Многие, особенно заядлые рыбаки, хотят иметь хорошую лодку, но не у всех есть возможность её приобрести. Вот и возникает вопрос: как сделать лодку своими руками? Тем, кто считает такую задачу невыполнимой, сразу отвечаем, что это не так. Главное, приложить силы и старание.
Лодка из досок
Задумываясь о том, как сделать лодку, в первую очередь надо определиться с древесиной. Для этого прекрасно подойдет ольха, верба или ель, но, как говорят народные умельцы, нет лучше лодки, сделанной из простых сосновых досок. Может, такая лодка и тяжеловата, но зато смолистое дерево практически не подвергается гниению.
К тому же красить её не обязательно. Мастера считают, что под слоем краски древесина парится и преет. Вполне достаточно доски пропитать, а подойдет для этого отработанное моторное масло.
Подготовка древесины
На пилораме распилите доски на толщину 30 мм. После этого их требуется обстругать до толщины 25 мм. Этого будет вполне достаточно. Причем стругают их только с той стороны, которая будет находиться внутри лодки.
Тем, кто не совсем уверен в том, как сделать лодку, следует знать, что длина досок и будет являться длиной корпуса. Выбирать её надо по своему усмотрению. Она может быть от 4 до 6 м.
При изготовлении лодки учтите тот факт, что чем шире доски, тем меньше щелей будет в лодке, а это, соответственно, сократит потенциальные места течи. При соединении и сгибании досок щели будут в любом случае, вот почему их надо сразу конопатить. Для этого применяют мох или строительный жгут, а затем дополнительно промазывают силиконом.
Скрепление всех элементов лодки
Если раньше доски между собой скрепляли гвоздями, то сейчас им на смену пришли саморезы, что дает возможность сделать это надежно и быстро.
Продумывая, как сделать лодку, не забудьте о форме бортов. Они могут быть как наклонные, так и вертикальные. Хотя последние и более просты в изготовлении, но судоходные качества лодки от этого ухудшаются. Поэтому многие предпочитают их гнуть. Нельзя сказать, что сделать это просто, но совершенно реально. Главное, знать, какие использовать для этого приспособления. Хорошо это делать с помощью специальных струбцин, а гнуть надо медленно, постепенно увеличивая нагрузку. Доски надо периодически смачивать водой. Это придает им гибкость.
Для большей надежности лодку снабжают ребрами жесткости. Их обычно выполняют из дубовой доски. Она же используется для устройства заостренного носа лодки. В него вставляют доски бортов и дна, причем в специальные пазы. Саморезы здесь не используют для скрепления.
Решая, как сделать лодку, следует сразу прикинуть ширину передней части и кормы. Обычно в носовой части ширина достигает 80 см, а в районе кормы уменьшается до 30‒40 см. Борта при этом лучше сделать высотой не больше 40 см.
Такая форма лодки дает возможность легко управлять ею с кормовой части, используя при этом одно весло.
Резиновая лодка
Многие рыбаки предпочитают для рыбной ловли использовать надувные резиновые лодки. Перед деревянными они имеют ряд преимуществ - компактны и мало весят (не более 6 кг), а при бережном отношении служат очень долго.
Те, кто не имеет возможности купить лодку заводского изготовления, задумываются о том, как сделать резиновую лодку самостоятельно. При наличии определенных навыков это вполне решаемая проблема.
Необходимые материалы
Лучший материал для изготовления резиновой лодки ‒ прорезиненная ткань БЦК. Её используют для производства армейских средств индивидуальной защиты. Она очень тонкая, легкая, прочная, не подвержена гниению и прорезинена с двух сторон.
Чтобы сшить основные элементы лодки, применяют капроновую нить (№ 30). Прострачивают их на швейной машинке. Для скрепления элементов используют резиновый клей 4508 с натуральным каучуком.
Процесс изготовления
- За основу берутся чертежи резиновой лодки.
- Из плотного картона вырезают лекала для элементов лодки.
- На большом столе раскладывают ткань лицом вниз, кладут на неё лекала деталей и обводят их, причем делают припуск на швы 1 см.
- Готовые детали лодки сначала наживляют капроновой нитью, а потом прострачивают на машинке.
- Затем нарезают из ткани полосы шириной 50 мм и проклеивают ими сверху все швы.
- Таким образом собирают носовую и кормовую часть, а также боковые баллоны.
- После сборки всей конструкции устанавливают клапан для накачивания. Для него можно использовать небольшой отрезок резинового шланга или купить готовый заводского изготовления.
- Затем переходят к изготовлению дна. Для этого накачивают уже сделанный баллон лодки. На полу расстилают ткань, кладут сверху баллон и обводят его.
- Для дна надо сделать две выкройки. Их склеивают между собой и полученное двойное дно приклеивают к низу лодки.
Такая краткая инструкция дает общее понятие, как самому сделать лодку, а также определиться с материалами и объемами работ. Надеемся, что наши советы будут вам полезны, и вы без особых усилий сможете смастерить лодку самостоятельно.
Многие предпочитают иметь личное плавсредство. Так как фирменные довольно много стоят, отличным выходом могут стать самодельные лодки из фанеры.
