Прежде всего, входная металлическая дверь – это залог вашей безопасности и безопасности вашего имущества. В современном мире, ее установка просто необходима, так как старые деревянные двери просто не удовлетворяют потребностям нашего общества. Вопрос о том, как ее утеплить встает довольно часто.
Поэтому, вам придется серьезно рассмотреть сопутствующие вопросы и решить ряд проблем связанных с покупкой и установкой.
Итак, вы купили и установили дверь. Она полностью отвечает вашим эстетическим вкусам и гармонично вписывается в интерьер вашей квартиры. Но, к большому сожалению, она может пропускать сквозняки, что в условиях наших суровых зим, доставляет массу дискомфорта.
Из-за не утепленной двери вы не только мерзнете, но и болеете. Особенно остро вопрос об утеплении встает, если в квартире живет маленький ребенок, или человек пожилого возраста.
Их в первую очередь необходимо защитить от сквозняков (см. ) и для них нужно сохранять тепло в холодное время года. В общем, перейдем к следующему разделу и узнаем, как именно ее утеплить.
Совет! Если вы решили установить металлическую входную дверь, то в первую очередь обращайте внимание на прочность материала, из которого она изготовлена. Дело в том, что на отечественном рынке много продукции из тонкого, непрочного металла.
Такие, с помощью отвертки, как консервную банку, сможет вскрыть даже ребенок. Что уж говорить об опытных грабителях. Они с легкостью вскроют вашу дешевую дверь без траты времени на взлом замка. Это особенно важно для тех, у кого они установлены на даче или коттедже.
Основные причины для утепления
Согласно официальной статистике, 30% теплоэнергии в зимнее время расходуется впустую. Основными источниками, из-за которых наше жилище теряет тепло, являются окна и двери.
И, если с утеплением окон все более-менее понятно, то для того, чтобы утеплить дверь, придется приобрести определенные теоретические знания.
Вообще, утепление будет наиболее актуально для тех людей, у которых в домах установлены тепловые счетчики. Регулируя свое теплопотребление, можно сэкономить до трети расходов на тепло в отопительный сезон!
Резюмируя, можно сказать, что основных причин для утепления две:
- Из-за щелей и неплотного прилегания они могут сквозить , что приводит к потере тепла и простудным заболеваниям.
- В базовой комплектации, имеют низкую шумоизоляцию (см. ). Это плохо в первую очередь тем, что в ночное время суток вы сможете слышать работу лифта и посторонние шумы.
Кто-то может сказать, что ничего страшного в утеплении нет. Что раньше их успешно утепляли поролоном, дерматином или старой ватой. Этими материалами заделывали щели.
Прибивали или приклеивали поролон по периметру – это и был самый действенный народный метод. Но времена изменились, и на отечественном рынке стало больше строительных материалов. Они стали доступны всем, а значит, утеплять двери можно эффективнее.
Прежде чем приступить к утеплению
Перед тем, как утеплить дверь, выявите причины появления сквозняка. Найдите щели, через которые из вашей квартиры может уходить теплый воздух. Возможно, для устранения нежелательных недостатков, вам будет достаточно заменить уплотнитель.
Бывают случаи, когда для устранения щелей необходима регулировка. Обычно это можно сделать самостоятельно. В отдельных, серьезных случаях, придется демонтировать дверь и выравнивать ее на специальном станке.
Совет! Этих неприятностей можно избежать во время покупки. Прежде чем приобрести дверь, обратите внимание на то, чтобы она была заполнена специальным теплоизоляционным материалом. При монтаже, качественно и тщательно следите за тем, чтобы правильно покрыть пеной расстояние между проемом и коробкой.
Приступаем к теплоизоляции
Итак, приступим к рассмотрению вопроса как утеплить дверь. Инструкции, которые мы предложим, не требуют специализированного строительного образования. Утеплить сможет каждый человек, с минимальным багажом опыта.
«Одеваем» дверь
От постороннего шума и нежелательных сквозняков можно избавиться, качественно утеплив свою дверь. Для того чтобы достичь отменной шумоизоляции, прибегают к использованию пенопласта, ваты, войлока, или, в отдельных случаях, старого пухового одеяла.
Очень часто для утепления используются листы толстой высококачественной фанеры, которая может выступать в качестве, как отдельного утеплителя, так и во взаимодействии с рулонными утеплителями. Обычно фанера после установки покрывается двумя-тремя слоями лака.
Утепление коробки двери
Утепление двери не будет завершенным, если не утеплить также и дверную коробку. Во время монтажных работ по установке двери профиль коробки в виде буквы П нужно наполнить специальным раствором.
Если такие действия не проведены, в коробке просверливаются отверстия, а полости коробки наполняются пеной монтажной. Однако в этом случае сложно держать под контролем заполнение пеной полости металлической коробки. Можно наполнить коробку сквозь отверстия вверху, используя гранулированный сыпучий уплотнитель.
