Дом своими руками без опыта строительства из газобетона. Дом из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

В последнее время достаточно популярным является строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет выполнять планировку площадки для строительства. Понадобится установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса. Специалистами должны быть проведены геодезические замеры, определено расположение осей постройки. Также следует определить уровень напольного основания первого этажа. После этого к месту изготовления постройки нужно будет подвести наружные коммуникации.

Элементы, которые будут нужны для строительства из газобетона частных домов:

• песок;
• газоблоки;
• стержни арматуры;
• домкрат;
• болты;
• клеящая смесь;
• уголки из металла;
• болгарка;
• герметик на основе акрила;
• шпатель;
• рубанок;
• щетка;
• мастерок;
• строительный уровень;
• дюбели;
• гвозди.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон является легким материалом, в связи с чем на основании можно сэкономить. Следует знать, что качественное основание является то, которое способно обеспечить постоянную форму дому. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на грунт, небольшие, потому они не могут стать основным критерием выбора основания. Если попытаться сэкономить на фундаменте, это обернется образованием трещинок на стенках конструкции. Основание не следует изготавливать из газобетона, понадобится использовать более прочные материалы.

Лучшим основанием в данном случае будет конструкция из железобетонной плиты, которая способна обеспечить равномерность деформаций от усадки. В качестве основания для частного дома можно также использовать ленточный фундамент на подушке из песка. Можно изготовить и столбчатое основание, которое обвязывается поясом из железобетона.

Газобетон неустойчив к нагрузкам на изгиб. Подобные нагрузки способно минимизировать монолитное основание. Армирование конструкции выполняется стержнями арматуры диаметром 12 мм или более. Конструкцию можно установить на любом типе грунта.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства цельного основания из железобетонной плиты

Плита, которая составляет единую конструкцию с опалубкой, закладывается под всю площадь частного дома. Для изготовления такого фундамента следует использовать минимум 2 слоя сетки из арматуры. Большая площадь опорной плиты из железобетона способна уменьшить давление на грунт. В случае колебаний почвы плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате будет обеспечена сохранность постройки.

Толщина плиты из железобетона должна быть приблизительно 40 см. Подобную конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. Обязательно следует устроить дренаж вокруг основания и выполнить укладку гидроизоляционного материала в два слоя. После укладки подобного материала понадобится произвести армирование и заливку плиты фундамента. Когда бетонная смесь затвердеет, нужно будет связать каркас из арматуры и соорудить каркас стенок. Опалубка сооружается в виде цельной конструкции, которая захватывает отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и должно быть менее 30 см. Чтобы предотвратить вспучивание стенок, опалубку понадобится надежно зафиксировать балками для выравнивания, домкратом и болтами для стяжки. Чтобы избежать вытекания бетонного раствора, к внутренней стороне каркаса нужно будет прикрепить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум по 15 см. Бетонный раствор понадобится разровнять лопатой и утрамбовать путем штыкования. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас нужно простучать с внешней стороны. Армированные конструкции бетонируются за один подход. Неармированное основание можно заливать с перерывами. Опалубку нужно будет демонтировать после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками котлована и основанием, нужно засыпать грунтом.

Вернуться к оглавлению

Поэтапное строительство ленточного основания для дома из газобетона

Полоска из железобетона, которая идет по периметру конструкции, образует прочную раму, которая способна обеспечить устойчивость постройки. Чтобы устроить мелкозаглубленный ленточный фундамент, плиту из бетона заливать не понадобится. Вместо котлована нужно выкопать траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается подушка из песка глубиной 0,4 м, после чего уплотняется. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Прутья скрепляются, после чего выполняется заливка бетонного раствора.

Заливка бетонной смеси не может производиться на промороженную поверхность. Все работы следует проводить в теплый период времени. Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливка должна производиться непрерывно. В таком случае понадобится обязательно утеплить каркас нагревателями и прогревать залитую бетонную смесь до тех пор, пока материал не схватится. Можно выполнить заливку предварительно нагретого бетонного раствора. В таком случае следует произвести бетонирование с использованием специальных добавок и подогрев бетонной смеси тепловой пушкой.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина заложения фундамента должна составлять минимум 0,5 м. Если планируется под зданием обустраивать цокольный этаж, то следует изготовить заглубленное ленточное основание.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое строительство стенок дома из газобетона: технология

Газобетон является легким материалом, поэтому он не будет выдавливать клеящую смесь. Стенки конструкции могут выкладываться без технологических перерывов. Для кладки внешних стенок следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см. Межкомнатные стенки сооружаются из газоблоков толщиной 25 см или более. Для межкомнатных перегородок подходят газоблоки толщиной 10 см.

Перед выкладкой первого ряда газоблоков понадобится выполнить подготовку поверхности. Следует выполнить отсечную горизонтальную гидроизоляцию. В качестве материала в данном случае подходит рубероид или другой материал в рулонах. Можно использовать и полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, на слой гидроизоляционного материала понадобится нанести раствор из цемента и песка. Ровность поверхности можно оценить с помощью использования строительного уровня.

