Продолжаем тему строительства крыши своими руками . Сегодня, уважаемые читатели блога , мы расскажем о том, как правильно сделать висячие стропила своими руками . О всех этапах создания мы не только расскажем, но и дополним большим количеством фото. Читайте, смотрите, задавайте вопросы!
Если мауэрлат можно крепить (каким способом мы его крепили вы можете прочитать в статье ) на стену, используя для подъема подручные средства, то дальнейшая работа по строительству крыши, в том числе и работа со стропилами, не возможна без устройства лесов, в том числе и передвижных. Эти леса мы использовали как для подъема на необходимую для работы высоту, так и в качестве рабочей площадки для человека и для укладки необходимых строительных материалов.
Для строительства дома мы одновременно использовали трое таких лесов. Для строительства нужно не менее двух лесов такого вида. На фото видно, каким образом изготовлены передвижные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работа на таких лесах очень удобна.
Теперь, когда вопросы удобства и безопасности работ решены, можно приступать к сооружению стропильной системы.
В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. кроме наружных стен отсутствует дополнительная опора и стропильные ноги будут опираться только на наружные стены дома. В этом случае применяют висячие стропила .
Стропила — (др.-русск. стропъ - «крыша, потолок») - несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли (Яндекс.Словари).
- Стропильные ноги (ср.-лат. luctantes - «держащие друг друга») — наклонные, которые образуют скат кровли.
- Стропильные ноги связываются вертикальными «кобылками», или «бабками».
- Воздушная связь, затяжка — горизонтальный брус, который связывает стропильные ноги.
Как правильно ставить стропила
Пришло время ставить стропила. Как правильно это делать?
Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением 50 мм Х 200 мм. Если сечение стропил маленькое — со временем такие стропила могут провиснуть.
Угол ската крыши составляет в нашем случае 33 градуса.
Ниже мы пошагово расскажем о порядке установки стропил:
- Используя леса поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
- «Зарезаем» на стропильных ногах «пяточку» с таким расчетом, чтобы «пяточкой» стропильная нога устойчиво опиралась на мауэрлат;
- Со второй стропилиной делаем то же самое. Хорошо бы пометить стропильные ноги как »правую» и «левую»;
- Стропильные ноги поставили, соединили;
- Теперь вверху в месте соединения у стропильных ног необходимо «зарезать» «пенек» под таким углом, чтобы стропила в верхней части соединялись не внахлест, и затем скреплялись с помощью гвоздей — это очень ненадежно. Стропила должны упираться друг в друга.
- Чтобы «пенек» «зарезать» правильно, стропила нужно предварительно приставить одну к другой, прорисовать линию соединения карандашом, затем отпилить;
- Сразу нужно вымерять и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на земле;
- Теперь устанавливаем стропила со стороны одного фронтона, затем со стороны другого фронтона. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;
- Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовим уже на земле по шаблонам;
- Между установленными стропильными парами по коньку натягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
- Стропила мы устанавливали на расстоянии 70 см (у вас это может быть 68:73 см. по факту) друг от друга. Это наиболее удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, это надежно, во-вторых — при таком расстоянии между стропилами в дальнейшем удобно натягивать пленку;
- Для этого нужно предварительно разметить мауэрлат, затем по разметкам устанавливать стропила;
- Обязательно нужно ориентироваться по натянутой между крайними стропилами нити и если необходимо, регулировать высоту стропильных ног уже на месте. Иногда нужно под ноги подложить небольшие дощечки;
- Ширина между каждой парой стропил регулируется в нижней части по разметке на мауэрлате, в верхней части при помощи временной доски с аналогичной разметкой. Т.е. после установки каждой пары стропил вверху к правой и левой стропилине временно прибивается доска по предварительно нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;
- Висячие стропила в нашем случае необходимо соединять (из-за большого расстояния между опорными стенами) горизонтальным брусом (затяжкой). Предварительно стропильные пары мы соединили в районе конька горизонтальной доской, образовав коньковый узел (см. фото в начале статьи).