На судне, о котором пойдёт речь, может удобно разместиться три человека, к тому же его вес мал, как у обычной байдарки. Оно подходит как для рыбалки, так и для прогулок с друзьями или семьёй. При необходимости лодку можно оборудовать мотором или парусом.
Фанера - прочный материал, поэтому сделанные из неё самодельные моторные лодки могут разгоняться до очень приличных скоростей, при этом будут стабильны и безопасны.
Параметры будущей лодки
Рассматриваемое плавсредство будет иметь 4.500 мм в длину, ширина её - 1050 мм, а глубина - 400 мм. Такие параметры позволяют универсально использовать лодку.
Материал для изготовления
Чтобы корпус получился прочный и легко выдерживал нагрузки, лучше выбирать трехслойную фанеру, не имеющую сучков, с толщиной листов от 4 до 5 мм, и обязательно пропитанной клеем на смоляной основе. Из такого материала получаются отличные самодельные деревянные лодки.
Фанера применяется в судостроительстве повсеместно. Ведь из тонких слоёв фанеры, соединённых смоляным клеем, получается очень прочный шпон, который способен выдерживать огромные нагрузки.
Из чего состоит лодка
Основным элементом всей конструкции является киль. Он словно хребет лодки и к нему крепится с одной стороны форштевень, который образует нос, а с другой стороны ахтерштевень, образующий корму. Эти конструктивные элементы отвечают за продольную жёсткость судна, за то, чтобы самодельная моторная лодка из фанеры была прочной.
Поперечная жёсткость обеспечивается шпангоутами. Их нижняя часть, которая станет днищем, называется флортимберс, а две верхние боковые части именуются футоксами.
Когда все элементы собраны и надёжно скреплены, каркас обшивают фанерой. После этого для придания конструкции большей жёсткости, верх штевней, а также шпангоутов фиксируют досками - бортами.
Для обшивки корпуса фанерой нужно использовать цельные листы, которые будут полностью закрывать необходимую плоскость. Только так самодельные лодки и катера будут иметь минимальное количество швов. Фанера обшивки ложится на каркас, образуя плавные переходы линий и создавая обтекаемую форму лодки. Есть минимальный излом в ватерлинии только на шпангоутах 2 и 4.
Материалы для постройки лодки
- Фанера 3 листа 1500x1500 мм.
- Доски - сосновые 3 штуки длинной 6.5 м, а толщиной 15 мм.
- Две доски для киля и фальшкилей, длинна которых 6.5 м толщина 25 мм.
- Одна доска для изготовления кормового весла, длина которой
- Доска, толщина которой 40 мм, а длина 6.5 м (для изготовления шпангоуты).
- Две доски на вёсла и штевни, длина 2 м, толщина 55 мм.
- Лёгкая ткань 10 м, которой будет покрываться корпус.
- 7 кг древесной смолы.
- 4 кг натуральной олифы.
- 2 кг масляной краски.
- Гвозди длиной 75, 50, 30 и 20 миллиметров.
- Уключины для вёсел с болтами и креплениями.
Изготавливаем детали
Создаём шпангоуты, их нужно вычертить на фанере. Чтобы всё было идеально ровно, применяют бумагу-миллиметровку. Делается по чертежам, которые здесь будут представлены. Начнём с первого.
Первым делом нужно провести вертикальную ось или диаметральную плоскость - ДП. Затем чертятся горизонтальные линии так, чтобы ДП делила их пополам. Их должно быть девять штук, а расстояние между ними равно 5 сантиметрам. Затем на этих горизонтальных линиях ставят отметки, по которым будут создавать изгибы самой лодки. Делать их лучше при помощи металлической линейки, изогнув её по отметинам. Так сделанная лодка своими руками будет иметь идеальные очертания.
Теперь создаём внутренний контур. От нижней горизонтальной линии вверх чертятся ещё две, параллельные ей прямые на расстоянии 60 и 75 мм. После этого от внешнего изгиба к оси на шпангоутах №2, 3 и 4 отмеряется 130 мм. А на шпангоутах №1 и 5 в этих же местах откладывают по 100 мм, потому что они крайние и идут на сужение. Таким образом, вычерчиваем внутреннюю точку прилива на флортимберсе, после чего от неё проводим вниз линию к его верхнему срезу.
Строим внутренний контур футоксов
От внешней части внутрь откладывается 40 мм, по всей длине. А там, где к футоксам присоединяется флортимберс, нужно сделать немного шире, чтобы конструкция была надёжной. Благодаря этому элементу самодельные моторные лодки имеют необходимый запас прочности.
Когда всё сделано, чертёж нужно проверить, перегнув его по осевой линии. Если все контуры совпали - хорошо. Значит, можно делать выкройки из картона для дальнейшего переноса изображения на деревянные заготовки. В случае когда есть неточности, можно воспользоваться половиной, которая идеальна, и по ней сделать выкройки, приложив сначала одной стороной, а потом другой. В чертежах должна быть идеальная симметрия, иначе самодельные лодки из фанеры не получатся крепкими и устойчивыми на воде.
