Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству. Как построить качественную крышу для гаража своими руками Как самому поставить двухскатную крышу для гаража

Один из этапов строительства «дома» для своего автомобиля, а точнее, возведение крыши, нередко вызывает множество вопросов. Что выбрать: плоскую кровлю или чердачную, дешевый шифер или красивый профнастил, утеплять сами скаты или сделать «теплое» перекрытие?

В данной статье мы расскажем как самостоятельно сделать крышу гаража, рассмотрим вариант односкатной и двусткатной крыши.

Для начала определитесь, какой гараж вам нужен: «теплый» (отапливаемый) или холодный бокс, способный лишь спрятать вашу машину от дождя и снега?

Теперь выбирайте тип кровли:

плоскую - для нее придется либо заливать бетонное перекрытие, либо монтировать его из заводских плит (обычно круглопустотных), используя для их укладки специальную технику (кран);
односкатную – это самый простой вариант для тех, кто собирается мастерить крышу гаража;
двускатную - более сложный вариант крыши, требующий для своего создания определенных строительных навыков, а также большего расхода материалов (по сравнению с кровлей односкатной).

Как вариант можно рассмотреть устройство над гаражом мансардного или полноценного второго этажа.

В зависимости от типа кровли следует выбрать и вариант ее утепления:

плоскую кровлю принято утеплять по верху железобетонной плиты;
односкатная кровля утепляется обычно за счет укладки теплоизоляционного материала между стропилами;
двускатную кровлю можно утеплять либо аналогично односкатной, либо разместив утеплитель в горизонтальном перекрытии над помещением гаража.

Подберите подходящий для вашего вида крыши кровельный материал.

Все эти действия (выбор вида кровли) следует выполнять еще на стадии проектирования, так как в зависимости от выбранной конструкции будет изменяться и ее вес и, следовательно, нагрузка, которую крыша будет оказывать на фундамент (что в свою очередь скажется на размерах фундамента и его виде: ленточном, столбчатом или плите-основании под всем гаражом).

Плоская кровля

Выполнить крышу гаража, если вы выбрали плоскую кровлю, можно, но лучше пригласить специалистов. Во-первых, уже готовые плиты перекрытия уложить самостоятельно (без бригады с крановщиком) у вас все равно не получится, а во-вторых, даже заливая бетонное перекрытие вручную, вам понадобится определенный объем уже готового бетона (чтобы сделать ее за один раз), опалубка, арматурные каркасы и, конечно, помощники (уже делавшие нечто подобное).

В случае заливки монолитной бетонной плиты прямо на гараже ее обычно делают строго горизонтальной, а уклон создают позднее, укладывая утеплитель (например, керамзит).

Если же монтируются круглопустотные плиты перекрытия (или другие разновидности плит), то уклон можно создать сразу в процесс монтажа (предварительно выполнив фасадную стену выше остальных (разница высот должна обеспечивать уклон не менее 2 см на 1 метр длины плиты).

Односкатная кровля

Наиболее простой и доступный вариант для новичков, желающих сделать крышу над гаражом - односкатная кровля. В качестве несущих конструкций (стропил) можно использовать металлические или деревянные балки, а также скрепленные по две доски.

Стропила укладываются вдоль гаража (фасадная стена должна быть выше других, чтобы создать уклон, необходимый для выбранного кровельного материала) и при этом опираются на мауэрлат (деревянный брус сечением не менее 10 на 10 см). Под мауэрлат обязательно следует уложить слой гидроизоляции (подойдут куски рубероида).
По верху стропил закрепляется строительным степлером ветровлагозащитная мембрана.
Затем вдоль стропил (прямо по ним) крепится деревянная контробрешетка, на которую (в перпендикулярном направлении) закрепляется обрешетка (сплошная или с определенным шагом в зависимости от выбранного кровельного материала).
Укладка кровельного материала производится в строгом соответствии с технологией этого процесса, разработанной фирмой-производителем.
Следующий этап – утепление кровли – зависит от выбранного варианта (между стропил, или в плоскости перекрытия). Утеплитель с внутренней стороны следует защитить слоем пароизоляции.

Установка балок перекрытия односкатной крыши:

Двускатная кровля

Для выполнения двускатной кровли потребуется устройство более сложного варианта стропильной системы. При этом, если выбранному вами кровельному материалу требуется значительный уклон (иначе будет, к примеру, на кровле задерживаться слишком большое количество снега или попадать под нее дождевая вода при сильном ветре), то лучше выполнить не чердак, а мансарду (внутри которой расположить эксплуатируемое помещение).

Вход на мансардный этаж лучше предусмотреть по наружной лестнице, выполненной из негорючих материалов.

Ремонт мягкой крыши

Для выполнения ремонтных работ мягкой крыши гаража потребуется следующий набор инструмента:

веник;
рубероид;
битумная мастика;
жестяное ведро;
газовый баллон и горелка;
строительный фен;
топор.

Перед началом ремонта стоит учесть характер кровли. В большинстве случаев гаражи стоят в один ряд. И если вы решите осуществить полный ремонт кровли, то вам потребуется обратиться к соседям и договориться с ними об этом. В противном случае вряд ли кому-либо понравится, чтобы часть его кровли разрушили.

Заниматься ремонтом твердой кровли необходимо только в сухую и теплую погоду.

С поверхности кровли убираете всю листву и другие загрязнения. После этого осмотрите крышу еще раз и определитесь в том, как именно следует производить ремонт крыши – полный или частичный. Если кровле более 10 лет, то на ней уже могут быть трещины, вздутия, а швы попросту разошлись. Обнаружив проблемный участок, не стоит спешить все снимать. Разрежьте его крест-накрест и прижмите этот участок плотнее. Если имеются трещины, то топором можно прорубать в этих местах. Далее необходимо очистить эти места от пыли и мусора. Для этого можно использовать фен и газовую горелку.