- Затяжка в нашем случае из-за большого расстояния между опорными стенами (ширина дома — около 11 метров) состоит не из одиночного бруса, а из нескольких досок, соединенных между собой. Изготовления затяжки из нескольких досок (шалевание) решает несколько задач:
- в итоге получаем затяжку необходимой длины;
- надежность и прочность затяжки из трех досок общей толщиной 60 мм (20мм+20мм+20мм) гораздо выше, чем у бруса толщиной 60 мм.
- Мы брали 4 и 6 метровые доски, обрезали до необходимой длины, затем скрепляли их гвоздями и скручивали шпильками и гайками со стропильными ногами.
- Все время необходимо контролировать расстояние между затяжками: оно должно совпадать с расстоянием между стропильными ногами. Для этого мы используем (так же как и для контроля расстояния между стропильными парами у конька — об этом мы писали выше) узкие дощечки, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате. Постоянно контролируйте расстояние!!
- Кроме того, еще одной доской мы соединили конек и затяжку. Так как у нас нет подпорной стены, то затяжка под собственным весом может прогнуться. Чтобы этого не произошло мы и соединили «бабкой» конек стропильной пары с затяжкой.
- Все, что описано выше, мы проделали с каждой!! стропильной парой.
О дополнительном креплении стропил к мауэрлату, о том как правильно удлинить висячие стропила
для свеса и еще много-много нужного и полезного мы расскажем в следующей статье, посвященной
Словосочетание «висячий сад» отсылает нас к первому туристическому рейтингу в европейских медиа - шорт-листу из семи «чудес света», который составил Геродот в своей «Истории». Одним из этих чудес (на которые стоит взглянуть любознательному человеку, а древние греки были очень любознательными людьми) являлись висячие сады Вавилона. Как рассказывали Геродоту, их построили для того, чтобы утешить жену царя, тосковавшую среди иракских песков по своей далекой цветущей родине - горной Мидии. Разумеется, то, что можно обустроить на загородном участке, будет многократно уступать в масштабах ближневосточному великолепию, но каждому дачнику вполне по силам создать собственное чудо.
Главная инвестиция, которой требуют висячие сады, это время. Впрочем, его нужно не намного больше, чем при уходе за горшечными растениями. Перечень необходимых мер является стандартным: подкормка, обработка от болезней и вредителей, удаление увядших цветков и ежедневный полив.
Главным преимуществом висячих садов следует назвать экономию пространства. Для их размещения подойдут любые вертикальные поверхности, к которым можно прикрепить ампельные (подвесные) растения: стены дома, ограждение террас и беседок, заборы, перголы и даже фонарные столбы. В некоторых случаях дополнительно устанавливаются металлические рамы и решетки. Этот вид озеленения, помимо прочего, может служить эффектным и остроумным средством маскировки, скрывающим строительные или отделочные дефекты. При этом важно соотносить прочность крепежа и вес цветочных контейнеров, особенно если предполагается установка многоярусных конструкций. Обычный садовый грунт из-за своей плотности здесь непригоден. Рекомендуется использовать легкие субстраты, состоящие по большей части из торфа, дерновой земли, песка, агроперлита, вермикулита и мелкого керамзита. Подобная смесь наиболее эффективно обеспечивает увлажнение растений и усвоение ими питательных веществ. Также стоит обратить внимание гидрогель в качестве источника влаги. Что касается емкостей для цветов, то сегодня, как правило, используются легкие пластиковые контейнеры и кашпо. Но под мощные летники приобретаются корзины и конусы из металлической сетки. Для размещения вертикальных цветочных композиций выбираются наиболее освещенные и хорошо укрытые от ветра участки.
