздуха, не позволяя задерживаться влажному в непогоду, и увлекая пары из толщи минваты в сухую погоду.
Заключение
Предложенная вашему вниманию инструкция – не догма, а ненавязчивое руководство по базовым пунктам воплощения в жизнь идеи постройки собственного каркасного жилья. Строгое следование традициям или безоглядное погружение в авангардизм хай-тека – ваш правильный выбор. Творческий подход не бывает ошибочным. Смелее, у вас получится!
Как сделать каркасную постройку своими руками, преимущества каркасного сооружения, материалы, выбор участка, особенности проекта, этапность работ.
Не всегда есть лишние финансы для создания дома, поэтому каркасная постройка своими руками мечта многих, кто хочет собственное жильё. Однако много сложностей и непонятностей делают трудно реализуемой эту мечту.
Данная статья подробным образом рассказывает, что необходимо делать – что такое каркасная конструкция, как создать фундамент под сооружение. Как провести разметку будущее стройки и земляные работы. Как происходит сам процесс возведения фундамента и каркаса, что такое верхняя и нижняя обвязка. Процесс настила пола и балок цокольного перекрытия. Как происходит создание балок чердачного и кровельного покрытия. Грамотное утепление и отделочные работы.
Особенности популярного свайно-винтового фундамента и как его установить самостоятельно. В чём особенность чернового пола и как происходит непосредственно процесс потолочных балок и каркаса.
В чём преимущество каркасных домов, какие материалы и технологии применяются. Как происходит покрытие кровли. Особенности создания обрешётки и системы перекрытия. Как правильно выбрать место на участке, составить проект и нюансы инженерных систем.
Что такое каркасная конструкция?
Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.
Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.
Интересно, что строительство каркасного дома своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.
Если рассматривать в общем, то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.
Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае, толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата, пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.
Мнение эксперта
Филимонов Евгений
Профессиональный строитель. 20 лет стажа
Задать вопрос экспертуПосле монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами - это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).
По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой, не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.
Фундамент под каркасную конструкцию
Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше, можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).
Разметка будущей стройки и земляные работы
Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.
- Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.
- Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс провести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
- Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур, который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.
Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.
- На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.
Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.
Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.
Последние годы каркасный, щитовой и модульный тип строительства входят в число лидирующих. Конструкция, возведенная таким способом, подходит и для временного, и для постоянного проживания. Такие дома позволяют решить проблему приобретения комфортного жилья за доступную цену.
Каркасный дом: важные преимущества
В числе главных достоинств, которыми характеризуется каркасный дом:
- отличная тепло- и звукоизоляция;
- легкость возведения фундамента;
- высокая скорость строительства (например, каркасный дом 6×6 бригада из трех человека может построить за два месяца, включая отделочные работы);
- отсутствие усадки, что позволяет быстро приступать к отделке;
- максимальная ценовая доступность технологии по сравнению со всеми остальными;
- при строительстве используются экологически чистые и безопасные материалы;
- быстрый демонтаж при необходимости.
Также реально построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет в этом.
Монтаж каркасного дома своими руками: основные этапы
Первый этап строительства – разработка проекта. Его лучше доверить профессионалам, а возведение реально осуществлять своими силами. Не забудьте изучить реальные фото каркасных домов, построенных по проекту понравившегося специалиста. Это поможет составить объективное мнение о его квалификации.
- Подготовка участка
Участок очищают от мусора, травы. В углубления засыпают почву до необходимого уровня, а возвышения срезают. Участок размечают под фундамент, отмечая колышками внешний и внутренний периметры дома.
- Закладка фундамента
Дом устанавливается на столбчатый, ленточный или свайный фундамент. Подробнее остановимся на последнем, который подходит и для участков со сложным и неустойчивым грунтом. Винтовая свая – его основный элемент. Такая свая изготавливается в виде стальной трубы с лопастью в нижней части. Сваи отличаются по размеру и диаметру. Свайный тип конструкции дешевле остальных.
После разметки участка и установки колышков производится бурение отверстий в грунте под сваи в среднем на глубину 1,5 м. Нижняя часть отверстий обрабатывается при помощи специального плуга. Затем наступает очередь заливки ростверка и свай.
Существует два варианта действий: одновременная заливка и поочередная (вначале – сваи, потом ростверк). В рамках второго связывается армированный каркас для свай, который затем устанавливают в готовую скважину. Далее осуществляется заливка раствора, а позже – ростверка. При низком уровне ростверка стоит сделать подсыпку.
Далее устанавливается опалубка и связывается армированный каркас ростверка. В каркас вставляют опалубку, арматуры труб и ростверка соединяют. Чтобы зафиксировать обвязочный брус, опалубку ростверка оснащают шпильками и продухами. Затем верхнюю часть фундамента заливают раствором бетона.
