Je ťažké umývať umývadlo z chloridu železitého alebo umývať kuchynská utierka. Dieru od kyseliny v nohaviciach je ťažké vysvetliť manželke. Nedávno som prešiel na najlacnejší a najčistejší spôsob leptania dosiek plošných spojov. Vďaka neznámemu chemikovi, ktorý ako prvý opísal túto metódu na internete. Bohužiaľ si nepamätám, kde a kto to je.
Neskôr som videl veľa podobných receptov na rôznych stránkach na webe, rozhodol som sa pridať tento cheat sheet do Datagoru, aby bol vždy po ruke a v príslušnej sekcii. Tento spôsob leptania dosky je skvelý ako pre začínajúcich rádioamatérov, tak aj pre starších.
Na chemizáciu roztoku na morenie potrebujeme bezpečné a cenovo dostupné elixíry
☂️ Upozorňujeme, že v recepte nie je voda!
⚖️ Toto množstvo roztoku vystačí na leptanie ≈100 cm²
medená fólia so štandardnou hrúbkou 35 mikrónov.
Ako použiť recept?
To všetko sa musí pred použitím premiešať v sklenenej alebo plastovej nádobe. Množstvo ingrediencií je možné proporcionálne meniť a viac kyseliny citrónovej.Doba morenia cca. 20 minút pri izbová teplota závisí od plochy dosky. Zvýšenie teploty nevedie k výraznému zvýšeniu aktivity, preto sa domnievam, že zahrievanie nie je potrebné.
Je dôležité miešať leptací roztok, aby sa získal čerstvý roztok a zmyli sa reakčné produkty.
Riešenie pre tento recept nekoroduje ruky a oblečenie a nezanecháva škvrny na umývadle. Spočiatku je roztok priehľadný a pri použití získava farbu „morskej vlny“, zeleno-modrastú.
Fotografia sa spracováva, odoslaná do Datagoru beso(Minsk):
„Vskutku, jeduje rýchlo, jeduje čisto a čo je dôležité,
jedy lacnejšie ako chlorid železitý“
Na korekciu nedokonalostí LUT je vhodná permanentná fixka, fixka na lak alebo lak na nechty.
Riešenie sa neukladá vždy je lepšie nakladať v čerstvo pripravenej zmesi.
Moja verzia nakladania vo vedre nejakého jedla.
Riešenie je veľmi ekonomické.
A na webe ponúkajú možnosť nahradiť kyselinu citrónovú 70% kyselinou octovou. Verím, že sa to dá urobiť len v krajnom prípade, pretože dostávame smrad a pracujeme s nebezpečnejším prostredím.
Kvalitná inštalácia je kľúčom k spoľahlivej a dlhodobej prevádzke zariadenia. V tomto článku sa pokúsim stručne a podrobne vysvetliť celý proces tvorby dosiek plošných spojov. Metóda LUT je najdostupnejšia zo všetkých existujúcich, mnohí tento názov už pravdepodobne počuli a mnohí ho poznajú, keďže viac ako polovica ľudí zapálených pre elektroniku používa práve túto technológiu na vytváranie dosiek plošných spojov doma.
Na vytvorenie celkom kvalitných dosiek plošných spojov vám doma stačí laserová tlačiareň, žehlička – najlepšie domáca a samozrejme kus fóliového sklolaminátu. Šablónu s presnými rozmermi je potrebné vytlačiť na laserovej tlačiarni (konkrétne na laserovej tlačiarni), uistite sa, že máte čo najtmavší odtieň, a potom šablónu opatrne vystrihnite.
Zároveň mnohí radia vytlačiť si predlohu na fotopapier, no ja osobne som fotopapier nikdy nepoužil (a to nemám laserovú tlačiareň, musím zakaždým utekať do najbližšieho internetového klubu), v mojom prípade napr. obyčajný papier A4.
Po tomto úkone je potrebné pripraviť dosku a na to je prvým krokom narezanie sklolaminátu na veľkosť vašej dosky, potom povrch fólie opatrne očistiť jemným brúsnym papierom do lesku a fóliu opláchnuť s rozpúšťadlom alebo acetónom. Potom okamžite začneme proces.