Безусловным достоинством висячих садов является их мобильность. Фактически, это модульный ландшафтный конструктор, из элементов которого можно формировать любые композиции. Вертикальное озеленение оставляет большой простор для экспериментов. При соблюдении некоторых правил даже начинающему дачнику доступно огромное разнообразие вариантов, которое определяется видами цветов, их сочетаниями в подвесных клумбах, расстоянием между ампелями, каскадным, линейным или одиночным («цветочные облака») типами размещения и т.д. Вполне допустимо делать замены, создавать цветовые и текстурные акценты, изменять геометрический порядок. Однако не стоит забывать, что висячие сады относятся к парадным элементам ландшафтного дизайна и напрямую влияют на облик всего участка. Это значит, что они должны соответствовать общему стилистическому контексту. Если горизонтальные клумбы и горшечные растения могут представлять собою обособленные группы, то висячие цветники строго подчиняются заданным изначально дизайнерским установкам.
Ассортимент однолетников для вертикальных садов и клумб весьма значителен. Для примера достаточно назвать ампельные сорта фуксии, петунии, диасции, немезии, бальзамина, лаватеры, пеларгонии, бархатцев, агератума. В то же время традиционные садовые лианы — ипомея, кобея, душистый горошек, тунбергия — явно не подойдут для подвесных контейнеров, поскольку им необходимы опоры (иначе они не смогут дать ожидаемого визуального эффекта). Травянистые декоративные растения также не сумеют сыграть свою роль должным образом, потерявшись среды ярких цветочных волн пышно цветущих соседей.
Изучив в целом простые и немногочисленные рекомендации, как сделать висячий сад своими руками, можно привнести в облик загородного участка целый карнавал изумительных природных красок. На какой именно модели озеленения остановиться — роскошных цветочных коврах или отдельных корзинах-«облаках», изящных горшечных коллекциях или многоступенчатых клумбах, напоминающих водопады — зависит от выбранной стилистики и личных предпочтений. Кроме того, работа с висячими садами станет прекрасной школой для садовода-любителя. Она позволит лучше узнать свойства различных растений, покажет, как создавать выгодные контрасты и сочетать кустистые и вьющиеся виды. Этот опыт будет чрезвычайно полезным при обустройстве горизонтальных цветников и клумб.
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем
При возведении крыши важнейшую роль играет правильный выбор кровельной конструкции.
В ходе эксплуатации на эту конструкцию будут воздействовать различные временные и постоянные нагрузки. Чтобы крыша была надежной и прочной, необходимо грамотно выполнить расчет и установку стропильной конструкции.
Основу кровельной конструкции составляют стропила, которые могут быть висячими и наслонными. Висячие стропила применяют в тех случаях, когда у здания отсутствуют внутренние несущие стены. В такой конструкции вся нагрузка идет на внешние несущие стены.
Стропила являются неотъемлемой частью кровельной конструкции. Они выполняют роль каркаса крыши, на который крепится обрешетка и кровельный материал.
Существует два типа стропил: висячие и наслонные. Их отличие состоит в условии применения. Если здание не имеет внутренние несущие стены, то используются висячие стропила. В таком случае стропила опираются на бока здания. Ширина пролета при использовании висячей стропильной системы должна составлять от 6 до 10 метров.
Следует отметить, что висячие стропила не создают горизонтальные нагрузки, а работают только на сжатие и изгиб. Вся нагрузка в этом случае передается на стены. Для уменьшения распирающего усилия на стены применяется растяжка.
Этот элемент соединяет стропильные ноги и не позволяет им разъехаться в разные стороны. Растяжки могут быть составными либо цельными. при изготовлении составных растяжек может выполняться разными способами: внахлест, прямым или косым зубом и т.д.
Стропильные ноги изготавливают из бревна, бруса или обычной обрезной доски. Перед укладкой деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, защищающими от грибка и плесени.
Что нужно учитывать при расчете висячих стропил
Перед тем, как начать возведение крыши с висячими стропилами необходимо грамотно рассчитать всю конструкцию. От этого будет зависеть ее прочность и безопасность. Следует отметить, что стропильная система – очень ответственная и сложная конструкция. Поэтому желательно, чтобы ее спроектировал профессиональный архитектор. При выполнении расчета используются следующие данные:
- Размеры здания;
- Материал, из которого сделаны стены здания;
- Наличие опорных колон, несущих внутренних стен;
- Присутствие мансардного этажа;
- Тип возводимой крыши (двускатная, односкатная, вальмовая, полувальмовая, шатровая и т.д.). Здесь необходимо определить какой тип стропил будет применяться (висячие либо наслонные).
