Стаканчик к активатору воды своими руками. Как работает электроактиватор воды

Приготовление живой и мертвой воды осуществляется при помощи специальных аппаратов.

В результате электролиза жидкость наделяется отрицательным либо положительным электрическим потенциалом.

Процесс электролиза значительно улучшает качество воды – удаляются вредные химические соединения, болезнетворные микробы, бактерии, грибки и прочие примеси.

Свойства живой и мертвой воды

Католит, или живая вода , имеет рН более 8. Она является природным биостимулятором, замечательно восстанавливающим иммунитет, обеспечивающим антиоксидантную защиту организма, являющимся источником жизненной энергии.

Живая вода активизирует все процессы в организме, улучшает аппетит и обмен веществ, повышает кровяное давление, улучшает общее самочувствие.

Применение живой воды также обусловлено следующими ее свойствами: скорейшее заживление ран, в том числе пролежни, ожоги, трофические язвы, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Данная вода разглаживает морщины, смягчает кожу, улучшает внешний вид и структуру волос, справляется с проблемой перхоти.

Единственный минус живой воды заключается в том, что она очень быстро теряет свои лечебные и биохимические свойства, так как является нестабильной активной системой.

Живую воду приготавливать нужно с таким расчетом чтобы ею можно было воспользоваться на протяжении двух суток при условии хранения в темном месте в закрытом сосуде.

Анолит, или мертвая вода , имеет рН менее 6. Такая вода обладает антибактериальными, антимикозными, противовирусными, противовоспалительными, антиаллергическими, противозудными, подсушивающими и противоотечными свойствами.

Кроме того, мертвая вода способна оказывать антиметаболический и цитотоксический эффект, при этом не причиняя вреда организму человека.

Благодаря своим бактерицидным свойствам мертвая вода обладает сильным дезинфицирующим эффектом. При помощи данной жидкости можно дезинфицировать одежду и белье, посуду, медицинские принадлежности – для этого следует просто промыть вещь этой водой.

Также с использованием мертвой воды можно мыть полы и проводить влажную уборку. А если, например, в помещении находится больной человек, то после проведения влажной уборки с помощью мертвой воды для него исключается риск заболеть повторно.

Мертвая вода является непревзойденным средством от простуды. Поэтому она с успехом применяется при заболеваниях ушей, горла, носа. Полоскание горла мертвой водой является отличным профилактическим и лечебным средством при гриппе и ОРЗ.

Применение мертвой воды не ограничивается только этими функциями. С ее помощью можно успокоить нервы, снизить кровяное давление, избавиться от бессонницы, уничтожить грибок, вылечить стоматит, уменьшить боли в суставах, растворить камни в мочевом пузыре.

Живая и мертвая вода своими руками

Многие слышали об устройствах, с помощью которых можно приготовить живую и мертвую воду в домашних условиях — активаторы живой и мертвой воды. На самом деле подобные приборы устроены достаточно просто, поэтому их может собрать практически каждый.

Для изготовления прибора вам потребуется стеклянная банка, небольшой кусок брезента или другой ткани, плохо пропускающей жидкость, несколько кусков проводов, источник питания.

Мешок закрепляется в банке таким образом, чтобы его можно было легко оттуда достать.

Затем следует взять два провода – желательно, чтобы это был нержавеющий стержень – и поместить один из них в мешочек, а другой – в банку. Эти электроды подсоединяются к источнику питания с постоянным током.

В банку и в мешочек следует налить воду. Для использования переменного тока вам потребуется мощный диод, который прикрепляется к положительному полюсу источника питания и выравнивает переменный ток в постоянный.

Когда вы налили в мешочек и банку воду, включайте питание и оставьте прибор для получения живой и мертвой воды включенным на 10-15 минут.

В банке с электродом «-» происходит изготовление живой воды, а в мешочке с электродом «+» – мертвой.

Как видим вопрос «как сделать живую воду» и «как сделать мертвую воду» практически решаем без особых материальных затрат, хотя это все же не очень надежный источник постоянного производства данных видов вод.

Вот еще один способ приготовления нужной нам воды:

Для получения более качественного продукта следует все-таки приобрести аппарат в торговой сети.