Один из самых простых способов отремонтировать крышу гаража – покрыть ее рубероидом. Главное достоинство этого материала – низкая цена. Более того, это отличный гидроизоляционный материал, который защищает кровлю гаража от ее протекания. Сделанные ранее дыры можно застелить как раз-таки рубероидом. Для частичного ремонта рубероид можно нарезать на небольшие куски. Этот отрезок кладете на дырку и прижимаете. Сверху него промазываете слоем мастики или смолой. После этого загнутый старый рубероид можно снова прижать и покрыть его также мастикой.

Отрезанный кусок рубероида должен быть больше на 20 см поврежденного участка. Это обеспечит качественную гидроизоляцию.

После этого можно оставить все как есть или простелить новый слой рубероида по всей поверхности крыши.

Если вы решили перекрыть крышу новым слоем рубероида, то предварительно его следует расстелить на поверхность и дать вылежаться сутки. Для проведения работ вам необходимо будет смола для соединения старого покрытия рубероида с новым. Также она защитит все стыки от протекания. Приготовление смолы осуществляется в жестяном ведре или в другой емкости, которая подлежит после проведения работ утилизации. Для этого растапливаете горелкой гудрон до консистенции густой сметаны.

Когда смола готова, залейте часть кровли, а сверху постелите рубероид. После этого аккуратно походите по его поверхности. Последующее полотно кладется внахлест в сторону ската на 12 см, поэтому начинать укладку первого листа рекомендуется с нижней точки.

Если в процессе настила рубероида образовываются пузыри, то достаточно проткнуть небольшое отверстие и плотно прижать этот участок. При необходимости это место можно залить смолой.

Первый слой рубероида должен высохнуть. На это достаточно 12 часов. Далее можно осуществить монтаж второго слоя. При этом следите за тем, чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали. Это позволит полностью исключить вероятность проникновения влаги в слои мягкой крыши.

Если есть места, где крыша примыкает к стене, то этому месту стоит уделить особое внимание. Здесь, возможно, актуально использовать лист жести. Скорее всего, в углу потребуется простелить несколько слоев рубероида. При этом каждый слой должен хорошенько просохнуть.

Если угол ската крыши гаража меньше 15°, то потребуется не меньше 4 слоев рубероида. Если уклон ската больше 16°, то не меньше 2 слоев.

Существует и другая технология по изготовлению гидроизоляции крыши гаража. Для этого необязательно использовать рубероид. Можно использовать наплавляемый материал, известный как бикрост. Этот гидроизоляционный материал идеально подходит для ремонта мягкой кровли.

Процесс его нанесения заключается в следующем:

Предварительно кровля очищается и грунтуется.
Далее раскатываете рулон бикроста по мере необходимости. Не стоит сразу раскатывать рулон материала вдоль всей крыши.
Учитывая тот факт, что нижний слой бикроста представляет собой окисленный битум, его можно нагревать горелкой.
В процессе разогрева следите за тем, чтобы в углах и краях материал плотно прилегал к поверхности кровли.
По мере нагревания материала, прижимайте его к крыше. Соответственно постепенно рулон будет раскручиваться.
Каждый очередной лист материала укладывается внахлест до 70 мм.
Процесс работы не следует затягивать. Все необходимо выполнить быстро и качественно. Это объясняется тем, что битум достаточно быстро схватывается. Отрывание его от кровли, может испортить материал.

Как видно, процесс гидроизоляции крыши гаража бикростом практически ничем не отличается от укладки рубероида. Единственным преимуществом является то, что вам не нужно будет приготавливать смолу. Поверьте, это неприятный и кропотливый процесс. Однако результат будет ничуть не хуже.

Если для покрытия вашего гаража использовалась не смола, а, например, профнастил, то характер ее ремонта будет отличаться. В большинстве случаев, скорее всего, достаточно будет заменить поврежденные листы покрытия. Хотя бывают случаи, когда на крышу упало дерево. В таком случае ремонт будет капитальный, включая и процесс изготовления обрешетки для настила.

Если же выполнить ремонт необходимо частично, то в первую очередь осуществляете демонтаж старого листа и прикладываете новый. Очень важно, чтобы он совпадал по волне. Также важно проследить за тем, чтобы был правильный нахлест. Прикручивается лист специальными саморезами для профнастила.

Если длина гаража равна 6 м, а лист материала 1 м, то на всю крышу вам потребуется 12 листов профнастила для всей кровли.

Если же покрытие из металлочерепицы, то процесс ее ремонта практически идентичен. Единственное что важно контролировать, это замки, которыми соединяется черепица.

Следуя таким рекомендациям, вам получится осуществить ремонт кровли. Это значительно сократит затраты, чем пришлось бы возводить ее заново. И при всем этом помните всегда, очень часто покрытие нуждается в частичном ремонте, а это значительная экономия. Но главное, вы сможете все работы проделать самостоятельно.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете подробнее узнать о тонкостях изготовления крыши для гаража:

Фото

На фото представлены различные конструкции крыш для гаража:

Один из важных этапов строительства гаража – возведение крыши, нередко вызывает массу вопросов. Что выбрать: чердачную или плоскую кровлю, красный профнастил или дешевый шифер, сделать «теплое» перекрытие или утеплять сами скаты? И ниже Вы узнаете, как делается крыша на гараж своими руками, на примерах вариантов двускатной и односкатной кровли.

Прежде всего, Вы должны выяснить, какой гараж Вам вообще нужен: отапливаемый или холодный бокс, который может только скрыть машину от снега и дождя?

Теперь определитесь с типом самой кровли:

плоская – она подразумевает заливку бетонного перекрытия или монтаж его заводских плит (как правило, круглопустотных), применяя для их укладки кран;

односкатная – самый простой вариант для тех, кто планируете делать крышу на гараж своими руками;

двускатная – более сложный и трудоемкий вариант крыши, требующий определенных строительных навыков и большого расхода материалов.