Как переносить изображение с шаблонов на дерево
Когда шаблоны готовы, прикладываем их на доску, толщина которой 40 мм. Расположение должно быть по направлению волокон дерева, нужно рассчитать всё так, чтобы они как можно меньше перерезались.
При черчении шаблонов и выпиливании по ним футоксов, стоит оставлять запас, делая их немного длиннее запланированных размеров. Изготавливая самодельные лодки из фанеры, чертежи делайте добросовестно, учитывая все нюансы! Представленные чертежи вам в этом помогут. Обратите внимание на некий запас на чертеже вида сбоку, а также на иллюстрации шпангоута, который изображён немного выше. Такой запас позволит избежать ошибок при сборке лодочного каркаса.
Когда флортимберсы и футоксы готовы, их кладут на чертёж чтобы отметить все перекрытия в соединениях. Отмечать всё нужно с запасом в миллиметр. Делается это для того, чтобы в процессе подгонки детали можно было более тщательно соединить.
Когда всё идеально сходится, можно крепить соединение гвоздями. Они должны пробить обе части шпангоута насквозь. Вышедший острый конец загните или расклепайте. Таким образом, ваши самодельные лодки из фанеры будут еще более прочными!
Так как к футоксам №2 и 4 прибивается обшивка, их стоит делать толщиной 40 мм, а для остальных можно взять доски тоньше - 30 мм.
Материал для форштевня
Если вы хотите, чтобы у вас получился хороший и прочный форштевень, берите для его изготовления дуб или вяз. Желательно, чтобы на заготовке был изгиб по форме форштевня. Если же не удастся найти, то делается он из двух частей, как показано на рисунке. Сначала выпиливается его форма, а потом края боковых кромок обтачивают под углом 25 градусов к оси лодки. Перед тем как делать плавсредство, нужно детально изучить чертежи лодок такой же конструкции.
Делаем киль
Нужно взять доску, толщина которой 25 мм, а длина - 3,5 м. На её поверхности чертят две линии, расстояние между которыми 70 мм. По ним и делают будущий киль.
Бортовые доски
Две доски обтёсывают, чтобы получились идеально ровные доски шириной 150 мм, а длиной 5 м.
Транец
Задняя стенка кормы, где крепится мотор, называется транец. Его делают из доски толщиной 25 мм. Сверху к нему прибивают брусок для большей прочности каркаса судна.
Каркас лодки
Собираются из фанеры на верстаке, где устанавливают киль. К нему с одной стороны присоединяют ахтерштевень и закреплённый на нём транец, а с другой - форштевень. Остальные детали корпуса лодки, такие как штевни и шпангоуты, соединяют при помощи мелких гвоздей, шурупов, заклёпок, одним словом, тем что по мнению мастера, будет надёжнее держать.
Всё детально проверяется, чтобы исключить перекосы каркаса. Особенно нужно следить за тем, чтобы штевень и транец были на одной линии с осью. Это проверить очень легко: сверху на них закрепляют верёвку в натяг и смотрят, чтобы эта линия идеально сошлась с осью лодки. Перед созданием судна целесообразно просмотреть различные по конструкции самодельные лодки из фанеры, чертежи которых широко представлены в судомодельных журналах.
Все соединения должны быть проложены тканью, пропитанной смолой. Крепления с тканью соединяют при помощи гвоздей. Вбивают их так, чтобы они вылезли с другой стороны на пять миллиметров.
На киль закрепляются шпангоуты. На них делают пазы, в которые киль плотно закрепится. Вырезают их на полмиллиметра меньшего размера, чем нужно, чтобы в случае скоса была возможность всё поправить. Вообще, делая самодельные лодки и катера, стоит во всех соединениях оставлять зазоры, чтобы подгонять детали уже на собранном каркасе для идеальной его формы. А после этого все соединения прочно закрепляются гвоздями, как было описано выше.
Обшивка лодки фанерой
Для обшивки лодку переворачивают и малкуют шпангоуты. То есть выравнивают их поверхность, чтобы фанера идеально прилегала. Для этого берут металлическую линейку или что-нибудь ровное и упругое и прикладывают к поверхности шпангоута. Так будет отлично видно, где нужно снимать материал.
Чтобы фанера хорошо сгибалась, её распаривают. Нужно в корыто налить воды и развести под ним огонь. Сверху кладут лист фанеры. Вода её распаривает, и она становится более податливой. Идеальной выкройки, по которой можно вырезать обшивку, не существует, хотя многие чертежи лодок и представляют их. В любом случае это только приблизительные формы, потому как всё подгоняют индивидуально.
Волокна наружных слоёв фанеры должны идти вдоль корпуса лодки, так она будет намного прочнее в эксплуатации и при обшивке не лопнет.
Шпаклёвка и окраска
Для большей прочности и исключения протекания лодку нужно обтянуть тканью. Для этого сшивается чехол, который будет покрывать её до бортов. После этого делаются фальшкили для установки их с внешней стороны днища судна. В шпангоутах фальшкилей сверлят отверстия для их дальнейшего скрепления.
После этого делают шпаклёвку для лодки. Берут просеянную через сито известь, заливают в неё смолу, тщательно размешивают, пока она не станет напоминать по консистенции жидкое тесто. Затем делают лопаточку и шпаклюют весь корпус лодки.