Лечение живой и мертвой водой

Применение живой и мертвой воды возможно при лечении ниже приведенных заболеваний.

Для лечения аллергии следует на протяжении трех дней полоскать горло, рот и нос после еды мертвой водой. Через 10 минут после каждого полоскания выпивать по половине стакана живой воды. Если на коже есть высыпания, их следует протирать мертвой водой.Как правило, недуг отступает через два-три дня. Рекомендуется повторить процедуру для профилактики.
При болях в суставах ног и рук , отложении в них солей следует на протяжении двух-трех суток трижды в день за полчаса до еды пить по полстакана мертвой воды. Также рекомендуется делать компрессы с ней на больные места. Для компрессов вода подогревается до температуры 40-45 градусов. Как правило, болезненные ощущения исчезают на первый или второй день. Кроме того, нормализируется состояние нервной системы, улучшается сон, снижается давление.
При бронхите и бронхиальной астме следует 4-5 раз в день полоскать горло, рот и нос после еды подогретой мертвой водой. Через 10 минут после каждого полоскания нужно выпивать по половине стакана живой воды. Курс лечения составляет три дня. Если такие процедуры не помогают, можно продолжить лечение мертвой водой в виде ингаляций – нагреть один литр жидкости до температуры 70-80 градусов и дышать паром около 10 минут. Процедуру следует проводить 3-4 раза в день. Последнюю ингаляцию следует сделать живой водой с добавлением соды. Благодаря такому лечению улучшается общее самочувствие, снижаются позывы к кашлю.
При воспалении печени курс лечения составляет четыре дня. В первый день следует выпивать по полстакана мертвой воды перед едой, а в последующие три дня в таком же режиме употреблять живую воду.
При гастрите следует трижды в день за полчаса до еды выпивать живую воду – в первый день четверть стакана, во второй и третий дни по половине стакана. Благодаря лечению живой водой снижается кислотность желудочного сока, проходят боли в животе, улучшается аппетит.
При гельминтозе рекомендуются очистительные клизмы: сначала мертвой водой, через час – живой. На протяжении суток каждый час следует выпивать по 2/3 стакана мертвой воды. На следующие сутки за полчаса до еды нужно пить по полстакана живой воды. Во время лечения может наблюдаться плохое самочувствие.
При обычной головной боли рекомендуется выпить полстакана мертвой воды и смочить ею болящую часть головы. Если голова болит от сотрясения или ушиба, ее следует смочить живой водой. Как правило, болезненные ощущения исчезают на протяжении 40-50 минут.
При гриппе рекомендуется 6-8 раз в сутки полоскать горло, рот и нос подогретой мертвой водой. Перед сном следует выпить полстакана живой воды. При этом в первые сутки лечения рекомендовано голодать.
При варикозе места расширения вен следует промыть мертвой водой, затем приложить к ним на 15-20 минут компрессы с живой водой и выпить половину стакана мертвой воды. Процедуру следует регулярно повторять.
При сахарном диабете рекомендовано ежедневно за полчаса до еды выпивать по половине стакана живой воды.
При стоматите следует после каждого приема пищи и, кроме того, дополнительно три-четыре раза в день полоскать ротовую полость живой водой на протяжении 2-3 минут. В результате такого лечения язвочки заживают за один-два дня.

Живая и мертвая вода видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик о приборе — активаторе для приготовлении этих чудодейственных вод.