Как вариант, рассмотрите устройство над гаражом второго этажа. В зависимости от используемой кровли стоит определиться с вариантом ее утепления:

плоская утепляется по верху плиты;

односкатная обычно утепляется за счет укладки между стропилами теплоизоляционного материала;

двускатная утепляется либо как односкатная, либо разместив утеплитель над помещением гаража в горизонтальном перекрытии.

Выберите для Вашего типа крыши подходящий кровельный материал.

Все эти действия стоит выполнять еще на этапе проектирования, поскольку от выбранной конструкции зависит ее вес и нагрузка, которую крыша будет оказывать на фундамент (это скажется на размерах конструкции фундамента и его виде: столбчатый, ленточный или плита основания по всему периметру гаража).

Плоская крыша на гараж своими руками

Такую кровлю рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Все потому что готовые плиты перекрытий Вы не сможете уложить без бригады крановщиков. К тому же, заливая бетонное перекрытие вручную, потребуется большой объем уже готового бетона (что позволить сделать эту процедуру за один раз), арматурные каркасы, опалубка и помощники.

Выполняя заливку монолитной бетонной плиты на гараже, ее, как правило, делают горизонтальной, а уклон создают позже, укладывая утеплитель (к примеру, керамзит).

Если же устанавливаются круглопустотные плиты перекрытия, то уклон можно создать во время монтажа (выполнив фасадную стену выше остальных: перепады высот должны формировать уклон не меньше 2 см на 1 м длины плиты).

Односкатная крыша на гараж своими руками

Наиболее доступный и простой вариант для новичков, планирующих сделать крышу гаража своими руками, – односкатная кровля. Причем в качестве несущих конструкций можно применять деревянные или металлические баки.

Несущие конструкции (стропила) укладываются вдоль гаража (важно, чтобы фасадная стена была выше остальных, что позволяет сделать уклон, необходимый для кровельного материала) и опираются на мауэрлат (брус с сечением не меньше 10х10 см). Под мауэрлат стоит уложить гидроизоляционный слой (отлично подойдут куски рубероида).

С помощью строительного стиплера по верху стропил закрепляется ветровлагозащитная мембрана.

Далее вдоль стропил крепится деревянная контрообрешетка, на которую закрепляется обрешетка (с определенным шагом или сплошная, в зависимости от кровельного материала).

Укладка кровельного материала выполняется в соответствии с технологией такого процесса, разработанной производителем.

Утепление кровли. Осуществляется в зависимости от выбранного варианта (в плоскости перекрытия или между стропил). Утеплитель с внутренней стороны стоит защищать слоем пароизоляции.

Двускатная крыша для гаража своими руками

Для обустройства двускатной кровли понадобится устройство более сложного варианта несущей конструкции. Причем, если кровельному материалу понадобится существенный уклон (на кровле задерживается большое количества снега или под сильным ветром под нее может попадать дождевая вода), то лучше сделать не чердак, а мансарду (внутри ее будет эксплуатируемое помещение).

Как осуществить ремонт мягкой кровли?

Для выполнения всего комплекса ремонтных работ мягкой крыши сооружения понадобится следующий набор инструментов:

рубероид;
веник;
жестяное ведро;
битумная мастика;
горелка и газовый баллон;
строительный фен;
топор.

Перед тем как приступить к ремонту, рекомендуется учитывать характер кровли. Во многих случаях гаражи сооружают в один ряд. Однако, если Вы решили сделать полный ремонт, то Вам нужно обратиться к соседям и предупредить их об этом. Иначе вряд ли кто-то обрадуется, что часть его кровли была разрушена.

Внимание! Производить ремонт твердой кровли нужно только в теплую и сухую погоду.

Определение проблемных мест

Уберите с поверхности кровли всю листву и прочие загрязнения. После этого еще раз внимательно осмотрите крышу и определитесь в том, каким должен быть ее ремонт – частичный или полный. Если кровле больше 10 лет, то скорей всего на ней образовались вздутия, трещины, разошлись швы. Выявив проблемный участок, не спешите все снимать. Достаточно разрезать его крест-накрест и плотно прижать. Если есть трещины, то прорубайте в этом местах топором, после чего очистите их от мусора и пыли. Для этого воспользуйтесь газовой горелкой и феном.

Покрытие крыши гаража рубероидом

Один из самых простых способов выполнить ремонт крыши – покрыть ее рубероидом. Главное преимущество такого материала заключается в низкой стоимости. К тому же это прекрасный гидроизоляционный материал, защищающий кровлю гаража от протекания.

Ранее сделанные дыры вполне можно застелить рубероидом. Для частичного ремонта его стоит нарезать на небольшие куски. Такой отрезок приложите к дыре и крепко прижмите. Сверху него наносится слой смолы или мастики. После этого загнутый рубероид можно опять прижать и покрыть с помощью мастики.

Внимание! Отрезанный кусок рубероида обязательно должен быть больше поврежденного участка на 20 см. Таким образом,Вы обеспечите высококачественную гидроизоляцию. Затем можно просто оставить все как есть и простелить по всей поверхности крыши новый слой рубероида.

Как осуществляется настил рубероида на крышу гаража

Если Вы запланировали перекрытие крыши новым слоем рубероида, то его стоит расстелить на поверхность и подождать сутки. Для выполнения работ Вам понадобится смола (для соединения старого рубероида с новым). Также она обеспечит защиту всех стыков от возможного протекания. Обычно смолу приготавливают в жестяном ведре или какой-то другой емкости, подлежащей дальнейшей утилизации. Для этого гудрон растапливается горелкой до консистенции густой сметаны.

Как только смола готова, ею можно залить часть кровли, после чего постелить рубероид. Затем пройдите по всей его поверхности. Следующее полотно должно укладываться внахлест в сторону ската на 12 см. По этой причине укладка первого листа должна начинаться с нижней точки.

Внимание! Если во время настила рубероида образовываются пузыри, то проткните отверстие (небольшое) и плотно прижмите проблемный участок. В случае необходимости это место необходимо залить смолой.