Выкладке начального ряда газоблоков необходимо уделить особое внимание.

От нее будет зависеть удобство дальнейших работ по строительству и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно путем использования шнура и уровня. Выравнивание блоков по горизонтали выполняется киянкой из резины.

Если в первом ряду кладки будет щель, следует установить доборный блок. Резку газобетона можно производить специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Отпиленное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части доборных блоков понадобится полностью промазать клеящей смесью.

Чтобы выполнить укладку блоков, необходимо использовать клеящий раствор консистенции густой сметаны. Клеящая смесь наносится мастерком или ковшиком с загнутыми краями.

После нанесения раствор нужно будет разровнять шпателем. После укладки начального ряда газоблоков нужно выровнять основание кладки специальным рубанком. Пыль и другие загрязнения можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Перепады уровня блоков могут привести к образованию местных очагов высокого напряжения, в результате которых могут начать появляться трещинки. После высыхания клеящего раствора демонтировать стенку не получится – ее можно только повредить.

Вернуться к оглавлению

Возведение последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки следует начинать с какого-либо из углов. Чтобы ряд получился ровным, понадобится установить деревянные планки. Если стенка большой длины, то дополнительно нужно смонтировать промежуточные маяки из газоблоков. Укладку рядов надо производить с перевязкой блоков – смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть минимум на 8 см. Клеящую смесь, которая выступает из швов, нужно не затирать, а удалять с помощью мастерка.

По мере необходимости газоблоки можно освобождать от пленки, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Выложенные элементы стенки можно защищать пленкой, которая осталась от распакованных газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут изготавливаться различными способами.

1. Для строительства подобной конструкции можно использовать уголки из металла. Данные приспособления нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1,2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем более 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы выполнить укладку уголков, в верхней части последнего ряда газоблоков нужно выпилить специальные пазы с помощью болгарки. В данные пазы будут устанавливаться уголки, в процессе надо использовать клеящую смесь. На уголки устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
2. Другой способ нужно использовать в случае, если ширина проема составляет более 1,2 м. В данном случае будут использоваться блоки без несущей части или поясные газоблоки. Теплоэффективная способность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять вылитая балка из железобетона. Декоративную часть материала понадобится заранее уложить на укрепленный угольник из стали.

Для заделки швов рекомендуется использовать затирку. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними будут образовываться зазоры, которые не замазывались клеящей смесью. Данные зазоры понадобится заделать как с внешней стороны дома, так и с внутренней.

Снаружи стенку следует расшить кладочным клеем или герметиком на основе акрила с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Застывшие элементы расшиваются специальным приспособлением полукруглой формы. Чтобы выполнить затирку швов на внутреннем основании стенки, понадобится использовать клеящий раствор. Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки нужно также пошпаклевать оконные откосы. Наружное основание стенки подготавливается под покраску. Перед этим все сколы и неровности кладки нужно обязательно удалить.

Строительство дома – процесс всегда сложный и трудоемкий. Но когда есть четкий план от проектирования до проработки мелких завершающих нюансов – работа может пройти на порядок легче. Давайте рассмотрим такой план по технологии строительства из газобетона с ориентацией на наш регион.

Этап 1. Подготовительные работы

Строительство дома начинается с проекта. На этом этапе разрабатываются объемно-планировочные и архитектурные решения будущего дома, определяются материалы строительных конструкций, разрабатывается генплан и т.д. На строительном участке согласно генплана производится разметка границ котлована будущего дома. Размеры дна котлована принимают больше размеров дома в плане на 1-1,5 м с каждой стороны (для удобства выполнения фундаментных работ и техники безопасности). В зависимости от вида грунтов откосы котлована могут быть как с минимальным углом (твердые глинистые грунты), так и под углом 45 градусов (для песчаных грунтов). Каждый грунт имеет различное сцепление (в зависимости от влажности и зернового состава), поэтому угол откосов котлована должен быть не больше угла естественного откоса грунта (во избежание обвалов стенок котлована). Если фундамент свайный, то производится разбивка осей свай (разбивка свайного поля).

Этап 2. Земляные работы

В нашем регионе глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 2 м до 2,5 м (в зависимости от вида грунта, его обводненности, количества снега в зимний период, ориентации площадки строительства в пространстве и т.д.). В строительных нормах регламентируется нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для г. Иркутска – 2,85 м (среднее из максимальных за период не менее 10 лет на открытой от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания). В связи с этим, разработка грунта обычными механизированными методами (например, экскаватором с ковшом 0,8-0,9 м, фронтальным погрузчиком с ковшом 1,5-2 м 3) возможна при оттаивании мерзлого грунта. Последние время зимы в Иркутске холодные и продолжительные, весна поздняя, в связи с этим даже в конце мая разработка грунта обычными механизмами не всегда возможна, особенно если снег с участка предварительно не был расчищен. Потому, для того, чтобы можно было преступить к земляным работам как можно раньше, необходимо принимать следующие мероприятия:

Вариант А:

Предотвращение промерзания грунтов. Заключается в утеплении поверхности грунтов. Для этих целей могут применятся опилки или шлак (варианты дешевые, но малоэффективные), либо экструдированный пенополистирол, который имеет минимальную теплопроводность и замкнутую пористость (не боится влаги), к тому же, эти плиты можно использовать повторно при утеплении стен цокольного этажа или полов. Этот метод позволяет производить земляные работы как только установится положительные значения дневной температуры (середина-конец марта). Раньше нет смысла начинать, так как еще возможны осадки в виде снега и низкие ночные температуры, а в случае пучинистых грунтов дна котлована, заморозка последних крайне не желательна.