Устранение щелей
Завершается утепление наклеиванием на все стыки по всему периметру двери поролонового или резинового уплотнителя (см. ).
Резиновый является более предпочтительным, поскольку он более износостоек. Нужно брать самые тонкие уплотнительные ленты, с тем, чтобы не было проблем при закрывании двери.
Нужно отметить, что помимо утепления собственно металлической двери, очень большой эффект способна дать установка дополнительной двери, чаще всего деревянной.
Итоги
Если вы все сделали правильно и аккуратно, то можете себя поздравить, вы избавили себя от ряда неприятных проблем. Утеплив свою дверь, вы можете спокойно отдыхать в своей квартире, не отвлекаясь на посторонние звуки.
Утепление принесет в ваш дом тепло и уют. Теперь, если коммунальные службы поддерживают ваши батареи еле теплыми, вы сможете сохранить эти частички энергии.
Она хороша тем, что надежно защищает ваше жилище. Но, редко бывает так, когда в базовой комплектации они поставляются надежно утепленными.
Есть множество способов, материалов и инструкций, которые позволят вам утеплить свою дверь. Мы привели вам самые эффективные и доступные из них. Следуя нашим инструкциям, вы добьётесь нужного результата.
Теперь, крылатое выражение: «Мой дом – моя крепость», имеет более расширенное значение. Теперь ваш дом не только защищен, но и утеплен. Вы можете спать спокойно и уютно.
Время чтения ≈ 9 минут
Несмотря на множество преимуществ, у металлических дверей есть один существенный недостаток – повышенная теплопроводность, которая в холодный сезон моет доставлять массу неудобств. Потому крайне важно знать, как утеплить входную металлическую дверь.
Металлическая входная дверь в частном доме.
Почему нужно утеплять
Через дверную конструкцию может уходить много тепла по следующим причинам:
- наличие щелей, зазоров, полых пространств (к примеру, внутри коробки) через которые выходит теплый воздух и создается сквозняк;
- отсутствие теплоизоляционного слоя в покупной или самодельной дверной конструкции;
- устаревший, поврежденный, требующий замены слой теплоизоляции.
Кроме очевидной пользы – сохранения тепла – большинство теплоизолирующих материалов также обладает высокими звукоизоляционными свойствами.
Через неутепленную дверную конструкцию может выходить до 30% тепла.
Видео: конденсат на металлической двери.
Обзор материалов
Сегодня применяется несколько видов утеплителей, выбор которых зависит от особенностей двери и дома (квартиры), бюджета и личных предпочтений:
- Сотовые наполнители. Название получил ввиду внешнего сходства с пчелиными сотами. Это легкий, недорогой материал из гофрокартона с хорошими звукоизоляционными свойствами (что очень важно в квартире), однако его теплоизоляционный свойства ниже, чем у других материалов. Экологически безопасный, имеет высокий уровень жесткости, хорошо переносит температурные перепады.
Гофрокартон.
Минеральная вата.
- Пенопласт. Данный материал также часто используется для утепления дверных конструкций, и вот почему – он обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, очень простой в работе и монтаже, имеет меньший вес, нежели прочие утеплители, не дает усадку. Также весомым преимуществом является низкая стоимость.
Пенопласт.
- Пенополиуретан (монтажная пена). Требует наличия инструмента и навыков работы, потому его редко используют, если планируют самостоятельно утеплять дверь. Однако материал имеет ряд преимуществ: может равномерно заполнить все пустоты, легкий и жесткий, не боится температурных перепадов и высокой влажности.
Пенополистирол.
- Полипропилен. По положительным свойствам не отличается от выше перечисленных материалов – легкий, устойчивый к высоким и низким температурам, влажности, не дает усадки, простой в работе.
Полипропилен.
Помимо теплоизоляционного материала также важно подобрать уплотнитель, ведь без него утепление нельзя считать законченным и полноценным – холодный воздух проникать сквозь щели и зазоры. Уплотнители различаются по типу крепления: на самоклеящейся пленке и те, которые нужно клеить самостоятельно. Очень важно правильно подобрать уплотнитель к профилю двери, в том числе рассчитать его толщину.
Совет: чтобы правильно подобрать толщину уплотнителя, используйте прием с обычным пластилином – раскатайте его в колбаску диаметром 1 см, оберните пищевой пленкой. Далее приложите по периметру двери и закройте её – пластилин прижмется и примет нужную вам толщину.
Уплотнители.
Материалы и инструменты
Перед началом работ нужно собрать все необходимые материалы:
- лист фанеры или ДСП, соответствующий размерам двери;
- металлические уголки;
- деревянные бруски (толщина равна ширине уголков);
- пена монтажная;
- уплотнитель (клей, если уплотнитель не самоклеящийся);
- замазка;
- клей для крепления теплоизоляционного материала (жидкие гвозди);
- лобзик, шуруповерт;
- строительный нож, шпатель;
- маркер/карандаш, рулетка.