На высыхание первого слоя рубероида понадобится 12 часов. Затем можно выполнить монтаж второго слоя. Не забывайте следить, чтобы стыки первого и второго слоя ни в коем случае не совпадали. Это позволит исключить вероятность проникновения влаги в мягкую кровлю.

Если есть места, примыкающие к стене, то им важно уделить особое внимание. Возможно, актуальным будет применение листа жестки. Вероятней всего в углу понадобится простелить несколько слоев рубероида. Причем каждый слой должен хорошо просохнуть.

Внимание! Если угол ската крыши меньше 15°, то понадобится меньше четырех слоев рубероида. Если уклон ската будет больше 16°, то нужно использовать не менее двух слоев.

Особенности гидроизоляции крыши гаража

Существует и другой способ изготовления гидроизоляции. Для этого совсем не обязательно применять рубероид. Можно использовать специальный наплавляемый материал, как бикрост. Он идеально подходит для мягкой кровли.

Технология его нанесения следующая:

очищение и грунтование кровли;
раскатывание рулона бикроста при необходимости. Не следует сразу раскатывать рулон вдоль всей крыши;
учтите то, что нижний слой бикроста представлен окисленным битумом, который можно нагревать с помощью горелки;
во время разогрева внимательно следите за тем, чтобы на краях и углах материал максимально плотно прилегал к кровле;
каждый следующий лист материала должен укладываться внахлест до 70 мм;
не стоит затягивать процесс работы. Все нужно выполнить качественно и быстро. Это, прежде всего, объясняется тем, что битум очень быстро схватывается. Отрывание его от кровли может спровоцировать повреждение.

Как видите, технология гидроизоляции кровли бикростом почти ничем не отличается от используемой при укладки рубероида. Единственное преимущество заключается в том, что Вам не придется приготавливать смолу. Поверьте, это кропотливый и неприятный процесс. Но результат будет не хуже.

Как выполнить ремонт жесткой кровли

Если для перекрытия гаража применяется не смола, а профнастил, то характер его ремонта, естественно, будет отличаться. Скорей всего, проще заменить поврежденные листы. Хотя бывают случаи, когда на крышу гаража упало дерево, в результате чего приходится прибегать к капитальному ремонту, подразумевающему и установку обрешетки.

Если требуется частичный ремонт, то, прежде всего, нужно выполнить демонтаж старого листа и проложить новый. Важно, чтобы он не совпадал по волне. К тому же важно внимательно проследить за тем, чтобы был сделан правильный нахлест. Лист прикручивается специальными саморезами, предназначенными для профнастила.

Внимание! Если длина гаража 6 метров, а лист материала 1 метр, то на всю крышу понадобится 12 листов профнастила.

Если гараж покрыт металлочерепицей, то ее ремонт практически ничем не отличается. Единственное, что нужно контролировать, это замки, соединяющие черепицу.

Придерживаясь наших рекомендаций, Вы сможете сделать качественный ремонт кровли, что существенно уменьшит затраты, чем пришлось бы создавать ее заново. И при этом не забывайте, что часто крыша требует частичного ремонта, что сэкономит Ваши деньги. Но главное, что Вы можете сделать все работы самостоятельно.

Гараж в наше время используется как часть ансамбля дизайна приусадебного участка, где все постройки возводят в одном стиле. Чтобы удачно вписать конструкцию в общую картину, лучше всего выбрать для неё двухскатную крышу. Она весьма практична и, при должном уровне мастерства, может быть сделана своими руками.

Двухскатные крыши отличают доступность возведения своими руками и простота в эксплуатации

Двухскатная крыша – покрытие здания с двумя скатами, то есть конструкция, у которой есть две наклонных поверхности . Каркас у этой крыши, по причине своих конструктивных особенностей, совмещает простоту постройки и обслуживания с продолжительным сроком службы и надёжностью. Эти характеристики делают использование двухскатной крыши разумным решением при возведении гаража.

Самая простая – симметричная двухскатная кровля. Симметрия даёт равномерное распределение воздействия внешних факторов на мауэрлат и несущие стены постройки. Отсутствует возможность пригибания стропил по длине, различные распорки и подпорки располагают в любом необходимом месте конструкции.

Плюсы и минусы

Двухскатная кровля гаража – конструкция, использующая для опоры внешние ограждения конструкции (стены). Плоскости крыши соединяются на высшей точке кровли – коньке. Геометрически основание и два ската кровли формируют равнобедренный треугольник .

Это перекрытие гаража имеет несколько положительных качеств:

Упрощается отвод водяных масс и снега. Наклон улучшает отвод воды, что снижает нагрузку на кровлю, и необходимость убирать снег с кровли появляется нечасто. В регионах с сильными снегопадами зимой двухскатная кровля – лучшая из конструкций гаража, способных противостоять снеговой нагрузке.
Статьёй экономии станет отказ от использования наёмных строительных бригад – домашний мастер способен самостоятельно построить двухскатную кровлю на своем гараже.
Форма этой крыши снижает потери тепла в обогреваемых гаражах. Это наиболее энергоэффективная конструкция для перекрытия хозяйственных построек.
Двухскатная кровля даёт возможность легко организовать место хранения инструментов и других вещей в чердачном помещении.
Можно увеличить высоту потолка.

Учтите! Постройка с двухскатной кровлей, внешне смотрится как самостоятельное здание, в отличие от конструкций с одним скатом. Его можно разместить не только рядом с домом – красивый гараж с двухскатной кровлей хорошо выглядит в любом месте.

Основной недостаток стандартной двухскатной кровли – много деталей из древесины, которым нужна качественная обработка антисептическими составами и антипиренами (средства против горения). Кроме того, наклонная конструкция распирает стены, поэтому для гаражей со слабыми стенами она не подойдёт.