Вариант Б:

Применение спецтехники для разработки мерзлых грунтов. На помощь приходят, гидромолоты, экскаваторы большей мощности с ковшом 1,5-1,8 м 3 (как правило на гусеничном ходу), способные разорвать смерзшийся грунт. Начало производства земляных работ этим способом как и в варианте «А», только стоимость несколько выше.

Грунт складируется в отвалах как правило в каком-нибудь дальнем углу участка (чтобы не мешал), либо вывозится за пределы строительного участка, в любом случае, часть грунта, для отсыпки пазух котлована рекомендуется оставить на строительном участке.

Методы оттаивания грунтов при помощи костров из старых автомобильных покрышек и прочие «бабушкины рецепты» применять мы не рекомендуем.

Этап 3. Фундаментные работы

Тип фундамента определяется технико-экономическим обоснованием. Для индивидуального коттеджа из газобетона фундамент может быть свайным, ленточным и плитным (в зависимости от физико-механических свойств грунтов и наличия/отсутствия цокольного этажа).

Самым дешевым и менее трудоемким является свайный фундамент. Как правило при меняются бурозаливные сваи, устраиваемые в грунте в предварительно пробуренных отверстиях. Поверх свай бетонируется монолитный ростверк – ж/б монолитная балка, который связывает сваи в одно целое и перераспределяет нагрузку от здания, но не является фундаментом для всего здания и должен делаться на уровне земли.

Ростверк на пучинистых грунтах устраивают висячим, то есть всю нагрузку от дома ростверк передает только на сваи, нижняя плоскость ростверка не передает нагрузку на грунт.

Если в геологическом разрезе представлен пласт из плотного несжимаемого грунта (например, песчаник), расположенный на глубине не более 6 м от поверхности земли целесообразно опереть сваи на этот грунт, в этом случае сваи способны нести колоссальную нагрузку (небольшая свая диаметром 300 мм способна нести 120-150 т!). В этом случае свая работает как свая-стойка, и ее несущая способность целиком и полностью определяется армированием и маркой бетона.

Если грунты глинистые и отличаются друг от друга лишь содержанием глинистых частиц, влажностью и пластичностью, то в качестве несущего слоя принимается наиболее твердый глинистый грунт, расположенный ниже глубины сезонного промерзания (так как глинистые грунты являются пучинистыми). В этом случае работа сваи принимается по типу «висячей сваи», ее несущая способность определяется прочностью грунта пятки сваи и сопротивлением ее боковой поверхности. Сечение и армирование ростверка определяется расчетной нагрузкой и шагом свай в свайном поле, а также маркой бетона. Ростверк рассчитывается как многопролетная балка и армируется пространственным каркасом.

Перед укладкой арматурных каркасов в опалубку ростверков необходимо подсыпать гравий или щебень толщиной 50-100 мм для обеспечения дополнительного защитного слоя для арматуры. Боковая поверхность ростверков должна быть изолирована от влаги защитным покрытием (мастика), либо оклеечным рулонным материалом на не гниющей основе (например, стеклохолсте). Отверстия в грунте выполняются при помощи шнековой буровой установки, как правило, это мобильный автомобиль «ямобур». Бурение производится до проектной отметки или до упора в скальный грунт. Дно отверстия шнек не в состоянии подчистить начисто, поэтому на глинистых грунтах рекомендуется уплотнять дно сваи ручной трамбовкой. В слабых глинистых грунтах в целях повышения несущей способности рекомендуется втрамбовывать сухую бетонную смесь в дно выемки.

Арматурный каркас сваи выполняется из 3-х или более рабочих стержней арматуры, которые должны выступать из отверстия на величину не менее 200мм. После укладки арматурных каркасов можно приступать к бетонированию свай. Бетонирование свай глубиной более 3м рекомендуется осуществлять снизу-вверх (с помощью бетононасоса), так как при бетонировании сверху возможно расслоение бетонной смеси при падении с лотка на дно отверстия. Обязательно необходимо использование глубинных вибраторов. Для обеспечения большей пространственной жесткости в уровне верха ростверка рекомендуется устройство монолитного перекрытия с применением реечных вибраторов. Допускается также устройство перекрытия из многопустотных плит (серии ПК) или перекрытия по деревянным балкам, в последнем необходимо предусмотреть устройство продухов в нейтральной зоне ростверка (в середине сечения) для обеспечения вентиляции деревянных конструкций.