- Сечение стропил;
- Форма стропильных ферм.
При проектировании стропильной системы висячего типа следует учитывать:
- Климат в регионе (ветровые и снеговые нагрузки, общее количество осадков);
- Угол ската кровли;
- Тип кровельной системы;
- Кровельный материал (профнастил, металлочерепица и др.).
Элементы висячих стропил
Висячая устроена сложнее, чем наслонная. Трудности возникают не только ее изготовлении, но и при установке. Самая простая имеет форму треугольника, который состоит из двух стропильных ног, упирающихся в затяжки и друг в друга.
На стены постройки не передается распор, поскольку его нейтрализует растяжка. Висячие стропила оказывают только вертикальное усилие на стены здания. За счет этого узлы опирания на стены устроены очень просто.
Растяжки делают из металлических планок или деревянных брусьев. Они монтируются в любой точке в направлении конька. Их точное месторасположение зависит от выбранного типа кровельной конструкции. К примеру, при строительстве мансардной крыши растяжки крепят у основания стропильной системы.
В таком случае они будут выполнять роль балок перекрытия. В подобной системе совсем не обязательно устанавливать мауэрлат. Вместо него можно использовать обрезную доску, укладываемую на гидроизоляционную основу. По этой доске выравнивают стропильные фермы по горизонтали.
Важно отметить, что конструкция крыши с висячими стропилами в значительной степени зависит от отсутствия или присутствия мансардного помещения и длины пролета в здании.
Виды конструкций висячих стропил
Треугольная трехшарнирная арка
Висячие стропила и затяжка образуют замкнутый треугольник. В данном случае стропильные ноги работают на изгиб, а затяжка – на растяжение. Коньковый прогон должен иметь высоту не менее 1/6 части от длины арочного пролета. Подобная конструкция используется при , при этом затяжка выполняет роль чердачного перекрытия.
Треугольные трехшарнирные арки с бабкой
Если длина пролета здания превышает 6 метров, то использовать цельный брус становится достаточно трудно. К тому же затяжка начинает провисать под собственным весом. Чтобы затяжка не прогибалась, ее подвешивают к коньку. Подвеска из дерева называется бабкой, а из железа – тяжем.
Для получения необходимой длины затяжки выполняется сращивание двух брусьев. Их закрепляют на хомуте подвески посредством прямого либо косого сруба и болтов.
Треугольные трехшарнирные стропильные арки с приподнятой затяжкой
Висячие стропила этого типа применяются в случае, если необходимо переделать чердачное помещение в мансарду. В такой системе затяжка закрепляется сверху. Чем выше располагается затяжка – тем сильнее растягивающее усилие оказывается на нее. В такой конструкции затяжка является балкой потолочного перекрытия мансарды. Установка подвески предотвращает провисание затяжки.
Треугольные трехшарнирные арки с ригелем
В данной системе в качестве опорного узла применяется шарнирно неподвижная опора. Стропила делают с врубкой в мауэрлат. За счет этого арка становится очень устойчивой. В этой схеме приподнятая затяжка называется ригелем и работает на сжатие.
Треугольные трехшарнирные арки с подвеской и подкосами
При увеличении длины стропильных ног также увеличивается и их прогиб. Чтобы этого не происходило, их подпирают подкосами. При этом нижняя часть подкосов упирается в подвеску. В результате получается довольно прочная система с круговой передачей нагрузки.
Монтаж висячих стропил
Висячую стропильную систему изготавливают из бруса сечением от 50×200 мм. Важно отметить, что при возведении необходимо ориентироваться лишь на сделанный специалистом проект крыши.