Обсуждение: 11 комментариев

Добрый день. Я ПОТОМСТВЕННЫЙ ЗНАХАРЬ. продаю положительно заряженные воду, (ЖИВАЯ ВОДА), КРЕМ, помогающие при различных заболеваниях и болях в различных участках (местах) тела. воду принимать вовнутрь, крем втирать и мазать больные участки (места) тела. Я так же лечу различные болезни и снимаю боль ЭНЕРГИЕЙ РУК (РЕЙКИ) по фотографии, взглядом. 100% результат. ЭТО НЕ МОШЕННИЧЕСТВО, И НЕ ОБМАН. ПОВЕРЬТЕ И ПИШИТЕ!
Получил сильный ожёг рук. Лечил живой и мёртвой водой. Шрамы незаметны, медицина на такое не способна. Это лечение рекомендую многим…
Давно уже затрагивается тема лечения живой и мертвой водой. И до сих пор она актуальна.
Прибор для получения живой и мертвой воды «ЖИВИЦА» приобрела в 2010 году «товары почтой» от производителя.Стоимость 1500р.Пользуюсь до сих пор.
В приборе имеется таймер. с диапазоном от 5 до 15 минут.Воду в прибор заливать нужно только фильтрованную.
Изготовитель завод в Орле.адрес: г.Орел,а/я 16 (АР) отдел «товары почтой» тел.8 (486 2) 33-22-22 ;36-90-35; сайт: zacaz.ru
Фильтрованная вода работать будет. Не будет только дистиллированная!
Да, живая вода действительно банальное и чудное изобретение. Она действительно бодрит организм, болеть стал намного меньше — вот Вам и обычная вода.Пользуюсь активатором Ива-2 — в нем ОВП можно опустить аж до (-700мв) — оч.хороший результат, учитывая что проточка моя не может опустить ниже -200мв. Мертвую воду практически не использую, только когда начинает горло болеть — полоскаете весь день и все проходит! Не каких стрепсилсов не нужно! Только после полоскания обязательно щелочной водой прополощите рот- чтобы эмаль не навредить!
Может и не нужны никакие аппараты, когда есть простая пищевая сода, которая прекрасно ощелачивает организм?! Хочу дополнить о лечении пищевой содой — если ее правильно принимать, то никакого вреда она не принесет, только пользу. О соде много написано и в интернете, и в учебниках по медицине. О ней писала Елена Рерих. Так вот, правильно принимать надо так — утром половину чайной ложки соды залить кипятком, чтобы погасить соду (она зашипит в стакане), затем разбавить полученный раствор прохладной водой для комфортного питья. Выпить небольшими глотками, не спеша. Поесть можно только минут через 20-30. Я принимаю соду уже пару лет, с некоторыми перерывами. Чувствую себя бодро, откуда только берется энергия! Еще мне понравилась работа ЖКТ — стул как по часам, комфортный и почти без запаха! Ушли усталость и головная боль, очистилась кожа от бурых пятен. Вот такой мой личный опыт применения соды
Для начала экспериментов, пищевая сода очень даже хороша и полезна, 1/4 ч.л. на литру чистой воды, если больше, тогда чуется вкус соды, но в любом количестве выше этого, РН воды не будет больше чем 8-8.5, а живая вода может превышать РН 10!
п.с. А Без аппарата, ОВП возможно понизить при выдержке воды в нержавеющей кастрюле и т.п.

Все мы выросли на сказках, но даже сейчас, во взрослом возрасте, многим из нас хочется, чтобы сказки стали реальностью. И, оказывается, в некоторых случаях такое развитие событий вполне возможно, например тогда, когда речь идет о живой и мертвой воде. Многолетние исследования показали, что такая жидкость действительно существует и создать ее не так уж и сложно. Следует лишь запастись специальным прибором, который осуществляет электролиз. Попробуем поговорить по поводу того, как сделать живую и мертвую воду в домашних условиях?

Основные особенности мертвой и живой воды

Итак, мертвая вода – это анолит, раствор, который полученный при помощи анода в результате элетролиза. Для такой жидкости характерно повышенное содержание кислоты, наличие обеззараживающих, бактерицидных, противогрибковых, антибактериальных, антигистаминных и противовоспалительных качеств. Пригодна в основном для местного применения.

Живая вода также называется католитом, ее раствор получают при помощи катода при том же электролизе. Такая жидкость является щелочной, она замечательно активирует иммунитет, улучшает общее состояние, играет роль сильнейшего антиоксиданта, нормализует артериальное давление, улучшает обменные процессы и пр. Может использоваться для систематического внутреннего потребления.

Как сделать в домашних условиях живую воду и мертвую ?

На сегодняшний день на рынке можно найти несколько приборов для создания живой и мертвой воды отечественного и зарубежного производства.