Свайный фундамент может применяться для домов как без цокольного этажа, так и с цокольным этажом. Второй случай применим для массивных домов, при слабых грунтах в уровне цокольного этажа и расположении хорошего несущего слоя на глубине более 5-6 м от поверхности земли.

Но, более оптимальным вариантом фундаментов для домов с цокольным этажом является ленточный фундамент. Ленточный фундамент передает нагрузку грунту всей площадью основания ленты, устраивается под все несущие стены дома. По способу устройства ленты ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитный ленточный фундамент более трудоемок, но является более надежным. Его применение целесообразно в грунтах с переменным уровнем грунтовых вод, так как сделать надежную гидроизоляцию боковой поверхности при сборном варианте затратнее. Монолитный ленточный фундамент имеет большую пространственную жесткость и допускает незначительные просадки основания.

По требованиям СНиП «Основания зданий и сооружений» глубина заложения способом (экскаватором) производится ручная доработка грунта дна котлована до проектной отметки. Эта работа выполняется ручными лопатами, рабочие срезают неровности. Под руководством инженера-геодезиста отбивается плоскость основания ленты. Запрещается подсыпать грунт в ямки котлована для выравнивания, так как рыхлый грунт имеет очень низкую плотность (по сравнению с природным грунтом), что обязательно повлечет за собой неравномерные просадки ленты (с возможным появлением трещин). Для повышения несущей способности слабых грунтов рекомендуется устройство подушек из прочных несжимаемых грунтов таких как песчано-гравийная смесь, щебень или гравий. Для индивидуального дома толщина подушки редко превышает 200-300 мм.

Монтаж ленточного фундамента из сборных блоков значительно упрощает задачу строителей-монтажников, ведь собрать такой фундамент бригаде из 4-х человек с использованием подъемного крана под силу за 2-3 дня, в то время как монолитный вариант может занять три недели и даже месяц. Но, если форма дома сложная, стены дома имеют округлую или многоугольную форму, выложить фундамент только из сборных блоков не выйдет, необходимо устройство монолитных включений для устройства ленты под стены сложной формы. Монолитному бетону перед устройством стен необходимо набрать прочность от 14 до 28 дней.

Ленточный фундамент будет наиболее эффективным при условии, что он является мелкозаглубленным и опирается на прочные непучинистые грунты (такие как пески крупные и средней крупности, галечниковые и гравелистые грунты с песчаным заполнением, в редких случаях глинистые грунты твердой консистенции). При этом достаточно заглубить такой фундамент на глубину 0,5-1 м (согласно расчету по прочности и деформациям). Такие грунты встречаются в долинах крупных рек, таких как Ангара, Иркут, Куда. В любом случае, ленточный фундамент обойдется заказчику большими затратами, нежели свайный.

Плитный фундамент является самым надежным вариантом фундаментов. Его конструкция представляет собой железобетонную плиту армированную двумя арматурными сетками. Площадь такой плиты значительно выше площади лен- точного фундамента, поэтому нагрузка от плиты на грунт значительно ниже, что дает возможность применять такой тип фундаментов даже на слабых грунтах, имеющих плохие прочностные и деформативные характеристики. Толщина плиты должна определяться по расчету и быть не менее 250 мм (из условия жесткости конструкции). Такая толщина позволит плите работать как единый диск жесткости, при этом если слабый грунт под несколькими участками плиты по каким-то причинам просел неравномерно, то благодаря жесткости плита не воспримет данные деформации на себя. Перед монолитной плитой подушка из щебня 50-100 мм. Глубина заложения плитного фундамента на пучинистых грунтах также должна быть ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Допускается мелкое заглубление плиты (не менее 500 мм из условия выпора грунтов) в случае слабопучинистых и непучинистых грунтов.

Минус такого фундамента – его высокая стоимость, так как для устройства плиты требуется большое количество бетона и арматуры, поэтому также рекомендуется применять плитный фундамент при наличии цокольного этажа. Для того, чтобы подобрать оптимальное решение конструкции фундамента, необходимы данные инженерно-геологических изысканий строительного участка. По характеристикам грунтов, их расположению в разрезе, данным по грунтовым водам, мощностям грунтовых пластов можно подобрать наиболее надежный и экономически выгодный фундамент. При таком варианте исключаются такие проблемы, как неравномерные просадки дома, что исключает образование трещин в стенах, перекос оконных или дверных рам, и прочие нежелательные последствия.

Как правило, заказать инженерно-геологические изыскания своего строительного участка может позволить себе далеко не каждый, ведь их стоимость сопоставима со стоимостью самого фундамента. Поэтому, многие предпочтут сэкономить, отказавшись от проведения изысканий. Есть и менее затратный способ получить интересующую информацию. Можно обратиться в архив соответствующей организации, которая проводила подобные работы в вашем районе, и, если вам повезет, и у них есть данные по геологии какого-нибудь соседнего участка, можно приобрести уже за меньшие деньги. Конечно, этот вариант получения информации о грунтах будет не совсем надежным, и основываться на эти данные при расчете фундамента придется с определенной степенью риска. Но, в любом случае это лучше чем ничего, так как ошибки в проектировании и устройстве фундамента могут поставить крест на всем строительстве. При этом последствия от этих ошибок проявятся не сразу а по всем известному закону «подлости» только после того как вы закончите отделку и уже начнете привыкать к комфортной жизни в новом загородном коттедже.