- По периметру внешних несущих стен закрепляется мауэрлат.
- Поднимаются наверх два бруска, сечение которых соответствует проекту. Выполняется обрезка стропильных ног по размерам.
- Чтобы необходимо сделать в них одинаковые выемки.
- Верхние части стропил нужно соединить встык. Не следует использовать соединение внахлест, так как оно менее надежно.
- Первая пара стропильных ног подгоняется наиболее тщательно. Когда соединения и узлы подогнаны идеально, обе детали опускаются вниз и используются в качестве шаблонов для стропильных ног. Правые и левые стропила при этом нужно делать отдельно. Данная мера сильно упростит возведение стропильной системы.
- Стропильные ноги попарно поднимаются наверх, после чего закрепляются на мауэрлат и между собой. Первую пару нужно крепить с одного края, а вторую – с другого. Затем нужно натянуть между ними шнур. Он будет выполнять роль уровня для остальных элементов.
- Выполняется монтаж остальных стропильных пар. Далее их нужно связать в верхней части. При этом расстояние между соседними стропильными парами должно быть точно таким же, как и на мауэрлате.
- Установка затяжек. Они будут связывать нижние части стропильных ног друг с другом. Выполнять монтаж нужно встык либо внахлест.
- Если пролеты здания слишком большие, то устанавливаются подкосы и бабки.
Выводы
- Конструкция будет прочной и надежной, если расчет и монтаж стропильной системы были выполнены грамотно;
- В таких системах стропила работают на изгиб и сжатие, а горизонтальная нагрузка отсутствует;
- Висячие стропила уместно использовать для зданий без внутренних опорных стен;
- Затяжка уменьшает распирающее усилие, действующее на стены;
- Конструкцию с висячими стропилами применяют для зданий, ширина пролета которых составляет 6- 10 метров.
Из этой статьи вы узнаете о достоинствах и недостатках фундаментов, построенных по технологии ТИСЭ . Мы расскажем о том, как устроить фундамент своими руками, приведём пошаговые инструкции. Вы сможете узнать о нюансах монолитного свайного ростверка и самих свай.
Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых — бережное отношение к природным ресурсам. Щадящая технология позволяет получить желанный результат — добротный долговечный дом, не затрачивая при этом лишней энергии и сырья. Мы расскажем о фундаменте, с возведением которого справится мастер средней руки даже в одиночку.
Основа технологии
Главное достоинство, или как принято говорить сегодня — «фишка», такого фундамента состоит в том, что он не контактирует с грунтом. Точнее, площадь контакта минимальная и сводится к поверхности свай. Ленточный ростверк опирается на них и находится в подвешенном состоянии. Это даёт следующие преимущества:
- Не требуется усиленная гидроизоляция фундамента. На все гидроизоляционные работы достаточно 5-6 рулонов обычного недорого рубероида.
- Сезонная пучинистость грунта* не воздействует на ленту ростверка. Этот фактор часто становится причиной разлома ленточных фундаментов.
- Минимальный объём земляных работ.
- Вентилируемое пространство под перекрытием — надёжная защита от сырости и прения.
- Используется энергия грунта. При правильной организации цоколя и продуха под домом в подпольной пазухе будет выдерживаться постоянная температура.
* Пучинистость грунта — свойство грунта изменять объём при перепадах температуры. Зависит от влажности грунта и величины температуры.
Недостатки можно назвать условными:
- Для опалубки балок понадобится больше доски.
- Необходимо выдержать минимум 21 день до распалубки.
«Висячий» ростверк не отличается конструктивно от вкопанного. Разница между ними лишь в уровне заложения.
Сваи ТИСЭ
Особенность свай ТИСЭ состоит в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи. Новинкой это назвать сложно — такая конструкция применяется в промышленном строительстве с середины 18-го века. Основная проблема — увеличение пространства в донной части шурфа сваи, решалась по-разному — от особых насадок на штангу бура до взрывного способа.