Расчёты

Формула расчёта двухскатной крыши гаража

Важно понимать – стропильная система собрана из массы треугольных конструкций. Если скаты делаются с разным уклоном, то его потребуется разделить на отдельные части и рассчитать возможную нагрузку. После подсчёта каждой части такой кровли полученные данные складывают.

При постройке крыши любого гаража первый шаг – создание проекта, в котором будут указаны все важные параметры конструкции. Перед работой необходимо определить три главные характеристики конструкции двухскатной кровли: вид покрытия, наклон скатов и высоту установки конька. Расчёты проводят с учётом будущих нагрузок на каркас. Рассчитывается общая масса будущей крыши с учётом среднего веса используемых материалов.

Чтобы подготовить рабочую схему, выполняют такие расчёты:

С учётом будущего уклона скатов рассчитывают высоту конька. Высоту от конька до низа кровли считают как высоту равнобедренного треугольника, который формируется основанием конструкции и скатами. Расчёт производят с помощью формулы – h= 0,5*b/tg(α/2), принимая α за уклон кровли и b за ширину постройки. Для создания уклона кровли 20-30 градусов и обустройства хранилища в чердачном помещении достаточно расположить конёк на высоте 1,5 метра.
После этого находят размер стропил по другой формуле – l=0,5*b/sin(α/2), где принимают α за уклон и b за ширину. Длину стропил нужно найти, чтобы выяснить, какую разновидность стропильного каркаса для этого гаража лучше использовать. Для формирования свеса карниза, предохраняющего стены постройки от осадков, к полученному размеру добавляют 30-50 см.

Расчёт крутизны скатов

Наклон скатов влияет на то, какое кровельное покрытие вы сможете использовать. Для большинства построек оптимальная крутизна скатов составляет 20-30 градусов. Она даёт возможность покрыть крышу рулонными материалами, шифером, профнастилом или мягкой черепицей. Для металлочерепицы необходим уклон не менее 35 градусов.

Расчёт возможной нагрузки

Таблица расчёта возможной нагрузки

На стропильную систему возможна нагрузка нескольких разновидностей:

Постоянные нагрузки.

Это вес всех конструкционных элементов, теплоизолирующего материала, обрешётки и т.д.

Массу кровельных материалов можно узнать в таблице, данные приведены на 1 кв.м.

Переменные нагрузки.

Влияют периодически и с разной силой. К ним относят воздействие осадков, массу снега, силу порывов ветра.

Скат кровли очень похож на парус: если у него не хватит прочности противостоять воздействию ветра, то крыша может разрушиться. Вычисляют этот показатель по формуле: нагрузка от воздействия ветра = показателю, принятому по региону, в котором построен гараж. Эту цифру умножают на специальный коэффициент, который можно найти в СНиП «Нагрузки и воздействия». Также учитывается, где расположен участок с гаражом. К примеру, если вокруг постройки стоят высокие здания, то нагрузки на неё будут слабее. Гараж, стоящий отдельно, испытывает сильное воздействие ветра.

Снеговые нагрузки .

Расчёт снеговой нагрузки

Равны массе снега, умноженной на специальный коэффициент, который учитывает давление потоков ветра. По данным СНиП 2.01.07-85, вес выпавшего снега на 1 кв.м. кровли равен 80-320 кг/кв.м.

Учтите! Если уклон превышает 60°, то на расчёты нагрузка от зимних осадков не влияет – выпавший снег просто сползёт с поверхности и не окажет воздействия.

Особые нагрузки.

Такие нагрузки принимаются в расчёт в регионах с возможными штормовыми ветрами, торнадо или сейсмической активностью. В нашей стране достаточно предусмотреть запас прочности.

Воздействие нескольких факторов одновременно создаёт эффект синергии – такую особенность также нужно принимать в расчёт.

Расчёт суммарной нагрузки на стропильные ноги

Расчёт угла наклона крыши

Уклон двухскатной кровли рассчитывают с учётом кровельного материала, предназначенного для укладки. У них есть свои требования:

Ондулин, профилированный настил, шифер, металлочерепица требуют угол наклона кровли в 20-45 градусов;
Мягкая кровля требует угол наклона кровли в 5-20 градусов.

Нужно принимать в расчёт, что увеличение угла создаёт больше пространства на чердаке, но одновременно увеличивает количество необходимого материала, что умножает траты на строительство.

Внимание! Угол уклона двухскатной кровли должен быть больше 5 градусов.

Шаг установки стропил

При постройке двухскатной кровли принимают расстояние между стропилами в пределах 0.6-1 метра. Выбор расстояния зависит от массы кровли. Число необходимых стропильных ног находят с помощью деления длины кровельного ската на дистанцию между стропилами + 1. Найденное число показывает, сколько необходимо ног для создания ската.

Размер стропил

Расчёт размера стропил с помощью теоремы Пифагора

Длина этого элемента кровли рассчитывается с помощью теоремы Пифагора.

Высота крыши «а» – размер определяется самостоятельно, учитывается возможность создания в чердачном помещении места для хранения и затраты материала;
«b» – 1/2 ширины постройки;
«с» – находится как гипотенуза треугольника, равна длине стропила без свеса карниза;
«d» – свес карниза, определяется самостоятельно.

Важно! К найденному размеру добавляют не меньше 0.6-0.7 м для создания необходимых запилов и изготовления свеса карниза.

Учитывайте, что промышленность производит брус длиннее 6 метров. Если для постройки стропильной системы потребуется брус ещё длиннее, то его придётся сращивать (соединять из нескольких частей).

Надёжные способы соединения бруса (с помощью длинных гвоздей и шпилек) можно посмотреть на фото.

Варианты соединения бруса

Сечение стропил

Необходимая высота и ширина стропила определяется с учётом нескольких моментов:

Будущей нагрузки на конструкцию;
Используемого материала – к примеру, бревно, пиленый брус и клееный брус смогут выдержать разный вес;
Размер стропила;
Древесины, из которой возводят кровлю;
Пространства между стропилами.