Этап 4. Стены из газобетонных блоков

Толщина наружных стен жилого дома определяется теплотехническим расчетом и принимается не менее 400 мм. Толщина внутренних несущих стен определяется по расчету, но должна быть не менее 300 мм. Перед началом кладки необходимо разметить положение сердечников, если арматурные выпуски для сердечников не были заранее замоноличены в ростверке или ленте, то их можно вклеить при помощи высокопрочного мелкозернистого ремонтного состава, эпоксидных смол или цемента высокой марки. Затем к этим выпускам при помощи электродуговой сварки закрепляются готовые каркасы сердечников. Между каркасами сердечников по периметру стен устраивается гидроизоляция, которая выполняется из рулонных битумно-полимерных материалов или битумных мастик. Затем производится точная разметка стен и при помощи нивелира определяется самая высокая точка фундамента. С этого места необходимо начать кладку первого блока, который укладываются на минимальный слой цементно-песчаного раствора.

Далее укладываются блоки по углам стен таким образом, чтобы верх этих блоков был в одном уровне с первым блоком. Отметка верха блоков регулируется толщиной кладочного раствора. Между угловыми блоками по внешней грани натягивается капроновая нить, которая задает горизонтальную плоскость для укладки рядовых блоков стены. Все вертикальные швы кладки 1-го ряда заполняются клеем. Последующие ряды укладываются на клей, толщина шва не должна превышать 3-4 мм. Кладка ведется в соответствии с кладочным планом и армируется проволокой каждые 2 ряда. Проволока укладывается в предварительно подготовленные штрабы, заполненные кладочным клеем. Для связи стен с монолитными сердечниками необходимо чтобы не менее одного стержня проволоки проходило через каркас сердечника. Кладка должна быть перевязана на величину не менее 1/3 длины блока, что обычно составляет 200 мм. Не допускается совпадение более двух вертикальных швов кладки. Углы стен перевязываются на толщину блока. Каждый блок в кладки выравнивается в двух плоскостях при помощи строительного уровня.

При проектировании дома желательно принимать размеры простенков и проемов стен кратно размерам блоков (например, высота стандартного оконного проема 1520 мм или 6 рядов блоков). Это уменьшит трудоемкость кладки и ускорит производство работ. Перемычки проемов могут быть как монолитными, так и сборными. При устройстве перемычек необходимо исключить промерзание. Для этого железобетонную перемычку нужно утеплить эффективным утеплителем, например экструдированным пенополистиролом. Также исключить промерзание возможно при использовании металлических перемычек. По завершению кладки первого этажа можно приступать к устройству сейсмопояса или монолитного перекрытия. Монолитный сейсмопояс представляет собой балку, которая связывает все сердечники стен и образует пространственный каркас, который препятствует разрушению кладки при сейсмике. Также сейсмопояс распределяет нагрузку от балок перекрытия на стены. Если межэтажное перекрытие выполнено в монолитном варианте, устройство сейсмопояса не требуется.

Не допускается опирание балок или плит перекрытия непосредственно на газобетонную кладку. Это может привести к скалыванию и локальному разрушению кладки в местах передачи нагрузки. Поэтому деревянные балки должны опираться непосредственно на сейсмопояс, а плиты перекрытия на железобетонную подушку или подушку из полнотелого кирпича. Для исключения промерзания стен в уровне сейсмопояса или монолитного перекрытия необходимо в опалубку по периметру наружных стен укладывать эффективный утеплитель. Бетонирование сейсмопояса и сердечников производится одновременно. Кладка стен последующих этажей выполняется аналогично первому этажу, отличие лишь в том, что гидроизоляция не устраивается. Фронтоны и стены мансардного этажа должен обрамлять сейсмопояс, в который замоноличиваются шпильки для крепления мауэрлата. Также необходимо проложить гидроизоляцию между бетоном и деревянным мауэрлатом.

Этажность здания с несущими стенами из газобетона ограничена, ведь газобетонный блок, применяемый для строительства имеет прочность В2,5-В3,5 (М35-М50). Поэтому, высота домов из газобетона не должна превышать 3-х этажей. Но, если здание имеет несущий железобетонный или металлический каркас, который воспринимает нагрузку от вышележащих этажей, то этажность такого дома ограничена лишь несущей способностью каркаса. Стены в этом случае самонесущие, и являются заполнением каркаса. Применение каркасной конструктивной схемы для индивидуального жилого дома нерационально и ведет к необоснованному удорожанию.