Далее корпус до бортов дважды покрывают горячей смолой. На сырое покрытие одевают подготовленный ранее чехол из ткани. Её нужно тщательно обжать для плотного склеивания. Все складки хорошо разравнивают. После прибивают подготовленные фальшкили и сверху уже полностью собранную лодку покрывают смолой в три слоя. Затем её переворачивают килем вниз, отпиливают все ненужные зазоры и вынимают вспомогательные детали, покрывают двумя слоями олифы с разрывом в 35 часов. А затем окрашивают и украшают по желанию, как и другие самодельные лодки, фото которых можно увидеть в журналах или в данной статье.
Регистрирование судна
Регистрация самодельной лодки производится обращением в ГИМС. Там следует написать заявление, в котором указывается тип планируемого судна, паспортные данные, место проживания и телефон. Также нужно приложить чертежи судна со всех проекций, указать все места, где будут установлены механические части, в общем, всю касающуюся изделия информацию. К тому же нужно приложить чеки купленных материалов для Только после рассмотрения проекта комиссией, будет принято решение о регистрации вашего самодельного плавсредства.
Тузик- деревянная лодка для р ыбалки на двоих
Мирно побороздить на лодке по блестящей глади спокойного водоема - давнишняя фантазия почти всех. Пуститься ли на рыбалку либо на водную прогулку - все это будет допустимым при наличии вот такового несложного суденышка.
Данная лодчонка крайне нетяжелая (тотальный вес — в общей сложности 21 кг при длине в пределах 2 м и ширине 1,2) из-за особенно собранных веществ и особенной методике постройки деревянной лодки. Ее вполне можно 1, без чужой поддержке, опустить на наружный багажник машины.
В базе методики производства лодки лежит употребление клея на основе эпоксидной смолы, отличающегося отличной стойкостью к всякого рода нагрузкам. Все спайки выполняются только лишь на таком клее и при том, что едва надо шурупов, заклепок и гвоздей.
Элементарный материал для постройки лодки — древесину ясеня — разрешается заказать в столярной мастерской. Влагоустойчивую трехслойную фанеру толщиной пяти мм — приобрести в специальном бутике либо на рынке строительных материалов.
Предварительно нежели приступить к процессу, надобно сделать свой выбор, которым видом мастерить шпангоуты : намного более кропотливым, намеревающимся гнутье и адгезия их из раздельных оболочек, либо намного более легким — выкраиванием шпангоутов из дощечек. Стойкость данных компонентов станет достаточно отменной и в том, и в ином примере. Все ключевые работы по производству ладьи реализовывают на стапеле, подобранном из тучных брусков.
В течении труда эпоксидный клей неплохо изготовлять минимальными порциями, ибо он сравнительно оживленно стает и схватывается неподходящим в интересах труда. В первую очередь поверхности склеиваемых заготовок грунтуют — с содействием кисти промазывают водянистой кашей из смолы и отвердителя. Для слипания заготовок применяют смесь с дополнением микроволокон, сооружающих его намного более плотным. Дабы спайки были устойчивыми, склеиваемые компоненты нужно на время сдавливать друг с другом струбцинами.
В особенности пригодятся струбцины при производстве фасонных деталей шпангоутов — футоксов, а еще при обшивке каркаса ладьи . В общей сложности умеренных по величине струбцин понадобится порядка двадцати шт.
Сделав шпангоуты , мастерят киль, какой выкраивают из одной, возможно, жирной доски, однако его реально сделать из 2-х склеиваемых дощечек. Потом в нем выкраивают пазы под шпангоуты .
Расклинив шпангоуты в пазах киля и прилепив к ним дно ладьи , незанятые окончания шпангоутов попарно объединяют на шурупах подсобными рейками. Дыры под шурупы причинять неудобства позднее не станут, ведь края шпангоутов позднее будут урезаны. По очередной вспомогательной рейке, фиксируемой по продольной оси ладьи , вточности выверяют дистанции промеж шпангоутами согласно со сборочным чертежом.
Производство каркаса ладьи завершают усилением его еще 2-я рейками, прикрепленными на шурупах с правой стороны и налево от продольной рейки. Сложившийся «каркас» укрепляют и переворачивают на стапеле — трудовых козлах.
Неплохо, дабы козлы были хорошо стойкими и сильными. С содействием особенного рашпиля внешние бордюры шпангоутов обрабатывают так, дабы они везде, от носовой детали лодки до кормы, непроницаемо контактировали с прижимаемой к ним изогнутой рейкой.
Значит, основа самодельной деревянной лодки для постройки склонена. В настоящее время его требуется обшить шлюпочной фанерой. Дабы сберечь финансы, для данных целей применяют намного более дешевенькую сосновую влагоустойчивую фанеру .
Очертания составных частей обшивки (вычерченные в мас.1:1 на упаковочной бумаге) выносят на фанеру и вырезают электролобзиком. Вслед за тем главную составляющую обшивки подстегивают к набору из шпангоутов . Приложив ее впереди к штевню, придавливают компонент струбцинами к шпангоутам и размечают контактирующие поверхности .