Схема утепления дверной конструкции в квартире и частном доме почти идентична – дверь нужно снять с петель, разобрать, утеплить полотно, а также откосы, дверную коробку, изолировать все зазоры и сделать облицовку. Отличаться может только материал утеплителя.
Обратите внимание: на время установки теплоизоляционного материала жилое помещение будет находиться некоторое время без двери, потому утеплением важно заняться еще в теплое время года.
Конструкция двери.
Утепление коробки
Коробка металлической двери - это обычно прямоугольник, сваренный из уголков. При установке коробки в дверной проем между стенами и конструкцией остаются зазоры. Обычно они заполняются пенополистиролом. Но от УФ-лучей он разрушается и теряет свои свойства. Потому при утеплении старой металлической конструкции выполните такие действия:
- Уделите старую монтажную пену, также очистите зазор от загрязнений и мусора.
- В дверях можно установить распорки – делать это важно до заполнения пеной, так как незастывшая смесь очень плохо реагирует на вибрации и движения.
- Для повышения адгезии все участки необходимо увлажнить обычной водой и заново заполнить монтажной пеной.
Задувка пены в коробку.
- Когда смесь затвердеет, срежьте лишние участки при помощи строительного ножа.
- С целью защитить утеплитель от УФ-лучей, а также сделать шов более эстетичным, его нужно замазать шпаклевкой.
Откосы металлической двери.
Утепление полотна
Рассмотрим пошагово, как утеплить входную металлическую дверь:
Изготовление обрешетки.
- В полученные пустоты нужно уложить выбранный теплоизоляционный материал. Рассмотрим на примере пенопласта – его нужно «раскроить» по размеру ячеек. Важно максимально точно соблюдать размеры, чтобы между утеплителем и каркасом не оставалось зазоров. Высота утеплителя должна быть равна высоте каркаса – не выше, и не ниже! Далее вырезанные отрезки крепятся на жидкие гвозди к металлическому полотну.
- Если все же между каркасом и теплоизоляцией получились щели, они заполняются монтажной пеной. После отверждения выступающие края срезаются вровень с каркасом.
Также рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению минеральной ватой:
- Этапы включая изготовление обрешетки будут идентичны. Однако перед установкой обрешетки и закладкой минеральной ваты нужно положить слой пароизоляции (как мы помним, вата очень гигроскопична). Для этого по всему периметру металлического листа нужно положить плотную клеенку (пленку) так, чтобы она выступала за периметры на 3-4 см.
- Вата нарезается на отрезки по размерам ячеек каркаса – отрезки должны быть на 1-2 см больше.
- После укладки ваты сверху стелится второй слой пленки, а нижний загибается поверх, таким образом получится своеобразный защитный чехол из пленки. Для скрепления отрезков можно использовать скотч.
- В завершение слой клеенки покрывается пенофолом (вспененный полиэтилен с тонким слоем алюминиевой фольги). Если покрытие одностороннее, оно укладывается в сторону жилого пространства.
Пенофол способен отражать до 96% тепловых лучей! Фольгированная пленка по эффективности теплоизоляции равна 2,5 керамическим кирпичам, 8 см минеральной ваты, 40 см газобетона или 50 см обычного бетона.
На этом утепление металлического полотна завершается, остается только облицевать поверхность и прикрепить дверь.
Финальная облицовка
Если дверь разборная, то остается только прикрепить открученное полотно. Если же облицовку пришлось срезать, то нужно сделать новое покрытие. Оно не только защитит теплоизоляционный слой, но также будет иметь декоративное назначение. Чаще всего с этой целью используется фанера, ДСП или МДФ и дермантин.
Как сделать облицовку своими руками:
Отделка поролоном и дермантином.
- Далее облицовочное полотно нужно закрепить к двери присверлив её к деревянному каркасу. Для прочности соединения по периметру наносится клей.
- К прикрепляется ручка, замок и прочие элементы.
- К дверной коробке крепится уплотнитель, и .
Важно! Если дверь стала толще от первоначального варианта, нужно заранее позаботиться об удлинении ключа и квадрата дверной ручки!
Теперь вы знаете, как самостоятельно утеплить входную металлическую дверь. Сделать это довольно просто, а все старания будут непременно оправданы – снизятся теплопотери, устраниться проблема конденсата, дверное полотно прослужит дольше, а коммунальные счета станут ниже!
Видео: утепение уличной металлической двери.
Уличные двери… Как часто с ними связаны не самые лучшие моменты нашей жизни – то холодом веет от них, то жулики пытаются их вскрыть. Тем не менее уличные входные двери – единственное препятствие на пути холода в наш дом. Поэтому очень важно сделать их максимально тёплыми и крепкими. В этом случае нам обязательно потребуется надёжная наружная защита, изготовленная по ГОСТ, с соблюдением всех необходимых технологий.
Однако мы можем приобрести и дешёвую китайскую продукцию, если захотим сэкономить. В этом случае вопрос, как утеплить входную металлическую дверь, будет всё чаще и чаще приходит нам в голову. Ведь такая наружная конструкция в 99% из 100 будет пропускать холод.