Этап 5. Кровля

Устройство кровли производится в соответствии с проектом. Для большинства домов материалом для стропильной системы служит древесина. Поэтому необходимо обеспечить долговечность несущих конструкций с помощью огне-биозащитных составов для древесины. Конструкция стропильной системы напрямую зависит от типа гидроизоляционного материала. Наиболее распространенными кровельными покрытиями являются профлист, металлочерепица и битумная черепица. Полимерпесчаная или натуральная черепица требуют устройства более мощной стропильной системы, так как имеют большой вес. Не рекомендуется применять тяжелые кровельные материалы, ведь это приводит к сосредоточению масс в верхней кровельной части дома, что безусловно усугубляет влияние сейсмики. Ведь сейсмическая нагрузка прямо пропорционально массе здания, а увеличение массы ведет к увеличению амплитуды колебания конструкций здания.

Этап 6. Фасад

При выборе материала отделки фасада следует обратить особое внимание на такой показатель как паропроницаемость. Если оштукатурить фасад дома, например, цементно-песчаным раствором, то со временем будет наблюдаться следующие процессы. Влажный воздух из помещения проникнет в толщу газобетонной стены и выпадет в ней в виде конденсата. Зимой этот конденсат превратится в лед, который начнет заполнять поры газобетона. К тому же всегда найдутся не заполненные водой поры, куда и будет вытеснена расширяющая вода, без разрушения при этом самого материала. Так как влажность воздуха в помещениях дома невысокая, процесс льдообразования в стенах будет протекать очень медленно, и чтобы от этого разрушилась стена пройдет не один десяток зим.

Но, влажный газобетон, как и любой другой стеновой материал, с увеличением влажности становится более теплопроводным, нежели в сухом состоянии. Поэтому, зимой стены дома, оштукатуренные таким раствором будут холоднее ничем не оштукатуренных стен. Следовательно, главное правило при отделке стен из газобетона, чтобы паропроницаемость материалов, применяемых при этом, была не меньше (а лучше больше) паропроницаемости газобетонной стены. При соблюдении этого правила стены дома не будут отсыревать, а следовательно, газобетон не будет разрушаться от замерзания в нем влаги и термическое сопротивление стены будет постоянно высоким, обеспечивая минимальные теплопотери. Допускается облицовка газобетонных стен керамической плиткой, но локальными участками (например, полосками под окнами или другими архитектурными деталями).

При устройстве навесных фасадов, таких как системы типа «Краспан», «Аллюкобонд» или сайдинг, главное обеспечить вентилируемый зазор между облицовочными панелями и газобетонной стеной, так же как и при облицовке стен кирпичом. По технологии сайдинга можно выполнить фасад из вагонки, тонированной в любой цвет. Любой штукатурный состав должен наносится на предварительно загрунтованную поверхность и иметь коэффициент паропроницаемости не менее 0,2 гр/м 2 ° С . Не допускается применение материалов на гипсовой основе, обладающих хорошей паропроницаемостью, но плохой водостойкостью. Штукатурки на акриловой основе лучше применять в виде тонкослойного финишного покрытия. Вододисперсные краски (ВДК) также применяются в качестве финишного слоя. Разделы 5 и 6 (фасад и кровля) – стандартные, ищите их в интернете.

Этап 7. Внутренняя отделка

Для отделки внутренней поверхности стен применяются штукатурки на гипсовой или цементной основе. Возможны также варианты облицовки стен листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ) на металлическом каркасе, либо при сплошном их приклеивании к стенам. Благодаря хорошей геометрии блока, квалифицированный каменщик в состоянии выложить стену с минимальными отклонениями от вертикальной плоскости. Поэтому, применять облицовку стен листовыми материалами нецелесообразно, ведь это дороже, чем двухслойное покрытие из штукатурки и шпатлевки, да и площадь помещения из-за толщины металлического каркаса заметно уменьшится. Поверхность газобетона необходимо загрунтовать перед нанесением штукатурного слоя, чтобы избежать нежелательной миграции влаги из раствора. Если не загрунтовать поверхность стен и сразу нанести на нее слой гипсовой штукатурки, то при ее неравномерном высыхании образуются множественные трещины. Во всем остальном отделка стен из газобетона ничем не отличается от других традиционных стеновых материалов.

"Правила строительства", №4 6 /1, июль 2014

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

01.12.2015 0 Комментарии

Мировой технический прогресс даёт много интересных строительных материалов. Среди них — газобетон. Это вид ячеистого бетона с маленькими порами, которые не сообщаются друг с другом. Для его изготовления нужен цемент, кварцевый песок и особые газообразователи. Часто используют примеси — гипс, золу, металлургический шлак, известь. Этот камень легко обрабатывать — сверлить, пилить, строгать, забивать скобы или гвозди. С годами он твердеет, становится прочнее. Он безвреден для здоровья и не горит. Все эти свойства сделали его востребованным сырьём для построения частных домов.

Вконтакте

Одноклассники

Технология строительства дома из газобетонных блоков проста для человека, имеющего представление о возведении сооружений. Создание любого здания (когда уже есть все разрешения) начинается с рытья котлована для фундамента. Фундамент — основа любого здания, он задаст эксплуатационные качества строения на десятилетия. Игнорировать его важность и пытаться сэкономить на этапе его возведения — это диверсия по отношению к самому себе. Даже тот факт, что газобетон легче многих стройматериалов, не даёт повода расслабиться.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона?