В первую очередь нежели закрепить наклеиваю компоненты обшивки к телу, надобно закупорить липкой лентой либо пластинкой привольные места (дабы не замарать их эпоксидным клеем). Это освободит вас в дальнейшем от добавочною деятельности при зашлифовке и выпемзовке поверхностей.
Спайки обшивки на клее делают одинаково, как и при производстве шпангоутов . Сперва-наперво контактирующие поверхности промазывают жидкостным клеем, позднее на них наносят намного более насыщенный (с наполнителем) с последующим креплением компонентов обшивки к шпангоутам с содействием немаленьких струбцин.
Закрепив эти две компоненты обшивки , принимаются к порядком серьезному занятию — образованию специализированным рубанком скоса в тех пунктах, где очередная деревянная деталюшка перекрывает предыдущую (в целях придания телу ладьи прибавочной строгости).
В пользу данного верхнюю кайму смонтированной составной части обшивки нужно отстрогать под углом так, дабы скошенная плоскость контактировала с последующей составной частью обшивки и в то же время вплотную примыкала к шпангоутам . Далее приклеивают следующую составляющую обшивки и так впоследствии, пока что не станет обшит целый корпус. Излишки еще не мерзлого клея устраняют льняной ветошью без ворса, замоченной в ацетоне.
В последствии крепления компонентов обшивки , тело деревянной лодки реально убрать с козел и начать крепление внутренних и внешних планок поручней, привальных брусов и опор сидений. Далее нужно приладить базы (скамейки) правильно и обеспечить их накладками. Тыльную банку, кницы и брештук — плиту из веской древесины — приклеивают.
Впоследствии подстегивают верхнюю накладку поручней (состоящую из 3-х элементов), дают ей электролобзиком нужную конфигурацию и клеят. Постройка деревянной лодки заканчивается шлифованием, напылением шлюпочным лаком (в четыре - пяти рядов) и монтажом полезных предметов.
Как сделать лодку деревянную плоскодонку своими руками для небольших поездок на водоемах. Остановимся на небольшой модели, которую можно будет перевозить на багажнике автомобиля или в автомобильном прицепе.
Характеристики плавательного средства:
- длина, м, 2,918;
- ширина, м, 1,052;
- высота, м, 0,400;
- материал, дерево и фанера;
- ход, весельный и моторный (маломощный, не более двух лошадиных сил, бензиновый или электрический).
Вид спереди
Вид сзади
Вид сбоку
Вид сверху
Вид снизу
Деталировка лодки деревянной плоскодонки:
- Центральный брусок
- Шпангоуты
- Носовой элемент
- Корма
- Сиденья
- Палуба
Для изготовления лодки будем использовать фанеру марок: ФБС; БС; ФБ, в составе которых применяется бакелитовый клей. Эти марки материала обладают очень высокими показателями влагостойкости и прочности. Фанера производится следующих типов размеров АхВхС.
Где:
А
– толщина – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (мм);
В
– ширина – 1508 (мм);
С
– длина – 5300; 5600 (мм);
Плотность материала – 1200 (кг/м³).
Центральный брусок, шпангоуты, носовой элемент, корма, сиденья – изготавливаем из фанеры толщиной восемнадцать миллиметров.
Борта – изготавливаем из фанеры толщиной десять миллиметров.
Дно, палуба – изготавливаем из фанеры толщиной пять миллиметров.
Порядок сборки
Закрепляем на стапельном столе шесть шпангоутов. Сверху вставляем центральный брусок пазами на шпангоуты. Закрепляем носовой элемент. Закрепляем корму.
Устанавливаем распорки между верхними краями на каждом шпангоуте. Распорки необходимы для придания прочности конструкции во время сборки бортов. Крепим к шпангоутам левый и правый борта. Чтобы заготовка фанеры легко гнулась нужно соблюдать два условия: влага и тепло, следовательно ее необходимо разогреть паром или горячей водой.
Крепим дно к бортам саморезами с прессшайбой.
Крепим сидения и убираем распорки. Сиденья крепим на прикрученные к бортам бруски.
Крепим палубу. Палуба крепится по всему периметру саморезами с прессшайбой.
СОВЕТЫ:
1. Детали лодки скрепляем между собой саморезами универсальными разной длины.
2. Для обеспечения водонепроницаемости лодки, стыки конструкции необходимо смазывать клеем (ВИАМ-Б\З).
3. Снаружи, рекомендуем проклеить швы водонепроницаемым материалом.
4. Дно прикручиваем шурупами с интервалом в сорок сантиметров.
5. На дно лодки можно положить деревянные решетки, которые будут упираться на шпангоуты.
6. Перед покраской, лодку необходимо покрыть грунтом. Самой простой способ – покрыть разогретой до кипения олифой. Грунтовку проводить как снаружи, так и внутри.
7. После того как олифа высохла, наносим яркие краски различных цветов и оттенков. Краску разводим до жидкого состояния, для того, чтобы нанести ее на поверхность лодки два, три раза.
8. Покрывать нитрокрасками, фанеру не рекомендуется. Качественное покрытие поверхностей – это залог долговечности вашего изделия.
На предложенной модели, сделанной своими руками, можно спокойно разместится двоим рыбакам.