Теплоизоляцию выполняют различными способами и разными материалами. Как это сделать правильно, рассмотрим в этой статье.
Как утепляемся
Утепление можно выполнить двумя способами:
- изнутри;
- снаружи.
Сначала попробуем утеплить внутреннюю часть конструкции, если она разборная.
- На самом листе утеплителя размечаются отверстия под размеры замочной скважины, ручки и дверной глазок.
- Выпиливаем их и смотрим, соответствуют ли они расположению деталей на самой двери.
- Если всё нормально, тогда подрезаем их до нужного размера.
- Теперь снимаем внутреннюю обшивку и заполняем внутреннее пространство утеплителем.
- Чтобы он держался крепче, наносим на него немного клея. Затем устанавливаем снятую внутреннюю обшивку.
Утепление металлической двери
Утеплить металлическую дверь изнутри, если панели несъёмные, можно и другим способом. Используем для этого сыпучий изолятор. Для этого сверху просверлим несколько отверстий, куда и засыплем, например, эковату или пенополистирол в шариках.
Важно . В случае такого утепления надо точно знать, находится ли внутри механизм, управляющий ригелями. Понятно, что засыпав его сыпучим изолятором, он перестанет работать и будет блокирован.
Если имеются ригели, то выходом может послужить утепление снаружи. Понятно, что наружная металлическая конструкция после такого утепления станет немного толщ:
- Подготовим лист ДВП в качестве обшивки и разметим его.
- Сделаем под него специальный каркас. Для страховки можно использовать поперечные рейки внутри каркаса.
- Заполним образовавшиеся ниши плитами пеноплекса или минеральной ваты и закроем готовую конструкцию листом ДВП.
Утепление железной двери можно выполнить ещё одним способом. Он называется оклейка обивочным материалом. Речь идёт о приклеивании утеплителя по всей поверхности как со стороны улицы, так и изнутри квартиры или дома.
Выбор утеплителя
Утепление входных металлических дверей легко выполнить любым из самых подходящих по цене или лёгкости применения материалов:
- минеральная вата;
- пеноплекс;
- пенополиуретан;
- рулонные фольгированные утеплители (пенофол);
- подручные средства – шерстяной войлок или обычные шерстяные тряпки (для утепления разбирающейся двери).
Совет. Не стоит экономить при замене старой входной двери. В продаже есть металлические наружные конструкции с отлично выполненным внутренним базальтовым утеплением, изготовленные в соответствии с российским ГОСТ.
Почему появляется конденсат
Образование конденсата на входной двери
Не секрет, что наружные металлоконструкции в сильные холода покрываются капельками конденсата. С течением времени на них появляется ржавчина. Утепление в этой ситуации всегда отсутствует.
Появление конденсата на металлической двери в этой ситуации вполне логично. Механизм прост — тёплый воздух из квартиры встречается с холодным воздухом с лестничной площадки. Границей является дверное полотно, на котором конденсируется влага.
Утепление металлических дверей – хороший вариант решения проблемы с конденсатом.
Простейшие способы утепления
Сегодня на рынке много китайской продукции, в том числе и металлических дверей. Изготовлены они, как правило, не по ГОСТ, не утеплены, да и вскрыть их можно обычным консервным ножом. Поэтому приобретая продукцию, которая не соответствует российскому ГОСТ, несколько раз подумайте, так как утеплять входную металлическую дверь придётся однозначно.
Существует несколько различных способов теплоизоляции со стороны квартиры. В качестве обшивки выбираются различные материалы — ДВП, МДФ, лист пластика. Но вернёмся к вопросу, как утеплить железную дверь с внутренней стороны.
Утепление со стороны квартиры пеноплексом
Утепление входной металлической двери
Для работы выберем пеноплекс, как самый удобный в работе материал (по нормам ГОСТ не рекомендуется использовать для этих целей пенопласт):
- Подготовим внутреннюю обшивку.
- Далее, отрежем от листа пенопласта фрагменты нужной величины и заполним ими пространства между рёбрами жёсткости.
- Когда всё примерили и подравняли, нанесём клей периметру фрагментов и плотно приложим их к поверхности.
- Монтаж приходится на рёбра жёсткости и на раму. Для этого высверлим отверстия для крепления. Лучше сверлить прямо через обшивку, чтобы не потерять местоположение отверстий.
- Закрепляем с помощью обычных саморезов.
Тамбур из двух дверей
Этот вариант утепления действительно является самым простым, но тем не менее довольно эффективным. Достаточно поставить вторую дверь (желательно деревянную), как в квартире станет намного теплее.
Важно . Во время ремонта в старых пятиэтажках (хрущёвках) при замене дверей, оставьте старую деревянную на своём месте. Кроме того, вы можете утеплить её шерстяным войлоком или ватином и обшить искусственной кожей, получится и тепло, и стильно.