Расчёт сечения бруса в процессе изготовлении стропил при известной длине стропил производится по таблице.

Таблица расчёта сечения бруса

Брус и доски для двухскатной кровли:

Толщина мауэрлата – 100х150 мм.;
Толщина затяжки и стропил – 100х200 мм, иногда используют брус 50х150 мм;
Подкосы и прогоны – 50х150 мм;
Стойка стропил –100х150 мм;
Лежень – 50х150 мм (можно меньше с учётом ширины стойки);
Детали обрешётки – 20х100 мм, 25х150 мм (с учётом материала для крыши).

Необходимые материалы и инструменты

Потребуются такие инструменты:

Средний молоток;
Резиновая или деревянная киянка;
Гвоздодёр;
Строительные уровни нескольких размеров;
Длинный отвес;
Пластиковая или деревянная рейка длиной примерно 1,5 метра;
5-метровая рулетка;
Электроинструменты: шуруповёрт, электродрель, болгарка и т.д.;
Обычная ножовка;
Широкая стамеска;
2 стремянки;
Степлер.

Обязательные материалы для работы:

Уголок из металла для крепления стропил;
Металлические скобы;
Анкера, гвозди и саморезы по дереву;
Балки для изготовления мауэрлата;
Материал для изготовления стропил;
Брус для обрешётки.

Необходимо использовать качественные деревянные элементы. Берите только сухую, предварительно подготовленную древесину. Желательно заготовить материал из хвойных пород – он прочнее и легче сырого дерева. Если вы купили деформированный во время сушки материал, его придётся заранее привести в необходимое состояние с помощью рубанка.

Внимание! Для работ подходит материал с влажностью до 18%. Сырая древесина при высыхании будет изгибаться, что нарушит прочность конструкции.

Подготовительные работы

Работа над постройкой крыши для гаража – сложная и трудоёмкая. Большая часть операций выполняется на высоте в неудобных условиях, поэтому желательно привлечь помощников. До начала работ нужно завезти и подготовить все материалы. В первую очередь следует заняться пиломатериалами – сложить в штабель, чтобы древесина не деформировалась, и выполнить необходимую обработку.

Обработка состоит в нанесении составов, имеющих противопожарные и антисептические качества – это снизит риск возникновения пожара и придаст материалу стойкость к развитию грибка, биологическому поражению и заражению древесины насекомыми. Антисептические препараты продают готовыми к использованию и в виде концентрированного раствора. Концентрат нужно разбавить водой по прилагаемой инструкции. Чтобы улучшить качество обработки, желательно предварительно обмести от мелких опилок и пыли все поверхности.

Материал покрывают со всех сторон с помощью валика, переворачивая по ходу обработки. После пропитки пиломатериал укладывают в штабель и так выдерживают до впитывания раствора. В это время готовят основание стен для крепления мауэрлата.

Верхний край несущей стены гаража, на которой монтируют мауэрлат, должен быть хорошо выровнен. В первую очередь наверх стены укладывают гидроизоляцию – для этого подойдёт рулонный рубероид. Его кладут на мастику или «на сухую». Крепления мауэрлата размещают между стропилами, желательно устанавливать анкера с шагом 600-800 мм. Так как расстояние между стропилами у нас уже известно, то после крепления мауэрлата делают разметку для стропильных ног.

Инструкция по возведению двухскатной кровли гаража

Работу можно разделить на ряд этапов.

Мауэрлат крепится к верхней части стены

Брус, предназначенный для изготовления мауэрлата, крепят по верхней части стены, на которую будут уложены стропила.

Для гаражей из кирпича или пористого материала мауэрлат монтируют по всей верхней части стены.

Соединение мауэрлата

Пропитанный антисептическими растворами брус запиливают под углом в 90 градусов. Части мауэрлата стыкуют с помощью болтов не менее 8 мм диаметром. Нельзя соединять мауэрдат деревянными нагелями, проволокой или гвоздями.

Установка бруса

Брус крепят на верху стены. Делают это двумя способами:

Со смещением в сторону;
Посередине стены.

Для защиты бруса от сырости перед монтажом на поверхность стены расстилают гидроизоляционный слой из обычного рубероида. Поскольку конструкция испытывает серьёзную нагрузку от ветра, мауэрлат необходимо надёжно зафиксировать на верхней части стены.

Способы крепления

Анкерные болты. Отлично подходят для стен из монолитного бетона.
Деревянные нагели. Применяют при креплении к деревянным стенам, но их нужно усиливать дополнительным креплением.
Шпильки или скобы. Подходят, если стены изготовлены из пористых материалов.
Шарнирное крепление. Монтаж мауэрлата таким методом обеспечивает необходимое смещение стропил при возможной усадке постройки.
Мягкая проволока . Применяют как усиливающее крепление.

Изготовление стропил

Стропильные конструкции можно изготовить 2 способами:

Монтаж стропил прямо на крыше. Так работу выполняют редко, потому что делать замеры, подрезки и другие работы на высоте сложно. Но это позволяет выполнить все действия без помощников (при небольшом размере стропильных ферм);
Соединение всех элементов на земле. В этом случае крупные части конструкции (пары или треугольники) собирают на поверхности земли, после чего их поднимают наверх. Этот способ ускоряет работы на высоте. Но масса частей стропильной конструкции требует подъёмного оборудования или привлечения помощников.

Подготовленные стропильные пары поднимают на стены и крепят к мауэрлату. В нижней части стропил заранее подготавливают запил.

Внимание! Так как пропилы на мауэрлате существенно снизят его прочность, запилы подготавливают только на стропилах. Чтобы сделать одинаковые вырезы точно по размерам, используют фанерный шаблон.

Способы монтажа стропильных конструкций показаны на рисунке.

Варианты монтажа стропил

Первые стропильные пары размещают на противоположных сторонах кровли.