Rozohrejeme si železo. Spočiatku som radil používať domáce, dôvod je celkom jednoduchý - spodok značkových žehličiek nie je hladký a ich hmotnosť nie je príliš dobrá, ale domáce je to, čo potrebujete. Šablónu položíme rovnomerne na dosku tak, aby toner hľadel na stranu fólie, potom opatrne začneme dosku žehliť. Tí, ktorí robia tento proces prvýkrát, vám odporúčam opraviť šablónu vzhľadom na dosku, aby nakoniec nevyšla zakrivená doska.
Musíte žehliť 90 sekúnd (ja osobne to robím), potom žehličku odrežeme a necháme dosku jednu-dve minúty vychladnúť, potom prinesieme nádobu s vodou a dosku tam na pár minút hodíme. ktorý opatrne odstránime papier.
Výsledkom je takmer hotový polotovar, na miestach, kde toner nedržal dobre alebo úplne chýba - môžete ho prekryť obyčajným lakom na nechty alebo manikúrou. Aby ste to urobili, vezmite lak, špáradlo a dokončite dosku. Manikúru alebo lak necháme 15-30 minút vydýchnuť (v závislosti od konkrétneho laku). Ďalej sa musíte pripraviť na poslednú fázu - leptanie a o tom budeme hovoriť ďalej ...
Po šablóne
aplikovaný na povrch fólie zo sklenených vlákien, je čas začať proces leptania dosky - táto fáza je najjednoduchšia. Niekto používa na leptanie síran meďnatý, iný chlorid železitý, v mojom okolí je to všetko luxus, takže treba použiť alternatívny spôsob leptania dosiek plošných spojov.
Najprv trochu o ingredienciách. Všetko, čo potrebujeme, je lyžička kuchynskej soli, kyselina citrónová (2 vrecúška po 40 g) a peroxid vodíka - 3% roztok.
Kde toto všetko zohnať? Kuchynská soľ sa dá ukradnúť z vlastnej kuchyne, peroxid vodíka sa predáva v 100 mg fľaštičkách v každej lekárni (potrebujeme 2 fľaštičky) a kyselinu citrónovú je možné kúpiť v každom obchode s potravinami.
Ďalej musíte hľadať vhodnú nádobu - plastovú, sklenenú alebo smaltovanú. V tejto nádobe zmiešame všetky naše zložky a do roztoku pridáme 20-50 ml obyčajnej vody z vodovodu. Na konci zostáva hodiť našu dosku do riešenia.
Po 40-60 minútach bude doska vyleptaná. Nevýhodou tohto riešenia je, že vystačí na 2-3 dosky veľkosti krabičky cigariet, v podstate takmer jednorazové riešenie, ale dostupné pre každého.
Ďalej zostáva - vy sami viete lepšie ako ja - vŕtanie otvorov pre komponenty, pocínovanie koľajníc (ak chcete, ale radím vám, cínová vrstva chráni medené stopy pred oxidáciou) a konečná montáž elektronických komponentov.
Metóda LUT vám umožňuje získať pomerne kvalitné dráhy s hrúbkou do 0,3-0,5 mm, preto sa dá použiť na vytváranie dosiek plošných spojov takmer priemyselnej kvality, ale ak vyrábate dosku, povedzme na povrchovú montáž (v prípade montáže digitálnych zariadení toho či onoho druhu), kde ide o procesory a integrované obvody s početnými malými kolíkmi, potom metóda LUT nie je najvhodnejšia. najlepšia možnosť, potom prichádza na pomoc modernejšia a kvalitnejšia metóda na vytváranie dosiek plošných spojov - fotorezist.
Tahiti! .. Tahiti! ..
Neboli sme na žiadnom Tahiti!
Sme tu dobre najedení!
© Kreslená mačka
Úvod s odbočkou
Ako sa dosky vyrábali predtým v domácich a laboratórnych podmienkach? Spôsobov bolo viacero, napr.