Утепление подручными средствами
Если конструкцию можно разобрать, то воспользуйтесь старыми шерстяными одеялами или тряпками. Если в наличии большое количество тряпок, то пространство нужно очень плотно ими забить, затем собрать дверь и повесить на место. Если есть несколько толстых шерстяных одеял, необходимо сделать внутренний каркас, на который затем прикрепить одеяла.
Подводя итог
Чтобы рассмотреть подробно, как утеплить железную входную дверь, обратим внимание на несколько моментов. Утеплению подлежат и створки, и коробки. Особенно если в них отсутствует термоизоляция. В этом случае можно заполнить профиль и пространство между швеллером и стеной бетонным раствором, смешанным с опилками. Можно использовать монтажную пену.
Для утепления коробки можно использовать вермикулит либо керамзит. Для того чтобы уложить его, необходимо просверлить отверстие в верхней части коробки. Только проверьте её на отсутствие щелей и прорезей, через которые утеплитель мог бы высыпаться. Лучший вариант утепления полой металлической коробки – пенополиуретан.
Холодный воздух задувается не только в местах отсутствия изоляции, но и в местах небольших щелей и отверстий. Они могут появляться, если прилегание железной двери и коробки неплотное. Утеплить наружную металлическую дверь можно и другим способом. Замените некачественный или слишком тонкий заводской уплотнитель новым. Можно вырезать из поролона полоску нужной длины и зафиксировать её с помощью клея ПВА. Ещё легче купить в хозяйственном магазине поролоновую полоску с самоклеящейся основой или полипропиленовые шнурки. Также используйте и то, что находится под рукой: обыкновенный войлок, синтепон или просто пористую резину.
Железная дверь своими руками — легко утеплить, без забот и хлопот, используя для этого как современные материалы, так и то, что есть под рукой. Наружная входная дверь – единственное препятствие на пути холодного воздуха с улицы в квартиру или дом, поэтому уличные двери утепляют как изнутри, так и снаружи, кроме того, используют и утепление внутреннего дверного пространства. Но лучшее решение, установить дверь, которая соответствует ГОСТ и не мучиться. Сэкономив на покупке, вы потратите гораздо больше времени на утепление.
Сейчас мы рассмотрим, как утеплить входную металлическую дверь самостоятельно в коттедже или загородном доме, используя доступные по цене материалы и минимум самых обычных инструментов. Почему это так необходимо? Как можно провести утепление входной двери из металла самостоятельно?
В загородном доме или коттедже вопрос энергосбережения стоит особенно остро, ведь за городом, как правило, температура ниже, а влажность, наоборот, повышенная. В таких условиях особую роль играет входная дверь - первый барьер против неблагоприятных погодных условий.
Качественная входная дверь коттеджа просто обязана быть тёплой и плотно пригнанной к дверной коробке, чтобы не пропускать холодный воздух, влагу, посторонние запахи и звуки внутрь помещения. Особенно актуально это для металлической двери загородного дома, так как металл обладает высокой теплопроводностью и плохо задерживает холод. Итак, вот что потребуется.
Методы утепления
Прежде всего, необходимо выяснить, как утеплить входную металлическую дверь, какой метод применить в данном конкретном случае. Это зависит от конструкции самой двери, если хотя бы одна из панелей (стальных листов) крепится к каркасу двери шурупами-саморезами, можно применить метод внутреннего утепления двери. Кстати, такой метод считается предпочтительным как с точки зрения качества утепления входной металлической двери, так и с эстетической точки зрения.
Но в случае, если дверь цельная, то есть металлические листы закреплены сварным швом, прийдётся прибегнуть к внешнему утеплению двери. Существует ещё один, необычный, способ; о нём - ниже.
Для начала список необходимых инструментов:
- отвёртка или шуруповёрт;
- дрель и свёрла по металлу;
- острый нож и ножницы;
- ножовка по дереву с мелкими зубьями;
- шило или просто тонкий гвоздь;
- наждачная бумага средней зернистости.
Затем следует определиться с утепляющим материалом.
В качестве утеплителя, в принципе, можно выбрать практически любой мягкий или пористый материал:
- минеральная или стекловата;
- базальтовые плиты;
- пенопласт (пенополиуретан, пенополистирол);
Пенопласт лучше сразу подобрать по толщине каркаса двери, то есть по расстоянию между листами, его прикрывающими. Мерить на торце.
- синтепон;
- поролон;
- и даже шерстяной ватин;
Минеральная вата и базальтовый утеплитель предпочтительны с точки зрения лёгкости и пожаробезопасности; при нагреве они не выделяют вредных веществ. Пенопласт дёшев, широко распространён и лёгок в обработке. Шерстяной ватин и другие подобные натуральные материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу, особенно в условиях повышенной влажности; это может привести к коррозии внутренней поверхности двери. Поролон со временем начинает "сыпаться"; процесс убыстряется, если дверь находится на южной стороне коттеджа и нагревается лучами солнца.