Между крайними парами стропил протягивают шнур – он сделает проще последующую установку стропильных пар, и одновременно обозначит, где должен находиться конёк кровли. После этого размещают остальные стропила на размеченные для них места.

Установка конька

Варианты соединения стропил

Узел конька оборудуют, соединяя в верхней части стропильные ноги.

Это делают несколькими способами:

Без опорного бруса;
Со стропильным брусом. Так создают кровли на гаражах большой площади. Впоследствии брус можно использовать в качестве опоры для стойки;
Способ накладки на брус. Современный метод устройства конькового узла.
Врубка.

Когда стропила будут установлены, необходимо все части конструкции надёжно закрепить.

Установка обрешётки

Без обрешётки никак не обойтись

Делать обрешётку нужно обязательно, к ней крепится кровельный материал, и она помогает перемещаться по крыше во время работы.

Шаг обрешётки выбирают с учетом используемого кровельного материала:

Для укладки металлочерепицы – 350 мм;
Для укладки шифера и профнастила – 440 мм;
Для мягкой кровли нужна сплошная обрешётка.

Различия между тёплой и холодной кровлей

После крепления обрешётки на неё укладывают кровельное покрытие. Его размещают внахлёст, чтобы швы получились герметичными. В конце монтажа покрытия крепят водосток, утепляют и обшивают фронтоны.

Помните! Если вы строите отапливаемый гараж, то необходимо утеплить фронтоны и скаты кровли. Для этого подойдут волокнистые негорючие теплоизолирующие материалы – к примеру, можно использовать пенополистирол или базальтовую вату.

Особенности ухода и эксплуатации

Необходимо ежегодно проводить очистку и тщательный осмотр кровли . Постоянный контроль, позволит вовремя заметить угрозу предотвратить последующее разрушение.

Кровля, изготовленная из профнастила, функциональна и служит очень долго благодаря надёжному полимерному слою – он предохраняет покрытие крыши от появления коррозии. Постоянное воздействие влаги и низкой температуры, УФ-излучение, различные загрязнения становятся причиной разрушения полимерного покрытия. По этой причине очистка крыш –необходимая работа для увеличения срока службы. Очистку удобно выполнять струёй воды, направляя её по скату сверху вниз.

Снег нечасто собирается на полимерном покрытии, а матовая поверхность не позволяет ему сползать вниз. Очистку кровли выполняют, используя инструменты, не способные повредить материал. Для этого подойдёт деревянный скребок с накладкой из мягкой резины.

Мягкая кровля подвержена таким же воздействиям, как и другие покрытия. Своевременные профилактические осмотры позволят вовремя обнаружить дефекты кровельного ковра и быстро устранить недостатки.

За крышей, покрытой натуральной черепицей, почти не требуется ухода. Очистка покрытия от выпавшего снега выполняется скребками, лопаткой и мягкой метелкой, которые не повредят и не сдвинут черепицу. Сезонный осмотр включает контроль за прочностью крючков и обнаружение протечек. Работы выполняют в мягкой обуви раз в 4 года.

Возведение двухскатной кровли на гараже требует выполнения требований безопасности, как и любая работа на высоте, при этом необходимо придерживаться правил электро- и пожаробезопасности. Только так крыша будет служить вам долго и без лишних затрат.

Прежде чем приступить к подсчету количества строительных материалов для возведения крыши, необходимо определиться с .

Эта величина зависит от максимального количества осадков, высоты снежного покрова и эксплуатационных возможностей кровельного материала.

В регионах с обильными снегопадами и резкими перепадами температур, наклон скатов составляет 45–600 градусов. Такой уклон не позволит осадкам задержаться на поверхности и своей тяжестью повредить покровный слой.

Напротив, в климатических зонах с постоянными ветрами , скаты крыши устанавливают с минимальным углом наклона от 12 градусов до 200 градусов, чтобы уменьшить парусность кровельных поверхностей.

Для средней полосы России угол наклона плоскости крыши составляет 20–300 .

Определение угла наклона

Минимальный уклон для различных кровельных покрытий определяют по способу его крепления, жесткости материала, его веса и размеров отдельных элементов. При критически низких значениях угла наклона происходит затекание осадков под кровельные листы.

Минимальный угол крепления для популярных кровельных материалов:

Для шифера и керамической черепицы – 220 градусов;
Для профнастила – 120 градусов;
Для – 60 градусов;
Для металлочерепицы – 140 градусов.

Важно! При уменьшении уклона крыши воздушные потоки свободно проникают под кровельный материал и могут его сорвать.

При увеличении угла наклона, увеличивается ветровая нагрузка на плоскость крыши и расход кровельных материалов.

Из чего лучше делать крышу для гаража

Традиционные и современные кровельные материалы отличаются прочностью, долговечностью и презентабельным внешним видом.

Преимущества и недостатки основных видов покрытий:

А именно:

Полимерное покрытие создает защиту от коррозии;
Скрытое крепление с помощью z-образных замков защищает от протекания;
Высокий профиль обеспечивает уникальную прочность листа ;
Легкость монтажа и транспортировки обусловлена небольшим весом и оптимальным размером листов.

Количество листов кровельного покрытия рассчитывают после возведения стропильной конструкции, по площади скатов крыши. К общей площади прибавляют 15–20% , так как отдельные элементы покрытия укладывают внахлест .

Основные элементы конструкции крыши и их монтаж

Конструкция двускатной крыши состоит из:

Стропильных арок треугольной формы;
Мауэрлата (основание конструкции) на который опираются стропила;
Фронтальных стен ;
Обрешетки ;
Изоляционного и кровельного материала.

Основание стропильной конструкции

Мауэрлат – деревянная неразрывная конструкция, которая служит основанием для стропильных арок. Выполняют мауэрлат из хорошо высушенного бруса с торцевым размером 15х15 см . Если длина гаража превышает размер бруса, то элементы мауэрлата соединяют в центре стены.