- nakreslili budúcich vodičov s tučniakmi;
- ryté a rezané frézami;
- nalepili lepiacu pásku alebo elektrickú pásku, potom sa kresba vyrezala skalpelom;
- vyrábali sa najjednoduchšie šablóny, po ktorých nasledovalo kreslenie airbrushom.
Chýbajúce prvky boli nakreslené perom a retušované skalpelom.
Bol to dlhý a namáhavý proces, ktorý si od „zásuvky“ vyžadoval pozoruhodné umelecké schopnosti a presnosť. Hrúbka čiar sa takmer nezmestila do 0,8 mm, chýbala presnosť opakovania, každá doska sa musela kresliť samostatne, čo značne bránilo uvoľneniu aj veľmi malej dávky dosky plošných spojov(ďalej PP).
čo máme dnes?
Pokrok nezostáva stáť. Časy, keď rádioamatéri natierali PP kamennými sekerami na mamutie kože, upadli do zabudnutia. Objavenie sa verejne dostupnej chémie pre fotolitografiu na trhu otvára úplne iné vyhliadky na výrobu PP bez pokovovania dier doma.
Poďme sa v rýchlosti pozrieť na chémiu, ktorou sa dnes vyrába PP.
Fotorezist
Môžete použiť kvapalinu alebo film. Film v tomto článku sa nebude brať do úvahy kvôli jeho nedostatku, ťažkostiam pri navíjaní na DPS a nižšej kvalite dosiek plošných spojov získaných na výstupe.
Po analýze trhových ponúk som sa rozhodol pre POSITIV 20 ako optimálny fotorezist pre domácu výrobu DPS.
Účel:
POSITIV 20 fotosenzitívny lak. Používa sa v malosériovej výrobe dosiek plošných spojov, rytín na meď, pri vykonávaní prác súvisiacich s prenosom obrázkov na rôzne materiály.
Vlastnosti:
Vysoká expozičná charakteristika zaisťuje dobrý kontrast prenášaných obrázkov.
Aplikácia:
Používa sa v oblastiach súvisiacich s prenosom obrazov na sklo, plasty, kovy a pod. v malovýrobe. Spôsob aplikácie je uvedený na fľaštičke.
Charakteristika:
Farba: modrá
Hustota: pri 20 °C 0,87 g/cm3
Doba schnutia: pri 70°C 15 min.
Spotreba: 15 l/m2
Maximálna fotosenzitivita: 310-440nm
Návod na fotorezist hovorí, že ho možno skladovať pri izbovej teplote a nepodlieha starnutiu. Rozhodne nesúhlasím! Skladujte ho na chladnom mieste, napríklad na spodnej polici chladničky, kde sa teplota zvyčajne udržiava na +2+6°C. Ale v žiadnom prípade nedovoľte záporné teploty!
Ak používate fotorezisty, ktoré sa predávajú „vo veľkom“ a nemajú svetlotesné balenie, musíte sa postarať o ochranu pred svetlom. Je potrebné skladovať v úplnej tme a teplote +2+6°C.
Osvietenec
Podobne považujem za najvhodnejší iluminátor TRANSPARENT 21, ktorý neustále používam.
Účel:
Umožňuje priamy prenos obrázkov na povrchy potiahnuté fotocitlivou emulziou POSITIV 20 alebo iným fotorezistom.
Vlastnosti:
Dodáva papieru transparentnosť. Poskytuje prenos UV svetla.
Aplikácia:
Pre rýchly prenos obrysov výkresov a schém na podklad. Umožňuje výrazne zjednodušiť proces reprodukcie a skrátiť čas s e náklady.
Charakteristika:
Farba: transparentná
Hustota: pri 20 °C 0,79 g/cm3
Doba schnutia: pri 20°C 30 min.
Poznámka:
Namiesto obyčajného papiera s iluminátorom môžete použiť priehľadnú fóliu pre atramentové alebo laserové tlačiarne podľa toho, na čo budeme fotomasku tlačiť.
Vývojár fotorezistu
Existuje mnoho rôznych riešení pre vývoj fotorezistu.