Факторы влияющие на выбор фундамента:

• геология участка,
• вес строения с мебелью и всем содержимым,
• форма рельефа местности.

Лучший способ — обратиться за расчётами к опытным специалистам. Они определят все параметры будущего фундамента и его тип. Газобетон — материал хрупкий, малейшее проседание фундамента повлечёт появление трещин. Общее требование к фундаменту — он должен быть из железобетона! Стандартные конструкции, применяемые для газобетонных домов:

Самый доступный и распространённый вид — ленточный мелкозаглублённый фундамент. Он подходит для обычных геологических факторов, его реально сделать самому. Главное правило при выборе фундамента — он должен быть крепким и сохранять жёсткость всей конструкции. Технология заливки фундамента под дом из газобетона не отличается от обычной.

Точную глубину можно определить лишь после геологической разведки. Но обычно это 1,5 — 2 метра. Ширина обязана быть больше на 20 см ширины стены. Тут работает принцип — кашу маслом не испортишь. Многое зависит от вида облицовки, которую Вы решили использовать. Конфигурация ленты фундамента должна соответствовать контуру будущего дома и его стеновых перегородок. Толщина под перегородки может быть меньшей.

Этапы возведения фундамента:

1. Разметка фундамента. Устанавливаем обноски, и выносим на них оси дома, для этого нанимаем геодезиста или делаем это своими руками. А, как сделать разметку фундамент под дом самостоятельно читайте .
2. Копка. Выкапываем траншею необходимой глубины, которая указана в проекте.
3. Подушка. Это прослойка из песка толщиной 20 сантиметров, кладётся прямо на дно котлована. Она придаёт конструкции особую надёжность, её поливают водой и трамбуют.
4. Укладка плёнки. Она сохраняет влагу от заливки раствора.
5. Армирующий каркас. Можно использовать сетку из стали определённого типа. Идеальный вариант — арматура, скреплённая проволокой. Сварка ухудшает свойства металла, от неё лучше воздержаться. Армирование имеет несколько требований: металл не должен выходить из фундамента; углы и пересечения — самые ответственные точки, которые требуют использования цельных, согнутых прутьев; чем больше и тяжелее дом, тем больше частота используемых элементов.
6. Опалубка и заливка раствора. На этом этапе важно не забыть о возможных в проекте отверстиях под водопровод или канализацию. Установите в том месте трубу (можно старую). В противном случае — предстоит потом выдалбливать отверстие. В качестве опалубки можно использовать доски, железные листы или специальные формы. Опалубка — это оснащение многократного использования. При заливке важно контролировать состав раствора. Идеальная пропорция 1:3:5. Цемента должно быть в три раза меньше песка и в пять раз меньше щебня. Утрамбовка при помощи вибратора улучшит свойства конструкции.

После заливки фундамент должен устояться, схватиться и окрепнуть. На это может уйти целый месяц. В жару достаточно недели. Фундамент требует всё это время ухода в виде увлажнения и защиты от ультрафиолета (можно использовать плёнку). В холодное время года на схватывание фундамента уйдёт гораздо больше времени. Последующие строительные работы лучше отложить до весны. В идеале — сделать отмостку, которая будет отводить влагу и осадки от фундамента.

Технология кладки стен из газобетонных блоков не представляет сложной задачи. Особое значение надо уделить нижнему ряду, ведь он задаст «ровность» всех остальных рядов. Между цоколем и нижним рядом рекомендуется уложить гидроизоляцию. Это может битумный материал в рулонах или специальные смеси. Если верхняя плоскость фундамента кривая, требуется устранить этот дефект изготовлением уравнивающего слоя песчано-цементного раствора.

Идеальная геометрия блоков позволяет применять укладку на клей. Это дешевле, чем на раствор. Но требует более точной укладки самих блоков. Корректировать расположение блока слоем цемента не получится. Если после укладки последнего блока в ряду останется место, то необходимо сделать вспомогательный блок. Его торцы при монтаже следует с двух сторон намазать клеем. Монтаж каждого блока контролировать отвесом и уровнем. Корректировать положения блоков можно киянкой. При укладке каждого нового уровня следует выровнять тёркой поверхность нижнего ряда. Между блоками не должно быть зазоров, они обязаны находиться на одном уровне. Пыль следует сметать или сдувать. Преимущества использования клея:

• экономия сил и материалов,
• улучшение теплопроводности,
• идеальная геометрия,
• прочность на сжатие и на изгиб.

Вертикальная рейка поможет определить угол, а шнур — параллельность рядов. Не стоит забывать и о принципе связки при укладке каждого нового уровня. Центр блока должен быть на уровне стыка блоков ряда под ним. Следите за чертежом: возможно в стене придётся оставить проём под трубы или вентиляцию.

Армирование стен

Армирование стен из газобетона не увеличивает несущих качеств. Но оно понижает вероятность появления трещин. Вопрос армирования обязан рассматриваться в каждом отдельном случае. Армирование желательно делать для начального ряда кладки и для каждого четвёртого. Важно применять армирование на опорных точках перемычек, под оконными проёмами. Каждый ряд перекрытия и ряд под стропильной балкой также следует усиливать. Для прокладки арматурных прутьев, в полости кладки требуется вырезать штробы. Поможет штроборез.