Как видим, предложенная модель проста в изготовлении, всего тринадцать сборочных единиц и три типа толщин используемого материала.
Проекты для самостоятельной пострройки.
Парусные яхты
| «Натали» |
 Крейсерский швертбот 5,9м, для отдыха и туризма.
|
| «Караcь 500» |  Маленький крейсерский швертбот длиной 5м
|
| «Лиса 500» |  Легкая яхта длиной 5м с рубкой- убежище.
|
| «Натали600» |  Трелерная лодка из фанеры с радиусной скулой, длиной 6м.
|
| «Натали 695» |  Туристский швертбот 6.95м для отдыха и туризма.
|
| «Альтруист» |  Маленькая семейная 4.88м яхта
|
| «Натали 800М» |  Трейлерный крейсерский швертбот длиной 8 м, гальюн, камбуз 4-5 спальных места.
|
| «Натали 850» |  Крейсер, швертбот, длиной 8.5м, со всеми удобствами.
|
| «Анастасия 590» |  Крейсер 5.9м со всеми удобствами
|
| «Натали 700» |  Семейный крейсер длиной 7м, со всеми удобствами, компромисс.
|
| «Натали 625» |  Крейсерский швертбот длиной 6-6.25м
|
| «Натали 460» |  Маленький швертбот, длиной 4.6м
|
| «Натали 850» |  Яхта длиной 8.5м, радиальной скулой.
|
Моторные лодки и катера из фанеры.
Стоимость проектов
Следить за появлением новых статей:
Проекты самодельных гребных лодок и рыболовных судов
Проекты и чертежи весельных лодок для рыбной ловли и охоты. Складные и небольшие суда для удобной транспортировки на автомобиле или трейлере.
Простая гребная лодка из дюралюминия «Хариус»
Если разговор заходит о простейших гребных лодках по образцу дори или джонбота, которые можно было бы построить за считанные дни с привлечением минимальных средств, то об…
Рейтинг: +2
.
Год: 2005. Номер журнала: 198. 
Рыболовные мотолодки Юрия Зимина
Полтора года назад хорошо известный читателям петербургский конструктор Юрий Александрович Зимин по заказу редакции разработал чертежи трех мотолодок для самостоятельной …
Рейтинг: +1
. Год: 2005. Номер журнала: 193.
Лодка-дори «Аллигатор»
На страницах «КиЯ» неоднократно упоминались мореходные гребные лодки «дори», публиковались и проекты малых лодок, спроектированных в наши дни, но на основе идей, проверен…
Рейтинг: +2
.
Год: 2005. Номер журнала: 193. 
Универсальная лодка-картоп «Компромисс-2»
Ранее в журнале «Катера и яхты» были опубликованы чертежи двух моих лодок, которые являются крайними «полюсами» по эксплуатационным характеристикам.
Основные данные…
Рейтинг: +2
. Год: 2004. Номер журнала: 191. 
Двухместная рыболовная лодка «Рыба-3.6»
Увлечение рыбалкой - явление всенародное. Жители тысяч городов и деревень, расположенных по берегам водоемов, рек и речушек, ловят рыбу - большую и малую, получая от проц…
Рейтинг: +4
.
Год: 2004. Номер журнала: 190. 
Легкая берестяная лодка для рыболова
Мой тесть, Юрий Дмитриевич Соколов, 1939 г.
рождения, бывший заядлый водномоторник, до сих пор любит выехать на лодке, отдохнуть у костра, половить рыбку. У него есть два…
Рейтинг: 0
. Год: 2004. Номер журнала: 188. 
Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»
Маломощные моторы мощностью 10-12 л.с. обычно устанавливают на самых малых глиссирующих лодках вместимостью два-три человека, либо в качестве вспомогательного привода на …
Рейтинг: +2
.
Год: 2003. Номер журнала: 187. 
Лодка для рыбалки «Плотвичка»
В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка - это возможн…
Рейтинг: +1
. Год: 2003. Номер журнала: 182. 
Деловая моторка из кедровой доски
Я давно уже занимаюсь постройкой простейших деревянных лодок.
В этом году уже построил лодки, есть заказы еще на несколько штук. Это моя основная продукция. А для се…
Рейтинг: +8
.
Год: 2002. Номер журнала: 181.
Деревянная лодка
Складная четырехсекционная гребная лодка-тримаран
Разрабатывая конструкцию этой легкой на ходу складной одноместной лодки, я исходил из того, что она должна быть простой и технологичной при изготовлении из самых доступны…
Рейтинг: +3
. Год: 2002. Номер журнала: 178.
Рабочая лодка «Бриз-46Р» для перевозки грузов, туризма, рыбалки
Это уже третья модель в семействе лодок «Бриз». Если малютка «Бриз-26» - «на два с половиной человека» - была рассчитана только на плавание под веслами при небольшом удал…
Рейтинг: +6
.
Год: 2002. Номер журнала: 178. 
Лодка из фанеры «Бриз-42» для прогулок, рыбной ловли, охоты
Три года назад - в «КиЯ» №166 - приводились чертежи для самостоятельной постройки рыболовной лодочки «Бриз-26» - «на два с половиной человека».