Работу промышленных механизмов взяли за основу инженеры ТИСЭ и создали специальный бур с откидным ножом. Другого способа сделать в данных условиях расширение на глубине 1,8 метра пока не придумано. Сам по себе бур имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:
- Вертикальная штанга с ручками.
- Грунтосборник, оснащённый резцами в донной части для врезки в грунт.
- Откидной нож с тягой к ручке.
Бурение шурфа под сваю происходит элементарно — достигнув нужного уровня обычным бурением, оператор откидывает нож при помощи тяги и выбирает полость, продолжая вращать бур. Грунт собирается в контейнер грунтосборника и оператор извлекает его на поверхность. Глубина заложения свай устанавливается из единственного правила: опорная часть сваи должна быть полностью под уровнем промерзания грунта.
В настоящий момент в продаже можно найти два оригинальных бура ТИСЭ-Ф200, Ф250 и Ф300, а также бесчисленное количество их копий и аналогов. Цифры в названии — диаметр шурфа в миллиметрах. Стоимость буров:
- ТИСЭ-Ф200 — 75 у. е.
- ТИСЭ-Ф250 — 80 у. е.
- ТИСЭ-Ф300 — 85 у. е.
Сваи и бур ТИСЭ на видео
Возведение фундамента
Фундамент ТИСЭ состоит из двух конструктивных элементов — свайного ряда и ростверка-балки, соответственно, и работа будет разбита на два этапа. Сначала необходимо устроить все сваи, а затем сделать ростверк.
Бетонирование свай
После бурения всех шурфов следует приступить к заготовке каркасов для свай. Это могут быть простые каркасы из арматуры А3 Ø 12 — по 3-4 рабочих стержня на одну сваю. Длину берите с запасом на 400-600 мм. Рабочие стержни связывайте хомутами.
Ход работы:
- Делаем подбетонку — добавляем в каждый шурф минимум 50 мм бетона. Если в вашей работе нужна точность, на этом этапе нужно выровнять горизонт на глубине. Для этого натяните шнур в горизонте так, чтобы он не мешал работать, и регулируйте слоем бетона уровень, ориентируясь на шнур.
- Устанавливаем каркасы и бетонируем опорную бабку сваи.
- Устанавливаем «рубашку» из рубероида.
Видео — как сделать рукав для сваи
- Бетонируем сваи через кондуктор, как показано на видео. Высота столба по бетону от 100 до 200 мм над уровнем земли.
Бетонирование свай ТИСЭ на видео
Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала ростверка. Если он деревянный, как и весь остальной дом, тогда сваи можно подрезать болгаркой по нужному горизонту после отвердения. Если ростверк монолитный, необходимо при бетонировании ориентироваться на натянутый шнур, чтобы уровень бетона сваи был соответствующий.
Бетонирование ростверка
После твердения раствора (3 суток) можно продолжать устройство фундамента.
Ход работы:
- Пространство между сваями засыпать грунтом или песком/шлаком вровень с уровнем бетона (горизонт) на ширину, равную ширине ленты + 200 мм. Притрамбовать досками или ручной трамбовкой.
- Проложить контактную плоскость рубероидом или полиэтиленом.
- Загнуть выпуски арматуры свай на уровне будущих рабочих стержней каркаса балок.
- Связать каркас в соответствии с требованиями армирования . При этом выпуски каркаса свай должны быть ввязаны в каркас балок.
- Устанавливаем опалубку согласно требованиям к опалубке.
- Бетонируем балки, ориентируясь на горизонт, который лучше перенести на внутреннюю сторону борта. Для этого используйте качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3/3-4. При укладке применяйте вибратор — висячие балки должны быть надёжными.
После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки через 21 день нужно извлечь подсыпку из-под балок. Ландшафт выровнится, и появятся зазоры между низом балки и уровнем земли. Балку можно покрыть одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности при дальнейшем строительстве стен ТИСЭ).