Осеребритель-активатор Ива-2Silver

Этот прибор изготавливают в России. Производители утверждают, что у него есть ряд преимуществ, а именно наличие серебряного стержня высочайшей пробы. Данное приспособление позволяет не только активировать обыкновенную водопроводную воду, создавая из нее анолит и католит, но и изготавливать высококачественную серебряную воду, пригодную для питья. Кроме того прибор Ива-2Silver изготовлен с применением особенной фирменной технологии Aquatension System которая позволяет на порядок увеличить усвояемость воды, изменяя ее поверхностное натяжение. Еще благодаря наличию новой защиты электрода, срок службы прибора на порядок увеличился (по сравнению с предыдущей моделью Ива-1). Ива-2Silver также обладает встроенным таймером, который поможет читателям «Популярно о здоровье» получать активированную воду еще проще.

Существенный минус данного прибора – его стоимость, которая начинается от 5 000руб. Однако при желании можно приобрести более бюджетное приспособление Ива-1, которое не производит серебряную воду, но может сделать живую воду и мертвую. Стоимость Ивы-1 примерно 4 000руб.

Мелеста

Это, пожалуй, самый бюджетный активатор воды, который изготавливается в Беларуси. Производители утверждают, что его применение позволяет получить живую и мертвую воду довольно быстро и высокого качества. Но у такого приспособления есть ряд недостатков.

Во-первых, мертвая вода в таком приборе образуется в тканевом стакане, играющем роль диафрагмы. Во-вторых, у данного приспособления есть лишь два электрода, которые созданы из пищевой стали. Кроме того, Мелеста выглядит довольно топорно, хотя на функции внешний вид и не влияет. Есть значительный недостаток – отсутствие таймера.
Хотя по стоимости такой прибор очень выигрывает – он обойдется вам примерно в 1200руб.

Аппарат АП-1

Это один из наиболее популярных активаторов воды, изготавливаемый в Беларуси. Для такого изделия характерен высокий уровень качества, производитель утверждает, что его изготавливают из пищевого пластика высшего класса. Электроды прибора созданы из особенно прочных благоприятных металлов, а керамический стакан – из высокого сорта глины. Аппарат АП-1 отличается симпатичным внешним видом, он позволяет получить около полутора литров воды всего за двадцать – тридцать минут. Такое приспособление потребляет мало электроэнергии – как сорокаваттная лампочка. Еще один плюс аппарата АП-1 – то, что его аноды состоят из титана, а их поверхность покрыта металлом платиновой группы. Что касается катодов, то оны сделаны из нержавейки.
Однако стоимость такого прибора довольно высока – около трех тысяч рублей.

Данное приспособление в основном пользуется популярностью среди профессионалов, его используют для санаториев-профилакториев, домов отдыха и лечебных учреждений.

Тем не менее, PTV вполне можно применять и дома. Для такого прибора характерно высокое качество, соблюдение всех требований электробезопасности, наличие сертификата соответствия. В самом приборе нет свинца, электроды изготовлены из материалов высокого качества (пищевой нержавеющей стали и титана). При помощи аппарата PTV можно буквально за двадцать пять – тридцать минут получить один литр и четыреста миллилитров активированной воды.

Один из основных минусов изделия – довольно высокая стоимость – около 5 000руб.

Сделай сам

Многие умельцы пытаются создать активатор воды собственными силами. Для этого нужно использовать пару кружек из нержавейки, несколько шприцев, провод (шнур с вилкой), а также один диод.

Просверлите в одной из кружек отверстие, вкрутите в нее диод (6А под нагрузку в 220Вт). Обе кружки закрепите на подставке, изготовленной из материала, не проводящего ток. Лучше приклейте. Соедините из двух шприцев П-образную трубку, разрезав их верхушки.

В верхнюю часть такой конструкции вонзите еще один шприц (в середину «П»). Наполните кружки водой, разместите их на подставе. Опустите в них конструкцию из шприцев так, чтобы один край буквы «П» опустился в одну кружку, а второй – в другую.