Odporúča sa vyvíjať s roztokom "tekutého skla". Jeho chemické zloženie: Na 2 SiO 3 *5H 2 O. Táto látka má obrovské množstvo výhod. Najdôležitejšia vec je, že je veľmi ťažké preexponovať BP v ňom môžete nechať BP na nepevný čas. Roztok takmer nemení svoje vlastnosti pri zmenách teploty (nehrozí rozklad so zvyšujúcou sa teplotou), má tiež veľmi dlhú trvanlivosť, jeho koncentrácia zostáva konštantná minimálne niekoľko rokov. Neprítomnosť problému nadmernej expozície v roztoku umožní zvýšiť jeho koncentráciu, aby sa skrátil čas prejavu PP. Odporúča sa zmiešať 1 diel koncentrátu so 180 dielmi vody (niečo cez 1,7 g kremičitanu v 200 ml vody), ale je možné vyrobiť aj koncentrovanejšiu zmes, aby sa obraz vyvolal asi za 5 sekúnd bez rizika poškodenie povrchu v dôsledku nadmernej expozície. Ak nie je možné zakúpiť kremičitan sodný, použite uhličitan sodný (Na 2 CO 3) alebo uhličitan draselný (K 2 CO 3).
Ani prvé, ani druhé som neskúšal, tak vám poviem, čo bez problémov predvádzam už niekoľko rokov. Používam vodný roztok lúhu sodného. Na 1 liter studená voda 7 gramov lúhu sodného. Ak nie je NaOH, použijem roztok KOH, čím sa zdvojnásobí koncentrácia alkálií v roztoku. Doba vyvolávania 30-60 sekúnd pri správnej expozícii. Ak sa po 2 minútach vzor neobjaví (alebo sa objaví slabo) a fotorezist sa začne z obrobku zmývať, znamená to, že čas expozície nebol zvolený správne: musíte ho zvýšiť. Ak sa naopak rýchlo objaví, ale osvetlené aj neexponované oblasti sa zmyjú, buď je koncentrácia roztoku príliš vysoká, alebo je kvalita fotomasky nízka (ultrafialové žiarenie voľne prechádza cez „čierne“ ): musíte zvýšiť hustotu tlače šablóny.
Roztoky na morenie medi
Prebytočná meď z dosiek plošných spojov sa leptá pomocou rôznych leptadiel. Medzi ľuďmi, ktorí to robia doma, sú často bežné persíran amónny, peroxid vodíka + kyselina chlorovodíková, roztok síranu meďnatého + kuchynská soľ.
Vždy otrávim chloridom železitým v skle. Pri práci s roztokom musíte byť opatrní a pozorní: ak sa dostane na oblečenie a predmety, zostanú hrdzavé škvrny, ktoré sa ťažko odstraňujú slabým roztokom citrónovej (citrónovej šťavy) alebo kyseliny šťaveľovej.
Koncentrovaný roztok chloridu železitého zahrejeme na 50-60°C, ponoríme do neho obrobok, jemne a bez námahy prepichneme sklenenú tyčinku vatovým tampónom na konci cez miesta, kde sa meď horšie leptá, čím sa dosiahne rovnomernejšie leptanie nad povrchom. celú plochu DPS. Ak rýchlosť nie je nútená vyrovnávať, zvyšuje sa potrebná doba leptania, čo nakoniec vedie k tomu, že v oblastiach, kde už bola meď vyleptaná, začína leptanie stôp. V dôsledku toho nemáme to, čo sme chceli získať. Je veľmi žiaduce zabezpečiť kontinuálne miešanie moriaceho roztoku.
Chémia na odstraňovanie fotorezistu
Aký je najjednoduchší spôsob, ako zmyť už nepotrebný fotorezist po leptaní? Po opakovanom pokuse a omyle som sa rozhodol pre obyčajný acetón. Keď tam nie je, zmyjem ho akýmkoľvek rozpúšťadlom na nitro farby.