Окончательный вид фундамента ТИСЭ на видео
Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подпольной вентиляции. Это можно сделать, перекрыв зазор перфорированным листом ламинированного оцинкованного металла. Описанная технология предельно экономная. Попытки сделать её ещё дешевле за счёт применения некачественного сырья неминуемо приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточное количество арматуры продлят срок службы фундамента до 180 лет.
Подвесные потолки – самые распространенные в мире. Это объясняется и их разнообразием, и удобством эксплуатации: пространство между основным и декоративным потолком используется для невидимой прокладки любых необходимых для комфортной жизни коммуникаций. Поэтому многих интересует, как сделать подвесной потолок своими руками.
Все подвесные потолки представляют собой конструкции из подвесов, несущего каркаса и элементов облицовки. Поэтому монтируются все они по одной и той же технологии с незначительными отличиями.
О том, как правильно делать подвесной потолок, поговорим в этой статье.
Виды подвесных потолков
Отличие одних подвесных систем от других определяется, прежде всего, формой облицовочных модулей. Это могут быть плитки, панели, рейки, кассеты, решетки, которые и дают название всей конструкции. Значение имеет и то, из чего делают подвесные потолки.
Плиточные подвесные потолки
Самый яркий представитель – , облицовочные плитки которого изготавливаются из минерального волокна. Такая отделка подвесного потолка чаще всего применяется в общественных зданиях, так как выглядит довольно холодно и официально.
Но по тому же принципу можно смонтировать потолок своими руками с другими облицовочными плитами, нарезав их из гипсокартона, МДФ, стекла, зеркала или даже из пенопласта.
Панельные подвесные потолки
Чаще всего можно встретить , сделанный своими руками – пластиковых или панелей МДФ. Иногда вместо них используют деревянную вагонку.
Принцип соединения между собой у всех панелей одинаков: одна панель более тонким краем вставляется в паз другой. После чего образуется сплошная поверхность без щелей и видимых стыков.
Реечные подвесные потолки
Рейками называют длинные стальные или алюминиевые панели. Если вы решаете, как своими руками сделать , то это самый доступный вариант для новичков. Каркас для такого потолка состоит только из продольных несущих шин, а рейки крепятся к ним путем защелкивания на выступы профиля. То есть, без использования каких-либо крепежных метизов.
Реечный потолок
Кассетные и ячеистые потолки
Основными элементами кассетных потолков являются металлические кассеты (модули), изготовленные из стали или алюминия. Если вы уже знаете, как делать своими руками подвесной потолок из плиток, то и с монтажом кассетных подвесных систем справитесь без труда.
В ячеистых (решетчатых) потолках облицовочные модули представляют собой решетки квадратной формы из алюминиевого профиля.
Для справки. Гипсокартонные потолки тоже считаются подвесными, так как листы гипсокартона крепятся к подвешенному к потолку каркасу. Но их устройство на этом не заканчивается: смонтированная поверхность требует ещё и декоративной отделки. Поэтому в рамках данной статьи мы будем говорить лишь о том, как делают подвесные потолки, которые можно эксплуатировать сразу после установки.
Если вы уже определились с тем, какой из этих вариантов подходит вам больше остальных, настало время узнать, как сделать своими руками подвесной потолок. В этом вам поможет наша импровизированная школа ремонта. Несколько уроков – и вы сможете уверенно начать действовать.
Монтаж подвесных потолков
Разделим весь процесс на несколько основных этапов, и о каждом из них расскажем подробно.
Этап 1 – проектирование
На этом этапе вам необходимо решить следующие вопросы:
- На сколько опустится подвесной потолок относительно базовой поверхности. Это зависит от того, какие системы будут проходить в запотолочном пространстве. Чаще всего это воздуховоды кондиционеров и электрическая разводка, помещенная в гофрорукава.
- Как будут располагаться источники света на потолке.
- В каком направлении будет крепиться облицовка: параллельно стенам или по диагонали.
- Если вы хотите создать на потолке рисунок из облицовочных плит разного цвета и фактуры, то моделирование потолка лучше всего выполнить в компьютерной программе, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.