Помните как в старинной русской сказке: для того чтобы оживить героя нужно покропить его «мертвой» водой, а затем напоить «живой». Сегодня «живая» и «мертвая» вода не вымысел и не фантастика. Разумеется, что в буквальном смысле невозможно оживить или умертвить кого-нибудь действием такой воды, но целебными свойствами такая вода действительно обладает.

«Живой» водой считается щелочная вода (рН=10-11 единиц). Вода смягчает кожу, имеет заживляющие свойства, обладает омолаживающим эффектом, убирает аллергию, делает шелковистыми и здоровыми волосы.

«Мертвая» вода кислотная (рН=4-5 единиц), обладает хорошими бактерицидными и дезинфицирующими свойствами, используется для полосканий рта, горла и носа при простудных заболеваниях, снижает кровяное давление, уничтожает экзему, грибок, лишай, помогает при поносе.

Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды можно изготовить своими руками. Для осуществления этой задачи понадобиться:

2 электрода из нержавеющей стали;

Брезентовый мешочек;

Стеклянная емкость (банка);

Диодный выпрямительный мост для преобразования переменного напряжения в постоянное;

Сетевой шнур с вилкой;

Пластмассовая крышка.

1. Чтобы сделать брезентовый мешочек понадобиться не прорезиненный брезент, можно использовать пожарный рукав (диаметром 50 мм). Длина мешочка должна соответствовать высоте стеклянной банки, в которую он будет вставляться. Из отрезанного нужной длины брезента, делают мешочек. Для этого одну сторону (низ мешочка) зашивают куском того же брезента или вставляют кусок пищевого пластика, как в нашем случае.

2. Затем изготавливают два электрода (25х125х2) из нержавеющей стали марки 44 НТХЮ.

3. Вставляют электроды в пластмассовую крышку (можно использовать обычную пластмассовую крышку для банок). В данном случае использована крышка от пластмассовой кофеварки. Расстояние между пластинами 40 мм.

4. К пластинам электродов, согласно схемы, изображенной на рисунке 1.

Рис.1 Принципиальная и структурная схема прибора «живой» и «мертвой» воды.

Подсоединяют диодный выпрямительный мост, помечая плюс (+) и минус (-) выхода на пластину, с целью безопасности нужно накрыть мост крышкой.

Установка имеет многоцелевое назначение от собственного оздоровления и лечения ран, до проращивания семян и ускорения роста растений.

На самом деле замечено, что если живой водой (анолитом) поливать зимой растения, то они начинают цвести.

Ранки обработанные мертвой водой (католитом) заживляются быстрее. В плане оздоровления собственного организма могу сказать только одно, дело это сугубо индивидуальное и добровольное.

Статей по поводу применения воды разбитой на фракции в свое время было опубликовано очень много - при желании вы их без труда найдете.

Собрать это устройство можно без какой-либо предварительной подготовки из вполне подручных средств, найденных не выходя из дома.

Главные детали - электроды. В изготовлении особых сложностей не имеют. Единственное что обязательно нужно отметить - материал из которого они изготовлены должен быть только пищевой нержавеющей сталью. Техническая, как сами понимаете, для такой установки не пойдет.

Как видно из рисунка - ничего сложного, две Г-образные платины с отверстием для крепежа и контакта.

Одна пластина имеет такой своеобразный пропил - при отгибании под углом среднего выступа, он является крючком для подвешивания мешочка.

На второй пластине делать такой крепежный пропил не обязательно.

Следующей деталью для изготовления является пластина жесткости. Она предназначена для того, что бы во время работы устройства не произошло касания электродов каким-либо образом между собой. 220В в воде, сами понимаете, вещь неприятная.
При применении в качестве несущей конструкции обычной полиэтиленовой крышки для банки эта пластинка лишней отнюдь не будет, так как при работе устр-ва наблюдается небольшой, хотя и почти неощутимый, нагрев, а как ведет себя подогретый полиэтилен известно. Так что, на всякий случай не помешает.

Следующей деталью является мешочек для сбора католита. Вот тут уж без женских рук точно будет тяжеловато.

Материал для мешка - тонкий брезент. Для примера - мне пригодился брезент от противогазной сумки. Критерий отбора - тяжелое продувание воздуха через него. Синтетические материалы лучше не применять - какую они гадость выделят в работе угадать трудно.