Сначала удаляют пыль, потом заполняют штробы клеем или цементным раствором. Это усилит конструкцию и спасёт арматуру от разрушения. Лучший вариант — прутья с радиусом 4 мм. Для тоненьких швов можно применять особые арматурные каркасы. Они имеют вид параллельных полос, сделанных из оцинкованной стали. Полосы имеют размер в сечении 1,45 мм и соединены проволочкой в форме змейки.

Армирование перегородок из газобетона выполняют, когда конструкция перегородки выше 3 метров, особенно в сейсмических районах. Особое место уделяется армированию в местах перегородок над дверными проёмами. В проёме сначала укладывают доску, затем цементный раствор и армированную сетку. Арматура должна превосходить величину проёма на 30 см.

Соединение стены и перегородки осуществляется с помощью анкерных пластин, дюбелей и саморезов. После окончания кладки перегородки и вертикальные швы заполняют монтажной пеной, затирают раствором. Идеально выложенную перегородку из газобетонных блоков можно сразу шпаклевать, пропуская штукатурку. Это снова подтверждает преимущество блоков.

Перекрытие стен

Перекрытие стен из газобетона принципиально не имеет отличий от других конструкций. В домах из газобетона используют 4 типа перекрытий:

1. Сборно-монолитные.
2. Железобетонные плиты. Их монтируют в крайних случаях, если длина пролёта более 6 м. Большая масса этих плит ограничивает их использование в подобном строительстве.
3. Газобетонные плиты. Они бывают длиной от 1,75 до 6 м. Их вес гораздо меньше обычных плит. Но звукоизоляция и теплопроводность лучше! А маленькая толщина не снижает прочности. Но для укладки потребуется кран.
4. Балочное.

Края плит должны заходить на основные, несущие стенки на расстояние больше 12 см. Но они не должны лежать и давить на внутренние перегородки. Их сознательно строят немножко ниже. Стяжку перекрытий осуществляют при помощи хомутов. Технологический зазор закладывают арматурой и заделывают цементным раствором. Очень часто, при строительстве небольшого частного дома, перекрытия делают из дерева, применяя брус и доски.

Утепление стен

Для жителей в широтах с тёплыми зимами — утепление дома из газобетона бессмысленно. На целесообразность этой работы влияет толщина и исполнение швов между блоками, параметры самих блоков. Если они уложены на мощный слой цементного раствора — утепление обязательно. Если швы между блоками минимальны — утепление можно не делать. Если блок выполнен из очень плотного материала, или толщина стены менее 30 см — утепление обязательно!

Многие мастера не советуют вообще утеплять этот материал. Он относится к разряду «дышащих». А утепление будет способствовать обратному эффекту. Паропроницаемость утеплителя обязана быть выше, чем у газобетона. Иначе — придётся монтировать специальную вентиляцию. Часто утепление придаёт более красивый вид сооружению. В качестве материала используют пенопласт и минеральную вату. Толщины в 5 сантиметров будет достаточно.

Делая утепление стен из газобетона важно соблюсти принцип: паропроницаемость материалов должна быть от меньшего уровня в комнате к большему уровню на улице. Оптимальный вариант — утепление снаружи. Когда здание утепляется изнутри — происходит смещение точки росы, в помещении начнёт собираться влага, появляться плесень и грибок.

Решение строить дом из пенобетона — приветствуется. Масса преимуществ этого материала сделают Ваше жильё комфортным и добротным. Постарайтесь получить массу полезной информации, которая облегчит процесс стройки, сделает её менее затратной. Всё проверяйте и просчитывайте, анализируйте и думайте. Если работу осуществляют наёмные работники, старайтесь вникать в процесс, фиксируйте отступления от плана, не стесняйтесь задавать вопросы: «А почему так?»

Строительство дома из газобетонных блоков: видео.

Смотрите пошаговую видео инструкция по строительству домов из газобетона:

Вконтакте

Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.

Газобетон представляет собой , который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.

Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.

Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.

Свойства газобетона

Строительство осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.

Наиболее важные для домостроения свойства газобетона:

• Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
• Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
• Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.

• Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
• Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
• Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
• Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.

Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

• На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
• Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

• Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
• При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
• Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
• Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

• Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
• Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
• Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

• Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:

• Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
• Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
• Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
• При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
• Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.

Основные правила и нормативы кладки :

• Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
• До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
• Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.

• Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
• В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
• Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
• Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.

Кладка первого ряда

Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.

Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.

Второй и последующие ряды

Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.

Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:

• Первый ряд, который опирается на основание.
• Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
• По местам сопряжений стен и по углам.
• В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
• Все колонны и вертикальные столбы.
• Нижняя часть конструкции оконных проемов.
• Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

Виды армирования для упрочнения конструкции:

1. Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
2. Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
3. Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

Пошаговая инструкция по усилению конструкции под окнами:

• Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
• Заливка клея в борозду.
• Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
• Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.

Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

• Слив воды со всех систем.
• Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
• Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
• Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.