Под брусья прокладывают рубероид для гидроизоляции. При этом брус укладывают по внутреннему краю или по осевой линии ограждающей конструкции. Деревянное основание жестко закрепляют по всему периметру на наружных стенах анкерными болтами или закладными скобами. Затем размечают гнезда для стропильных ног.

Совет! Мауэрлат можно выполнить из досок, соответствующих размеров. Первую доску крепят к кладке анкерными болтами, а две верхние прибивают длинными гвоздями к нижней доске.

Монтаж несущей конструкции кровли

Стропильные конструкции выполняют из наслонных или висячих стропил. При ширине гаража до 6 м , двускатную крышу монтируют из висячих стропил, то есть без дополнительных опор.

Брусья опирают друг на друга в верхней части конструкции и скрепляют затяжкой их нижние части, завершая треугольную конструкцию. Затяжка не позволяет конструкции «расползаться» и оказывать давление на несущие стены.

Стропильную арку можно выполнить с верхней затяжкой . Стропильные ноги крепят к мауэрлату с помощью ползунов. Затяжку поднимают выше, увеличивая нагрузку на растяжение. Система уравновешивается и получается более устойчивой. При этом края стропил выступают за стены гаража.

Сборка и установка стропильных арок

Стропильные арки с нижней или верхней затяжкой собирают внизу на ровной поверхности, а затем поднимают на крышу гаража и крепят к мауэрлату. Во время сборки стропила стыкуют с упором друг на друга и закрепляют деревянными или металлическими накладками.

Вначале устанавливают фронтальные стропильные конструкции, натягивают между верхними точками шпагат, который используют, как ориентир для установки остальных арок. Вертикальное положение арок проверяют отвесом и фиксируют временными опорами.

После закрепления всех стропил к мауэрлату с помощью скоб, устанавливают коньковый брус . Дальше производят монтаж обрешетки под кровельный материал.

Совет! Если длины стропил не хватает для устройства карнизного свеса, его можно выполнить с помощью «кобылок» из досок меньшего сечения.

Обрешетка

Обрешетка крыши - это своего рода конструкция, назначение которой - равномерное распределение нагрузки кровельного материала на стропильную систему.

В зависимости от уклона ската, обрешетка может быть :

Сплошной . Выполняют из листов фанеры или досок. Если уклон крыши меньше 100 градусов , то обрешетку выполняют сплошным методом из листов фанеры или досок. Расчет количества материалов производится по площади скатов с запасом на устройство конька и карниза. Для закупки пиломатериалов обычно прибавляют 10% от расчетной величины. Зазор между плитами сплошной обрешетки – 1 см . Укладку начинают с нижнего ряда. Крепление к стропилам выполняют саморезами, что позволяет корректировать расположение элементов обрешетки после диагональной проверки;

Гидроизоляционный слой укладывают внахлест и пристреливают его к стропилам с помощью степлера;
Карниз выполняют из бруса большего сечения и крепят его к нижнему краю стропил;
Следующую после карниза линию обрешетки устанавливают через 30 см ;
Последующие элементы обрешетки крепят параллельно карнизу с соответствующим шагом (при угле наклона до 150 градусов – 450 мм ; свыше 150 градусов – 600 мм );
Брусья по длине соединяют на пересечении со стропилами, загоняя саморез под углом в 450;
Дополнительную обрешетку на венце кровли устанавливают на 10 см ниже оси конька;
Ветровые доски закрепляют на торцевых стропилах на 3–4 см выше уровня обрешетки;
Диагональными измерениями проверяют геометрию обрешетки и корректируют при необходимости расположение отдельных элементов.

Кровельное покрытие

Крепление, выбранного материала, к обрешетке производят саморезами . Начинают монтаж с нижнего ряда. Кровельные листы укладывают внахлест по горизонтали и вертикали.

Чем круче скат, тем меньше размер захода одного ряда на другой. По горизонтали заход составляет не менее одной волны профиля.

Обратите внимание! Перед укладкой кровельных листов крепят фартуки вокруг вытяжных труб и устраивают водосток.

Кровельные работы завершают закрытием конька и фронтонов крыши. Выполняют эти элементы из того же материала, что и все покрытие кровли или из металла соответствующей толщины.
Изнутри крышу утепляют и прокладывают пароизоляционный слой.

Как правильно сделать двускатную крышу узнаете из этого видео :

Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками , буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и , отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

Подготовка места для постройки - расчистка строительной площадки.
Рытье котлована.
Создание фундамента.
Разметка и сборка каркаса стен.
Создание кровельной конструкции.
Работы по утеплению и обшивке стен.
Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат - штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку - выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться , то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор - этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов - это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

Монтаж нижней обвязки каркаса.
Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
Закрепление верхней обвязки.
Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

— Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота - секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража - пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых этапов работы
	Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции.
	Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба.
	Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки.
	Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм.
	Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм.
	Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию.
	Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.
	Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой.
	Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал - рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям.
	На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали - их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры.
	Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
	Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы.
	Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм.
	Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается.
	Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм.
	После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков.
	Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости.
	Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться.
	После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом.
	После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции.
	Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар.
	Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары.
	Затем производится их монтаж - треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары.
	Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька.
	Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять.
	Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм.
	Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна.
	Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем.
	Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой.
	В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами.
	Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм.
	Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию.
	Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой.
	Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов.
	Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение.
	Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам.
	Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину.
	Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба.
	Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо.
	После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест.
	Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними.
	Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям.
	Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера.
	Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола.
	Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм.
	Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам.
	Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши.
	Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон.
	Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками.
	Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков.
	Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции.
	Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз.
	Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса.
	В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен - из нетолстых досок.
	Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП.
	На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража.
	Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину.
	Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы.
	Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо.
	После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду.
	Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
	Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины.
	Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей.
	Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм.
	Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка.
	Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками.
	Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм.
	Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом.
	Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком.
	Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги.
	Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса.
	На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля.
	По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение.
	Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.