Когда эти компоненты будут готовы, можно приниматься за крышку. Подойдет самая обычная крышка для банки. В ней нужно проделать 3 отверстия: 2 крепежные, одно газоотводное.

При работе устройства, около пластин заметно выделение газа. Видимо обработка идет по типу слабого гидролиза, соответственно выделение газа - побочный продукт. Это отверстие как раз для выравнивания давления внутри и снаружи банки при закрытой крышке.

Порядок сборки устройства хорошо видно на рисунке приведенном ниже:

Как видите, ничего сложного. Можно отметить, что гаек на каждом болту должно быть по две. Одна для крепежа электрода, другая для обеспечения надежного контакта. Для контакта применены площадки от диодов типа КД202, зажатые между двумя шайбами.

В качестве диода можно применить любые с рабочим напряжение около 400 вольт. Единственное условие - подключать его нужно так как показано на рисунке, иначе католит у Вас получится не в мешочке, а вокруг него, т.е. всё наоборот.

Если применить диод КД202, то крепить к его резьбе можно непосредственно анодную пластину, заметьте - анодную, т.к. на корпусе у него анод. А катод тогда подключен непосредственно к 220.

Правда, сам я применил вообще диодный мост. Как сами понимаете у двуполупериодного выпрямителя и производительность в два раза больше.

По эксплуатации можно заметить следующее:

Края мешочка должны находиться немного выше уровня воды, чтобы не произошло смешивания фракций.
Время экспонирования 10-15 минут. Или до легкого нагрева банки. Можно конечно поднять литературу и измерять кислотность католита лакмусовыми бумажками и т.п., но мне кажется это лишнее. Крепость католита вполне можно определить по запаху.
Не применяйте воду прямо из-под крана. При содержащемся в ней хлоре, вполне можно предположить, что в католите будет присутствовать HCl, т.е. соляная кислота. Воду нужно отстоять хотя бы 4-5 часов.

Все размеры приведены из расчета на 3-х литровую банку

Дополнение от нашего читателя Михаила Клычкова ([email protected])

Здравствуйте. Описанный метод получения "живой" воды имеет один недостаток. Дело в том, что использовать разделительный мешочек довольно хлопотно. Доставать "живую" воду надо очень осторожно, чтоб не смешать с "мёртвой". Это неудобно.

Мне попадалась статья с другим способом получения "живой" и "мёртвой" воды.

Суть в следующем. Нужна не одна диэлектрическая ёмкость для воды, а две. Ёмкости нужны без горловин, т.е. с прямыми стенками. Ставим емкости рядом с небольшим зазором и наливаем в обе примерно равное количество воды (но не до краёв).

В одну ёмкость помещаем анод, в другую катод. Теперь небольшая тонкость. Нужно изготовить токопроводник для установки между ёмкостями. Для этого чистый ватный рулончик заворачивается в чистую марлю и смачивается водой. Всё это помещается между банками таким образом, чтобы концы жгута были в обоих банках, т.е. соединяем жидкости банок такой своеобразной перемычкой. По этой перемычке и будут перемещаться ионы и накапливаться в разных ёмкостях.

После "разделения" воды достаточно будет только отключить напряжение и убрать "перемычку" - "живая" вода в одной банке, "мёртвая" в другой.

В этой же статье указывается, что в разрыв одного провода, идущего от выпрямительного моста в электрическую сеть нужно включить электролампочку 15...25 Вт на 220 В (такие маломощные видимо ставят в холодильники, на подсветку швейных машин и пр.).

Во-первых, это защитит схему от возможного короткого замыкания (при "к/з" в схеме лампочка всего-то будет гореть в полный накал). А во-вторых, она нужна как индикатор конца процесса. Начинаем разделять воду - лампочка горит. Постепенно яркость её свечения убывает. Когда лампа совсем погаснет, разделение воды можно считать завершённым.

Надеюсь эта информация будет полезной.