Кроме того, потребуются:
- один цельный лист ламинированного ДВП размером не меньше полотна двери;
- клей ("жидкие гвозди");
- монтажная пена;
- немного бензина, ацетона или спирта;
- герметик;
- два десятка коротких тонких шурупов-саморезов.
Порядок проведения работ по утеплению:
- Для начала нужно отвинтить шурупы и снять металлический лист, который закрывает каркас и внутренние полости двери.
В случае если работы проводятся без снятия двери с петель, откручивать шурупы следует, начиная с низа двери, постепенно продвигаясь вверх по обеим сторонам. После откручивания достаточного количества шурупов нужно совсем немного отогнуть нижний край листа и подставить под него подставку соответствующей высоты - скажем, обрезок доски, иначе тяжёлый лист может своим весом погнуть или даже сломать последние шурупы.Если шурупы "не идут" (к примеру, приржавели) лучше всё-таки снять дверь, положить её горизонтально на доски и капнуть на шурупы специальной жидкостью или просто отработанным машинным маслом. В любом случае это проще, чем сорвать шляпки шурупов и потом высверливать их дрелью.
- Тщательно отмеряем по размерам внутренних полостей двери и отрезаем пенопласт или базальтовый утеплитель; или же отмеряем необходимое количество другого, мягкого утеплителя. Наносим немного клея на внутреннюю поверхность полотна двери между деталями каркаса и плотно выкладываем уплотнитель.
Пенопласт (пенополистирол) можно пилить мелкой ножовкой, резать горячим ножом или даже соорудить специальный тепловой резак из туго натянутой стальной проволоки и источника постоянного тока низкого напряжения. Вырезая и выкладывая утеплитель, нужно учитывать наличие замка. В некоторых дверях имеется механизм для управления дополнительными ригелями и для его работы может быть необходимо оставить некоторое пространство.
- Возможно, останутся некоторые неровности и щели - их нужно заполнить монтажной пеной.
Ни в коем случае не заполнять пеной рабочее пространство механизма управления ригелями. Пену выдавливать аккуратно и немного - она весьма буйно расширяется. При расширении пена может сместить (выдавить) детали утеплителя, за этим нужно следить. Лишнюю пену можно удалить ножом, но только после полного высыхания.
- Размечаем по размеру полотна двери и отрезаем лист ДВП.
Чтобы точно отрезать ДВП, можно положить его на ровную гладкую поверхность ламинатом вверх, сверху наложить снятое полотно двери, совместив верхний левый угол полотна с углом листа ДВП. Затем острым ножом, а лучше специальным резаком провести несколько раз по периметру полотна, прорезая ДВП. При этом резак нужно держать под некоторым углом, чтобы отрез ДВП не получился на миллиметр больше, чем надо; также нужно постараться не содрать краску с дверного полотна. Можно на этом же этапе с помощью дрели с тонким сверлом или шила проделать отверстия в ДВП сквозь уже имеющиеся отверстия полотна; лучше, чтобы всю конструкцию при этом придерживал ассистент. После этого полотно снимается, излишки ДВП просто отламываются; ворс с места разреза убирается острым ножом и наждачной бумагой.
- Обезжириваем бензином или ацетоном каркас двери по периметру. Наносим тонкую полоску герметика и прикладываем ДВП ламинатом вверх.
Чтобы лист ДВП не "съехал", через заранее проделанные отверстия наживляем несколько шурупов. Затем с помощью дрели проделываем по три-пять дополнительных сквозных отверстий в ДВП и каркасе с каждой стороны двери и плотно закрепляем ДВП на каркасе саморезами. Закреплять лист следует сверху вниз. Главное - хорошо утопить шляпки саморезов в ДВП.
- Обезжириваем по периметру ламинат и снятое полотно двери, наносим тонкую полоску герметика и ставим полотно на место.
Важно поставить полотно так, как оно стояло ранее, не в перевёрнутом виде. Лучше всего устанавливать полотно с помощью помощника; в случае, если работы проводятся на неснятой двери - использовать деревянную подпорку под нижнюю сторону листа металла. Шурупы желательно сначала закручивать неплотно, после установки всех шурупов - затянуть, как следует.
- Последние шаги:
- при необходимости, снять излишек герметика с торцов двери; если успел подсохнуть - ножом;
- дополнительно можно взять краску под цвет двери и прокрасить торцы ДВП, шляпки шурупов и места, где при проведении работ был повреждён первоначальный слой краски.
Внутреннее утепление металлической двери загородного дома закончено. Такая дверь практически герметична, не пропускает холод: лист ДВП выступает в качестве дополнительной прокладки между внешним холодным листом металла и остальной дверью.
Утепляем металлическую дверь снаружи
Если дверь цельная, неразборная, придётся применять вариант внешнего утепления, как только вам понадобится утеплить входную металлическую дверь. Однако было бы несправедливым не упомянуть ещё об одном, нестандартном варианте, если вы задались вопросом, как утеплить входную металлическую дверь, он может вам помочь.