С детства увлекаюсь рыбалкой, приобщил к ней приятелей. Практически все выхо…
Рейтинг: +1
. Год: 2001. Номер журнала: 176. 
Технология постройки лодки-кижанки
Представляем работу известного на Онежском озере умельца Сергея Васильевича Давыдова.
За годы деятельности в качестве лодочного мастера им построено 37 лодок классическог…
Рейтинг: +5
.
Год: 2001. Номер журнала: 175. 
Универсальный весельно-моторный вариант «дори»
Несколько лет назад в г. Приморске, расположенном на берегу Финского залива, была построена серия малых без-наборных лодок из бакелизированной фанеры. Начали мы с то…
Рейтинг: +6
. Год: 2000. Номер журнала: 170.
Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который необходим для обеспечения нормальной работы лодки этого плана в пруду.
Существует два основных типа туш: тип движения и тип скольжения.
Парусные корабли относительно медленные. Они поддерживаются массой воды, которую они снимают (то есть статическое давление воды). Особенностью их конструкции является слегка ориентированная или округленная форма корма и острая или закругленная форма носа.
Они сидят глубоко в воде, как океанские корабли. Во время работы пропеллеры на этих лодках полностью погружены в воду и имеют значительно меньший шаг.
Самолеты плоскостного типа, которые содержат большую часть рекреационного судна, работающего на низких скоростях (менее 10 километров в час), а также перемещение типа корпуса.
При достаточной мощности эти суда монтируются на поверхности воды и работают в режиме скольжения, плавающего и динамического давления (скорости вращения) поддерживаемой воды. Типы типов коньков, как правило, больше флота и более эффективны, чем лодки с движущимся корпусом.
Их дизайн отличается от конструкции сдвига, так как их широкий транс по существу находится под острым углом у основания лодки. Пропеллеры на таких кораблях часто не полностью погружены в воду, и с этим расширением до верхнего диапазона скорости, повышенной плавучестью и стабильностью, а также большим шагом пропеллера и углом падения лопастей.
Ниже приведено описание типичных моделей корпусов для работы с внешними двигателями и другими системами подачи.
Пример с ступенчатым дном
В общем случае примером ступенчатой конструкции является версия килевого тела (с V-образным дном).
Эта конструкция корпуса вызывает кавитацию на рабочей поверхности лодки из-за многочисленных боковых лестниц на стыке с дном. Кавитация в области нижнего контакта с поверхностью воды уменьшает торможение, что приводит к увеличению скорости лодки.
Кильское (V-образное) дно
В это время — самый распространенная нижний типа конструкция судна позволяет получить хорошую степень в сочетании с более мягким возможностью поворота судном, которое зависит от угла V-образного дна (так называемый «килеватость угла»), радиуса или формы линии киля и покрытия собачьи лодки.
Для увеличения верхнего предела скорости с небольшой потерей мягкости, гладкости острого киля на конце нижней части от носа к корме двигается в опорной плоскости (в поперечном сечении) форма трапеции [стрелка показана, заштрихованная область, которая проходит в плоскости носа до кормы киля (вид сверху)].
Чтобы получить желаемую производительность, каждый производитель лодки по-своему решает вопрос о количестве полос и о том, как именно они продвигаются назад (до транс).
Чем больше поясов, тем выше подъем лодки из воды и триммера по дороге, но прогресс судна несколько сложнее.
Корпус катамарана
Эта форма наиболее популярна среди любителей соревновательных соревнований.
Его дно отличается от дна старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между дном и стенами туннеля). Это дает вам чрезвычайно резкие повороты / повороты на высоких скоростях с очень плавным и мягким ходом. Однако на низких скоростях на некоторых кораблях с этой структурой кузова возникают проблемы с обработкой.
Корпус с двойным катамараном
Это комбинация небольшого дна киля с двумя одинаковыми туннелями по обеим сторонам центральной гондолы.
Данные о производительности на границе выше скорости, как правило, выше по сравнению с саранчой реального тела, но он связан с «грубым» путем в турбулентной емкости для воды и нижней грузоподъемностью по сравнению с обычным V-образного дном.
«3-х корпусная», арочная конструкция
Эти тела обычно имеют дно киля с дополнительными боковыми накладками с обеих сторон; Между килем и тьмой есть два хранилища.
Часто эти арки более выражены в носу. Преимущество такого случая — большая стабильность, особенно в состоянии покоя. Недостатком является неравномерный курс с прыжками в беспокойной воде.
Корпус с плоским дном
Плоский дно лодки со стороны до нижней нижней стороны без киля называется плоским дном.
Плоскость пересечения дна с боковыми стенками (боками) может иметь так называемый «колокол». Дымоход может быть прямоугольным, острым («сплошным») или полукруглым, закругленным («мягким»).
понтон
Конструкция Понтона имеет плоское дно, которое опирается на два или три понтона, обычно из алюминия.
Эта конструкция позволяет максимально использовать полезную поверхность плавающего объекта. Понтоны просто ходят в воду со скоростью в режиме работы, но передние части должны иметь соответствующую форму.