Одновременная заливка начинается с обвязки каркаса для труб. Все сваи монтируются в отверстия в грунте, при необходимости под ростверк осуществляется подсыпка. Затем нужно сделать обвязку каркаса, предназначенного для ростверка, и произвести установку опалубки. После соединения арматурных элементов ростверка и свай закладывают все шпильки и продухи в опалубке. Завершающим шагом по сооружению фундамента станет заливка ростверка и труб.
Опалубку разрешается разобрать через два-три дня. Наступает время прокладывания всех коммуникаций, при необходимости выравнивания ростверка болгаркой и его гидроизоляции.
Следующий шаг – соединение основания дома с его каркасом при помощи анкерных болтов. Болты, вставленные в сваи, ввинчиваются в нижнюю обвязку гайками. Для того чтобы избежать разрыва отверстий под болтами, рекомендуется использовать закладные дюбели или Г-образные металлические пластины.
Все свободное пространство в основании дома необходимо утеплить при помощи керамзита или другого подходящего материала. Поверх него нужно уложить слой гидроизоляции.
К обвязке приступают не менее чем спустя неделю после того, как монтаж основания завершен. Для обвязки используются брус, сечение которого – 150 х 150 см. Брус раскладывают на фундамент, если нужно, стыкуя соседние элементы путем вырезания в них замков. Точки стыковки находятся на сваях.
Следующий шаг – крепление бруса к основанию дома при помощи болтов или шпилек. Отверстия проделываются в брусьях и в оголовке фундамента. Желательно углубить выступающие точки креплений и места стыков укрепить гвоздями. Обвязка под внутренними перегородками делается аналогичным способом, а места стыков укрепляются металлическими уголками.
- Сооружение пола
Первый шаг при обустройстве пола – крепление лаг к брусьям установленной обвязки. Для лаг используют брус, размер которого – 10 х 20 см. Также может применяться доска. Но для обеспечения достаточной жесткости конструкции следует устанавливать две скрепленных доски. Чтобы определить частоту укладки лаг, необходимо учитывать габариты плит утеплителя. Необходимым условием считается плотное вхождение плит между лагами. Например, если применяется минвата шириной 61 мм, то для лаг нужен шаг 60 мм.
Лаги крепятся при помощи гвоздей и крепежных уголков, а укладываются они с отступом от бруса в 50 мм. Когда лаги смонтированы, между ними поперечно закрепляют пару досок. Это необходимо, чтобы придать жесткость каркасу пола.
Затем на обрешетку пола укладывает гидроизоляционный материал, а на него – утеплитель. Чтобы каркасный дачный дом был комфортным для проживания, эти материалы нужно класть внахлест. Далее на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, а затем пол устилают плитами ОСБ, фанерой или досками.
- Технология возведения стен
Возведение стен сводится к сборке металлической или деревянной структуры каркаса. Подходящее дерево – дуб. Но также используют дерево хвойных пород, например, сосну, или клен. Каркас для стены собирают согласно проекту, а затем нужно прикрепить его к полу. Проект содержит информацию об оконных и дверных проемах, и этот момент также нужно учитывать.
Как определить расстояние между стойками, то есть основными элементами стены? Свободное пространство между стойками должно быть таким, чтобы утеплитель плотно входил между ними.
Стойка закрепляются гвоздями и крепежными уголками к верхней и нижней части каркаса. Для увеличения жесткости стен между вертикальными стойками монтируют горизонтальные перемычки в шахматном порядке. Чтобы контролировать строгую вертикальность стоек, используют уровень или строительный треугольник.
Особого внимания требуют углы дома. Для обустройства углов используют много методик: «в полдерева», «в обло», «ласточкин хвост». Каждый угол фиксируют акерами, гвоздями на 150 мм или нигелями.
- Возведение внутренних перегородок и потолка
После возведения внешних стен производится установка внутренних перегородок. Работы аналогичны, но разница заключается в меньшей толщине внутренних стен, также не используют паро- и гидроизоляционные материалы. Теплоизоляционный слой заменяет звукоизоляцию.
Обязательный шаг – обвязка верхнего края, которую делают из досок, прибитых гвоздями к внешним и внутренним стенам. Затем поверхность всех стен обшивается плитами ОСБ.
Основой для крепления потолка служит брус верхней обвязки. Потолочные балки вставляют в проделанные в нем пазы, закрепляя гвоздями. В место прохождения внутренних стен устанавливают опорные брусья, соединяемые с верхней и нижней обвязками. Затем монтируется потолочный щит, изготовленный из досок, на него поочередно – паро- , тепло-, гидроизоляцию. На эти слои укладывают щит из досок и приступают к сборке пола по описанной выше схеме. Он необходим, если возводится двухэтажный каркасный дом своими руками. Если обустройство потолка вызывает вопросы, то изучите фото строительства каркасного дома. Устанавливать балки рекомендуется под руководством специалиста. Согласно наблюдениям строителей, балки вызывают максимум трудностей. Ведь монтаж балок проводят, учитывая много технологических тонкостей.