Лечение заболеваний живой водой

Наименование болезни	Порядок проводимых процедур	Результат
Аденома предстательной железы	В течение 5 суток 4 раза в день за 30 мин. до еды принимать 0.5 стакана Ж воды	Через 3 - 4 дня выделяется слизь, нет желания часто мочится. На 8-е сутки опухоли проходят.
	В течение 3 суток 5 раз в сутки после еды полоскать горло М водой и после каждого полоскания пить 0.25 стакана Ж воды	Температура снижается в первый день, на третьи сутки болезнь проходит
Боль в суставах рук и ног	3 раза в день перед едой принимать по 0.5 стакана М воды в течение 3 суток	Боль прекращается в первый день
Воспаление печени	В течение 4-х дней в день принимать 4 раза по 0.5 стакана воды. В 1-й день - только М , а в следующие - Ж воду
Воспалительные процессы, закрытые нарывы фурункулы	В течение 2-х суток прикладывать компресс к воспаленному участку, смоченный подогретой М водой	Заживает в течение 2-х суток
Геморрой	В течение 1-2-х суток утром промывать трещины М водой, затем прикладывать тампоны с Ж водой, меняя их по мере высыхания	Кровотечения прекращаются, трещины заживают в течении 3-х суток
Гипертония	В течение дня принимать 2 раза по 0.5 стакана М воды	Давление нормализуется
Гипотония	В течение суток 2 раза принимать по 0.5 стакана Ж воды	Давление нормализуется
Гнойные раны	Рану промыть М водой, а через 5 минут смочить Ж водой, затем 5-6 раз в сутки смачивать только Ж водой	В течение 5-6 суток заживает
Головные боли	Выпить 0.5 стакана М воды	Проходит через 30-50 минут
	В течение суток 8 раз полоскать нос и рот М водой, на ночь выпить 0.5 стакана Ж воды	В течение суток грипп исчезает
Запах ног	Вымыть теплой водой ноги, вытереть насухо, смочить М водой, а через 10 минут Ж водой и дать высохнуть	Неприятный запах исчезает
Зубная боль	Полоскать рот М водой 5-10 минут	Боль исчезает
	Выпить 0.5 стакана Ж воды	Прекращается
	В течение 2-х суток пить 4 раза в день по 0.5 стакана после еды Ж воды	Прекращается
	Подогреть М и Ж воду до 37-40 градусов и на ночь спринцевать М водой, а через 15-20 минут спринцевать Ж водой. Процедуру повторять 2-3 дня	После одной процедуры кольпит проходит
Гигиена лица	Утром и вечером после умывания протереть лицо, сначала М водой, потом Ж водой	Пропадает перхоть, прыщи, лицо становится нежнее
Лишай, экзема	В течение 3-5 суток пораженный участок смачивать М водой и дать просохнуть, после чего 5-6 раз в сутки смачивать Ж водой (утром смочить М , а через 10-15 минут Ж водой и еще 5-6 раз Ж в течение суток)	Вылечивается за 3-5 суток
Мытье волос	Вымыть голову шампунем, вытереть, смочить волосы М водой, а через 3 минуты Ж водой	Пропадает перхоть, волосы становятся мягче
	При наличии пузырей - водянок их необходимо проколоть пораженный участок, смочить М водой, а через 5 минут Ж водой. Затем в течение суток 7-8 раз смачивать Ж водой. Процедуры проводить 2-3 дня	Ожоги заживают за 2-3 дня
	Выпить 0.5 стакана М воды, если в течение часа не прекратился, процедуру повторить	Боль в животе прекращается через 20-30 минут
Порез, укол, разрыв	Промыть рану М водой и перевязать	Заживает в течение 1-2 суток
Радикулит	В течение суток 3 раза перед едой выпить 3/4; стакана Ж воды	Боль проходит в течение суток, иногда через 20-40 минут
Расширение вен, кровотечение из разорвавшихся узлов	Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки М водой, затем смочить кусочек марли Ж водой и приложить к вздувшимся участкам вен. Внутрь принимать по 0.5 стакана М воды, а через 2-3 часа начать прием по 0.5 стакана Ж воды с промежутками 4 часа 4 раза в день. Процедуру повторить в течение 2-3 дней.	Участки вздувшихся вен рассасываются, раны заживают
Улучшение самочувствия, нормализация организма	Утром и вечером после приема пищи полоскать рот М водой и выпить 0.5 стакана Ж воды щелочностью 6-7 единиц

М - мертвая вода
Ж - живая вода

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой » воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом , и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую » которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» - мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Сразу мысли - неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую ». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» - вещь довольно-таки распространенная .