Неразборную металлическую дверь коттеджа можно несколько утеплить, засыпая внутрь сыпучий материал, к примеру, тот же пенопласт, но в виде гранул. Но у этого способа есть свои недостатки.
Для этого нужно просверлить в полотне двери несколько достаточно крупных отверстий, через которые засыпать материал во внутренние полости двери. Места для таких отверстий можно определить простукиванием двери. Но, во-первых, добиться плотного заполнения полостей, скорее всего, не удастся; во-вторых, такой вариант категорически не подходит для дверей с механизмом управления дополнительными ригелями - его может заклинить; в-третьих, отверстия в металле нужно будет закрыть заглушками, но даже при самом аккуратном исполнении это может ухудшить внешний вид двери.
Для внешнего утепления нужны практически те же материалы и инструменты, что и для внутреннего утепления, с той лишь разницей, что потребуются дополнительные деревянные планки 30х20 мм для создания внешнего каркаса.
В принципе, можно использовать и металлический профиль П-образного или прямоугольного сечения. Но дерево значительно удобнее в обработке и более доступно с точки зрения приобретения.
Этапы работы по внешнему утеплению двери:
- Отмеряются по размерам двери и отрезаются горизонтальные и вертикальные рейки, а также переборки будущего каркаса.
- С помощью саморезов через предварительно просверленные отверстия рейки крепятся к полотну двери, создавая каркас утепления.
Можно обеспечить дополнительную герметичность конструкции, нанеся на рейки перед установкой очень тонкий слой герметика. Рейки должны крепиться так, чтобы нигде не возникло "выгнутости". Шляпки саморезов должны быть утоплены в материал, для чего в рейках можно предварительно сделать дополнительные углубления с помощью сверла большего диаметра.
- Полости каркаса заполняются утеплителем аналогично процедуре внешнего утепления, с применением клея, наносимого на полотно двери.
- Отрезается и устанавливается гладкой стороной наружу лист ДВП. Здесь также можно применить немного герметика. Лист фиксируется шурупами. Шляпки шурупов также должны быть утоплены в материал.
Лучше не полениться, и просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, дабы рейки уже готового и заполненного утеплителем каркаса ни в коем случае не треснули.
- Лист ДВП декорируется любым доступным способом - от простой покраски до обшивания дермантином.
Утепление коробки
Как утеплить входную металлическую дверь: для того чтобы полностью перекрыть доступ холодного воздуха внутрь загородного дома, мало утеплить только саму дверь - нужно утеплить ещё и коробку. Между коробкой и сторонами дверного проёма недобросовестные установщики иногда оставляют довольно широкие щели.
Эти щели необходимо устранить, как только вы понимаете, что пора утеплить входную дверь из металла. Делается это с помощью задувания внутрь щелей монтажной пены. После высыхания излишки монтажной пены срезаются, стык между коробкой и стеной штукатурится в несколько слоёв.
Лучше использовать профессиональную пену, при расширении которой коробку не "поведёт". Слои штукатурки желательно перемежать слоями армирующей металлической сетки, иначе штукатурка от вибраций, вызываемых ударами от закрывания тяжёлой металлической двери, вскоре попросту осыплется.
Самым последним этапом является устранение вероятных зазоров между дверью и коробкой. Это самый простой этап - нужно только приобрести ленточный резиновый или поролоновый самоклеящийся уплотнитель нужной толщины и приклеить его на нужные места двери и коробки. К тому же уплотнитель смягчит и сделает тише удары двери о коробку.
Перед укладкой ленточного уплотнителя поверхность нужно обезжирить. Резиновый уплотнитель предпочтительнее поролонового, он дольше служит. Клеить утеплитель желательно на те места, где его не сорвут ногами или плечом. К примеру, лучше не полениться и наклеить уплотнитель не на порожек коробки, а на нижнюю часть двери - так он к тому же меньше будет загрязняться.
Проверить качество уплотнения можно очень просто, нужно приоткрыть окно на противоположной стороне коттеджа и провести влажной рукой по периметру двери: при наличии сквозняка он будет сразу обнаружен. В этом случае можно просто добавить ещё немного уплотнителя. Имейте в виду, что уплотнитель со временем изнашивается и его всё равно придётся периодически менять.
Полное утепление внешней металлической двери загородного дома своими руками окончено. Если все работы были проведены с должной тщательностью, такая дверь будет хорошо выполнять функции по удержанию тепла и прослужит очень долго.
Тяжёлые стальные двери станут весьма опрятными и тёплыми, если озадачиться изготовлением декоративной накладки и сотового утепления. Сегодня речь пойдёт о доработке простой металлической двери для получения высоких эстетических качеств, утепления, устранения конденсата и намерзания льда на дверном полотне.
Требования к конструкции двери
В попытках сохранить тепло в жилье часто прибегают к методам, не дающим ощутимого эффекта, а то и вовсе несущим негативные последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем достаточно тонкую перегородку, устранить отток тепла через которую полностью практически нереально. Поэтому утепление должно быть эффективным настолько, насколько это только возможно.