- Обустройство кровли
Кровлю монтируют после установки и укрепления всех стен. Чаще всего двускатная кровля используется для домов с двумя этажами, односкатная кровля – с одним. Сечение стропил определяется с учетом толщины утеплителя, который будет прокладываться между ними.
Вначале изготавливают макет для стропил, для изготовления которого используют две доски длиной 6 м. Эти доски объединяются в Л-образную конструкцию и монтируются на кровле так, чтобы они опирались на брусья обвязки. Длина свесов – 30-50 см. Для закрепления конструкции используют ригель. Затем на расстоянии примерно 70 см друг от друга монтируют стропила кровли.
Все стропила в коньке скрепляются при помощи технологии «пол-лапы». Работа начинается с установки стропил на фронтонах. Между этими крайними элементами натягивают нитку, которая служит уровнем для укладки оставшихся стропил. Далее наступает очередь возведения обрешетки. А в качестве покрытия для кровли используется профнастил или металлочерепица.
- Утепление дома
Специфика работы по утеплению дома определяется, исходя из его назначения. Если строение предназначено для проживания на постоянной основе, то необходимо обустраивать теплоизоляцию толщиной не меньше 50 мм. Подходящий тип теплоизоляционного материала – минеральная вата, пенопласт или пенополистирол.
На внешнюю поверхность плит ОСБ укладывают слой гидроизоляции, а нее – реечную решетку, призванную обеспечивать вентиляцию. С внутренней стороны между вертикальными стойками внахлест прокладывают утеплитель. Утеплитель покрывают пароизоляционным слоем, а затем стены закрывают плитами ОСБ.
- Внешняя обшивка дома
Для защиты фасада от внешних негативных воздействий используют много технологий. Среди популярных – отделка сайдингом. Сайдинг представляет собой панели, стойкие к выгоранию, высокой влажности, механическим повреждениям. Такая отделка не представляет особых сложностей и может проводиться без привлечения специалистов.
Существует много типов материалов для изготовления сайдинга: например, дерево, ПВХ, сталь, цемент. Для домов с каркасом в основном используется виниловый или алюминиевый сайдинг. Его устанавливают на обрешетку, элементами которой выступают металлический профиль или широкие деревянные рейки. В случае использования дерева все поверхности обрабатываются защитными пропитками. На углах дома обрешетка состоит из двух брусьев, которые скреплены между собой одной длинной стороной.
Некоторые специалисты считают, что обрешетка необязательна. Тогда сайдинг крепится к деревянной обшивке фасада при помощи саморезов.
Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?
При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.
Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, – в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).
Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.
И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.
Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.
Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.
Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?
В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.
Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.
Вернуться к оглавлению
Закладка фундамента под каркас
Схема фундамента каркасного дома.
Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию – создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:
- прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
- монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
- прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.
Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.
- Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
- В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
- Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
- Заливают бетонную смесь внутрь.
Вернуться к оглавлению
Материалы для обустройства каркаса дома
- Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных – дуб) – брус сечением 150 на 150 мм.
- Антисептик.
- Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).
Крепежные элементы:
- 10 кг гвоздей (100 мм – 3 кг, по 120 мм – 5 кг, по 50 мм – 1 кг);
- саморезы: 100 мм – 500 штук, 50 мм – 100 штук.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и оборудование:
Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.
- пила дисковая (или цепная);
- торцовочная пила (желательно);
- перфоратор;
- рулетка (короткая и длинная);
- шуруповерт;
- ножовка;
- топор;
- молоток;
- плоскогубцы;
- лопата, лом;
- отбивочный шнур;
- уровень;
- электролобзик;
- электрорубанок;
- набор строительных карандашей.
Вернуться к оглавлению
Как сделать каркас для дома?
Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.
На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.
Вернуться к оглавлению
Как крепить бруски нижней обвязки?
Схема крепежа бруса нижней обвязки.
Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.
Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:
- меньше 1 см – нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
- больше 1 см – их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.
Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.
Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах
Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.
Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.
Схема перекрытия каркасного дома.
Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный – со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.
Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса
Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.
Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.
Анкерное крепление нижней обвязки
В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.
При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант – квадратная и круглая гайка под отвертку.
В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем – между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).
Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.
После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.
Вернуться к оглавлению
Установка стоек по вертикали
Схема установки вертикальных стоек каркаса.
Монтаж стоек по углам
Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.
- Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
- Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.
С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.
Монтаж промежуточных стоек
Схема структуры панели.
Необходимо выбрать способ крепления стоек.
Подходит 2 варианта: первый (более экономный) – способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй – при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.
Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.
Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.
Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.
Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.
Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.
Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.