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» - брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом .

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям . А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» - ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что , наверное, небезопасно, когда прибор включен . Во-вторых , мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д 203А ). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому , кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон , сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь – определился с емкостями. Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки. Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно. Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей. Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
	В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами. Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
	Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али». Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
	Отрезком изоленты поставил «ограничитель» - на ступеньке с диаметром 26 мм.
	По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
	Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине. Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
	Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
	Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
	Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие. Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
	Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
	Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
	Отрезаю кубок трубы для формирования канала. По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
	Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
	По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение». Наклеивать буду силиконовым термоклея. В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
	После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
	После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею». Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
	Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов. Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей. Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
	Работы временно переносятся на открытый воздух. Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится. Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
	Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку». Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
	Вырезанная площадка. Потом слегка подправлю ее края напильником.
	Сразу же готовлю электроды. Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка. Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
	Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой. Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм. После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
	Все, работы вновь переходят в помещение. На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
	Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
	Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
	В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
	Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели. Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
	Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
	Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода. Вот они оба - в своих гнездах площадки.
	Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок. Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
	По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
	Общая примерка площадки с электродами. Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
	Высверливаю эти отверстия под винт М6.
	Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке. Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
	После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место. Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил. Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
	… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
	И вот тут я и совершил ошибку. Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10. Муфту я взят со старого торшера. Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться». Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода. И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
	Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами. В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
	Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие. Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
	В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает. Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
	Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой. С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем. Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
	Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук. Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
	На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы. С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу. С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «-». Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
	Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься. Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
	Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм. Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
	Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
	А далее – затягиваю сверху гайкой. Первая клемма готова.
	Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки. А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
	После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока. Сначала один…
	…а затем и второй. Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
	Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя. Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
	Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками. Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе. 214 вольт – нормально.
	Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности. 191 вольт – вполне приемлемо. Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
	Крепить плату решил стационарно, на клей. Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
	Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном. Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз». Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой… Или выдохся, или разбавлен по бессовестному. Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
	Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем. Вот такой – цианоакрилатный «Akfix». Скажу сразу – с ним дело пошло…
	Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате. Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
	После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте. Установилась мертво. Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
	Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
	Затем подключаю сам патрон. Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
	Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон. После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху. Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
	После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах. Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
	Осталось подключить к плате электроды. Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой - на 6 мм.
	Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
	Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
	Теперь – не забыть подремонтировать крышку. Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
	Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем. Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
	Осталось подключить кабель питания. На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками. Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку. Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
	«Сцена» переносится на кухню. Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм. Жгут предварительно был обильно пропитан водой. Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала. Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
	Сверху на банки надевается «электрический блок». Электроды погрузились в воду.
	Ну что, пробуем. Включаю кабель питания в розетку.
	Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел. Осталось дождаться результата.
	Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения. В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее. В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
	Примерно через час работы. Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову». Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха. Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
	Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
	Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета. Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5. Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет. Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
	Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя. Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста. Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
	Здесь – ничего особо сложного. Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри. Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу. На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
	Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов. Клей справляется с задачей замечательно.
	После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку. Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс. Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности. Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
	Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
	Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
	На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
	Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
	Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло. Получается замечательно.
	Примерка крышки прошла успешно. Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять. Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
	Первый проход насквозь – сверлом 2 мм. Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
	На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
	Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах. После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
	Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
	...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
	Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм. Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
	А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания. В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
	Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами. Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Включаем в розетку - и остаётся только ждать.

Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую » воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции	Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками - 2 шт.	55 руб.
Патрон для лампочки - 1 шт.	10 руб.
Лампочка 15 Вт - 1 шт.	8 руб.
Диодный мост	14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт (с запасом)	4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм - по 15шт. (с запасом)	25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт.	18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее)	16 руб.
Клей «Akfix» - 2 тюбика	20 руб.
ИТОГО	170 руб
	в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция - это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников, шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки .

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!