Сразу оговоримся, что хорошо утеплить получится далеко не любую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из стального уголка — идеально подходит для утепления. Важно только, чтобы уголки этой рамки были расположены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1-1,5 мм. На угловых швах, особенно нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.
Особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежуточные перекладины — это попытка улучшить прочностные характеристики полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет сильно страдать — стальные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.
Разработка системы крепежа
Утепление двери включает в себя наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму и с достаточно высокой плотностью. Такой вкладыш, зажатый между стальным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности десятки лет. Сложнее разработать качественную систему крепления накладки к стальной конструкции.
Здесь потребуется добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх деревянных планок шириной 40 и толщиной 20-25 мм, желательно калиброванных. Полотно двери нужно снять и положить изнанкой вверх, убедиться в плоскостности кромок рамки, при необходимости отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Поскольку тыльная поверхность останется необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.
Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену достаточно толстым слоем. Прижав к стальной рамке ровную рейку, утопите деревянные планки в пену так, чтобы их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а между рейкой и уголком сохранился слой пены около 2-3 мм. Затем утопите деревянную рамку ещё на 1,5-2 мм глубже, вставив под рейку-правило щепки.
Когда пена высохнет, просверлите с внешней стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке саморезами или болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заранее, чтобы скрыть места крепления. Для утепления области замков вставьте между корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните пространство монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС или PUR. Останется только срезать излишки пены и дверь будет готова к дальнейшей работе.
Где и какую взять накладку
Наилучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластина МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Изготовить такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных предприятий, средняя цена составляет 1-5 тысяч рублей за м 2 . Немного дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка или покрытие акриловой плёнкой.
Накладка изготавливается с тем расчётом, чтобы её края выходили заподлицо с обрамляющим стальным уголком, иными словами, МДФ накрывает кромки уголков полностью. Желательно, чтобы накладка имела подворот декоративного покрытия наизнанку, а края были сглажены фаской.
Вместо накладки можно использовать любую систему внутреннего сайдинга. Хорошо подойдёт пластиковый сэндвич с полиуретановым сердечником — он, как и МДФ, сам по себе неплохой утеплитель.
В таком случае придётся располагать накладку полностью внутри обрамляющей рамки и это главный недостаток метода. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.
Также потребуется добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно достаточно двух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с деревянной рамкой стальными уголками. В дверях шириной более метра потребуется установить промежуточные кронштейны для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простейшем случае это обычные короткие отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним выполняется тем же методом, что и для деревянной рамки — саморезами с предварительной посадкой на пену.
Материалы для утепления
Основная проблема при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безвредна, но с рыхлыми утеплителями может сыграть злую шутку. Обычно хоть какой-то толк от периодически размокающей минваты сохраняется только в первые 2-3 года эксплуатации, потом наполнитель приходится менять.
Чтобы избежать влияния конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR или экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство поглощать влагу, давая шанс развитию плесени и грибка.
Плитный утеплитель очень удобен в работе. Его вклеивают отдельными фрагментами на небольшое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с любым порядком укладки. Важно лишь два момента:
- Утеплитель не должен выступать над деревянными рейками.
- Все пустоты нужно тщательно заполнять монтажной пеной.
С тем же успехом можно использовать и минеральные утеплители, если их должным образом подготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20-30 мм больше внутреннего пространства. Каждый блок утеплителя оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратно подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Внутри следует разложить 2-3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков влаги, проникших в вату при упаковке.
Подгонка, сборка, врезка фурнитуры
Для монтажа накладки её нужно сориентировать на рамке, добиваясь одинаковых отступов со всех сторон. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально противоположных углах по отверстию на 4 мм, затем сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к деревянной рамке в двух местах, просверлите остальные углы и притяните их, затем снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.
Теперь примыкание обкладки нужно уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, внутрь рамки на деревянные рейки укладывается вырез пенофола соответствующих размеров. Затем плиту нужно вернуть на место и вкрутить крепления обратно.
Для изготовления технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки , их центры помечаются с уличной стороны длинным сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, затем вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.
Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она достаточно широкая, так что отверстие можно проделать с запасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с небольшой оговоркой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет достаточно широкое отверстие по самому центру.
Устраняем продувание
Остаётся один небольшой штрих — устранить продувание двери, уплотнив притвор. Для него используются самоклеящиеся уплотнительные полоски, желательно чтобы они были резиновыми и двухрядными. Оптимальная схема наклейки с образованием двойного притвора такова:
- Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
- По периметру клеится одна двухрядная полоска.
- К ней на небольшие шарики пластилина крепится встречная полоска таким образом, чтобы один из бортиков ориентировался как раз между двумя противоположными.
После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с клейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь теперь нужно мягко закрыть и прижать, при этом встречные полоски основательно приклеятся, а пластилиновые шарики легко отстанут.