Форма дна лодки
Чтобы достичь максимальной скорости, дно лодки должно быть как можно более прямым в продольном осевом направлении от носа до кормы примерно на последних 5 футах (1,5 м).
Кроме того, угол между дном и траншеей должен быть достаточно острым для достижения максимальной скорости и уменьшения скольжения.
Дно называется «полым», если оно является вогнутым вогнутым в продольном направлении оси от носа до кормы в боковом виде. Концерн определяет большее сопротивление кормовой части (в корме) и ведет к опусканию носа (обрезка носа).
Как сделать лодку из досок своими руками
Это увеличивает увлажненную зону и уменьшает скорость лодки, но в то же время способствует скольжению и уменьшает наклон лодки для «дельфина» «Козленев» (ритмическое отскок). Часто во время строительства лодки вогнутость является особенной.
Однако вогнутость может быть получена, например, при ненадлежащей перевозке лодки на прицепе или при недостаточном хранении, если нет опоры непосредственно под диаметром.
«Качающийся стул» — это явление прямо противоположно «чванству».
Нижняя часть лодки имеет выпуклость в продольном осевом направлении от носа до кормы у бокового вида. По пути выпуклость дна может быть следствием «козла», «дельфинизации».
Вогнутость и выпуклость представляет собой многогранную площадь и что особенно важно в области от центра к задней части (называемой критической зоны в нижней части) отрицательное влияние на скорость лодки, часто приводит к снижению скорости к высокой производительности лодки, нескольких километров в час.
Установки с одним или несколькими двигателями
На устройствах с одним двигателем устройства с правосторонним управлением почти всегда установлены.
Это просто дар традиции, но тем не менее он сохраняется с практикой изготовителей прогулочных судов. В этом случае панель управления расположена с правой стороны лодки, чтобы компенсировать рулон, вызванный правильным вращением винта.
Это управляет цилиндром рулевого управления в обоих направлениях, когда PLA или другая двигательная система одинаково управляют гидравлической системой с обрезкой. Большинство изготовителей кораблей предпочитают вращать винт «снаружи» винта в противоположном направлении от центра с обеих сторон, другими словами, вращение правого правобортного НОА и ПЛК левобортного против часовой стрелки; в то время как предполагается, что маршрутизация, в общем, хотя и не очень, а улучшение.
Кроме того, это обеспечивает более сбалансированное управление в силовой работе только одного из двух двигателей.
Многие пожилые люди, оснащенные двумя подвесными двигателями с лодками, используют пропеллеры, которые вращаются в одном направлении. В недостатке такой системы включает увеличение крутящего момента рулевого колеса при больших углах, как вверх, так и вниз (на лодках без усиленных рулевого управления), а также (например) небольшого корм сноса в нужное время, когда сила два винтов лодки в очень грубой воде » делает «корпус на поверхности и буквально летает, как воздушные камеры».
Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.
Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.
Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.
Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.
Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.
Материалы и инструменты
Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.
Чтобы начертить схему, нужно иметь:
- чертежные принадлежности;
- карандаши;
- резинки;
- лекала;
- линейки и треугольники;
- рейсшина;
- картон и чертежная бумага;
- клей для бумаги;
- калькулятор.
На этапе постройки потребуется:
- электролобзик;
- молоток;
- топор;
- струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
- кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
- шуруповерт;
- электро и ручной рубанок;
- отвертки;
- стамески;
- степлер;
- циркулярная и ручная пила.
Материалами для изготовления могут послужить:
- фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
- доски сосновые или дубовые;
- стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
- шпаклевка для заделки щелей;
- водонепроницаемый клей;
- олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
- краска масляная или водостойкая эмаль;
- гвозди, шурупы, саморезы;
- металлическая полоса, металл для различного крепежа.
Основные размеры лодки
Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:
- Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
- Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
- Глубина лодки – 0,4 метра.
Из чего состоит лодка
Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.
Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.
Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.
Лодки из фанеры под мотор
Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.
Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.
Рабочие чертежи лодки
Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.
Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.
Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:
- Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
- Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
- Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
- По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
- Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
- Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
- Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.
Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.
Перенос рисунка на деревянную заготовку
После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.
При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.
Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.
Технологические этапы изготовления
Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:
- перенести рисунок на шаблон;
- перенести рисунки из шаблонов на дерево;
- установить киль и закрепить форштевень;
- закрепить шпангоуты;
- закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
- обшить днище фанерой;
- обшить борта;
- загерметизировать стыки и стрингеры;
- пошпаклевать и покрасить корпус лодки.
Корпус лодки
Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.
Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.
Собираем внутренний контур футоксов
Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.
Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.
Материал для форштевня
Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.
Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.
Конструкция киля
Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.
Бортовые доски
Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.
Изготовление транца
Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.
Изготовление каркаса лодки
Каркас собирается в следующей последовательности:
- устанавливается киль;
- устанавливаются штевни;
- размечаются места установки шпангоутов;
- установка шпангоутов;
- крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
- проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
- места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.
Обшивка лодки фанерой
Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.
В последующем:
- каркас лодки опрокидывается вверх дном;
- все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
- детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
- бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
- при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.
Работа с клеем
Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.
Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.
Покраска
Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.
Регистрация плавсредства
Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:
- паспорт;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
- расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
- квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;