Перед тем как делать подвесные потолки, зарисуйте (или распечатайте) готовый проект в масштабе. Чертеж поможет вам сделать для определения необходимого количества всех материалов.
Этап 2 – разметка
Независимо от того, какой вид отделки вы выбрали, сначала делается разметка уровня нового потолка по периметру комнаты (по стенам). Как делают разметку?
- Сначала с помощью лазерного или гидроуровня на удобной для вас высоте проведите горизонтальную линию по всем стенам помещения.
- Затем, используя рулетку, путем простых измерений от нарисованной линии до потолка найдите самую низкую точку базовой поверхности.
- От найденной точки отложите вниз то расстояние, на которое вы решили опустить потолок, поставьте на стене метку.
- Используя метку в качестве ориентира, вновь с помощью уровня начертите на стенах новую горизонтальную линию.
Важно! Если вы все сделали правильно, полученная линия должна пройти по всем стенам и замкнуться на метке.
Этап 3 – монтаж каркаса
Монтаж начинается с установки направляющих профилей, которые прикладываются к намеченной линии горизонта нижней гранью и крепятся к стенам дюбелями, анкерами или обычными саморезами. Это зависит от материала стен.
Внимание! Монтаж панельных подвесных потолков не требует установки направляющих.
Как делаются метки? Вдоль направляющего профиля растягивается рулетка, и под ним на заданном расстоянии друг от друга делаются вертикальные черточки. То же следует повторить на противоположной стене.
Расстояние между несущими профилями зависит от вида потолочного покрытия.
- Если это панельный потолок, то профили устанавливаются перпендикулярно направлению крепления облицовки с шагом 40-60 см. Первый профиль крепится вплотную к стене.
Внимание! Для монтажа вагонки или панелей МДФ каркас лучше делать не из металлического профиля, а из деревянных реек.
- Несущие шины для реечного потолка также располагаются параллельно друг другу и перпендикулярно направлению реек . Расстояние от стены до первой шины – 40 см, расстояние между шинами – 120 см.
- Расстояние между направляющими для кассетных, плиточных и ячеистых потолков обычно составляет 60 см – это размер стандартных облицовочных элементов . Но каркас таких потолков имеет более сложную конструкцию, в которую помимо продольных входят и поперечные профили. Поэтому разметку следует сделать по всем направлениям.
Теперь о том, как сделать подвесные потолки, чтобы они не провисали. Для этого каркас нужно жестко соединить с базовым потолком с помощью регулируемых подвесов. Они крепятся к перекрытиям на анкера или дюбели точно по линии расположения несущих профилей.
Затем профиль соединяется с подвесами через специальные отверстия, а последние регулируются по длине так, чтобы весь каркас был выдержан в горизонтальной плоскости.
Совет. Если расстояние между базовой и декоративной поверхностью составляет менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.
Если конструкция потолка предусматривает монтаж поперечных профилей, то они крепятся к продольным после их установки. Большинство современных подвесных систем обладают специальными замковыми соединениями для наращивания профиля по длине и соединения его с поперечными вставками. Поэтому проблем с этим возникнуть не должно.
Перед тем как сделать самому подвесной потолок, вернее – перед его облицовкой, необходимо ещё раз убедиться, что соблюдены технологические расстояния между несущими профилями, а весь каркас расположен в одной плоскости.
Этап 4 — облицовка каркаса
Это самый простой этап, если каркас смонтирован правильно.
- Облицовочные панели реечных потолков просто защелкиваются на направляющих.
- То же происходит с кассетами и решетками, если использована закрытая подвесная система. В противном случае модули просто вкладываются в ячейку каркаса, как плитки плиточного потолка.
- Некоторое затруднение может вызвать вопрос, как делается подвесной потолок из панелей, так как каждую панель необходимо крепить к каркасу метизами.
Заключение
В этой статье дано лишь общее описание того, как сделать подвесной потолок. Более подробную информацию по каждому виду потолка вы найдете в других материалах сайта.