Vyrábame teda dosku plošných spojov
Kde začína kvalitná doska plošných spojov? správne:
Vytvorenie vysoko kvalitnej fotomasky
Na jeho výrobu môžete použiť takmer akúkoľvek modernú laserovú alebo atramentovú tlačiareň. Vzhľadom na to, že v tomto článku používame pozitívny fotorezist, kde by meď mala zostať na DPS, tlačiareň by mala kresliť čierno. Tam, kde by nemala byť meď, by tlačiareň nemala nič kresliť. vysoko dôležitý bod pri tlači fotomasky: je potrebné nastaviť maximálne zalievanie atramentu (v nastaveniach ovládača tlačiarne). Čím sú zatienené oblasti viac čierne, tým je pravdepodobnejšie, že dosiahnete skvelý výsledok. Farba nie je potrebná, stačí čierna náplň. Z toho programu (nebudeme brať do úvahy programy: každý si môže sám vybrať od PCAD po Paintbrush), v ktorom bola maska nakreslená, vytlačíme na obyčajný list papiera. Čím vyššie rozlíšenie pri tlači a kvalitnejší papier, tým vyššia bude kvalita fotomasky. Odporúčam aspoň 600 dpi, papier by nemal byť veľmi hrubý. Pri tlači berieme do úvahy, že stranou listu, na ktorú je nanesená farba, bude šablóna umiestnená na PP prírez. Ak sa to urobí inak, okraje vodičov DPS budú rozmazané, neostré. Ak išlo o atramentovú tlačiareň, nechajte farbu zaschnúť. Ďalej naimpregnujeme papier TRANSPARENT 21, necháme zaschnúť a fotomaska je hotová.
Namiesto papiera a iluminátora je možné a dokonca veľmi žiaduce použiť priehľadnú fóliu pre laserové (pri tlači na laserovej tlačiarni) alebo atramentové (pre atramentovú tlač) tlačiarne. Upozorňujeme, že tieto filmy majú nerovnaké strany: funguje iba jedna. Ak budete používať laserovú tlač, vrelo odporúčam urobiť pred tlačou "suchý" chod hárku filmu - stačí hárok prejsť tlačiarňou, simulovať tlač, ale nič netlačiť. Prečo je to potrebné? Pri tlači zapekacia jednotka (rúra) zahreje list, čo nevyhnutne povedie k jeho deformácii. V dôsledku toho je na výstupe chyba v geometrii PP. Pri výrobe obojstranného PP je to plné nesúladu vrstiev so všetkými dôsledkami A pomocou „suchého“ chodu list zahrejeme, zdeformuje sa a bude pripravený na tlač šablóny. . Pri tlači prejde hárok pecou druhýkrát, no deformácia bude oveľa menej výrazná kontrolovaná opakovane.
Ak je doska plošných spojov jednoduchá, môžete ju nakresliť ručne vo veľmi pohodlnom programe s Russified rozhraním Sprint Layout 3.0R (~650 KB).
Na prípravná fáza je veľmi výhodné kresliť nie príliš objemné elektrické obvody v tiež rusifikovanom programe sPlan 4.0 (~ 450 KB).
Takto vyzerajú hotové fotomasky vytlačené na tlačiarni Epson Stylus Color 740:
Tlačíme len čiernou farbou, s maximálnou zálievkou farbiva. Materiál transparentná fólia pre atramentové tlačiarne.
Príprava povrchu DPS na aplikáciu fotorezistu
Na výrobu PP sa používajú plošné materiály s nanesenou medenou fóliou. Najbežnejšie možnosti sú s hrúbkou medi 18 a 35 mikrónov. Najčastejšie sa na výrobu PP doma používa listový textolit (tkanina lisovaná lepidlom v niekoľkých vrstvách), sklolaminát (to isté, ale ako lepidlo sa používajú epoxidové zlúčeniny) a getinaky (lisovaný papier s lepidlom). Menej často sittal a polycor (vysokofrekvenčná keramika sa doma zriedka používa), fluoroplast (organický plast). Ten sa tiež používa na výrobu vysokofrekvenčných zariadení a má veľmi dobré elektrické vlastnosti a môže byť použitý kdekoľvek a všade, ale jeho vysoká cena obmedzuje jeho použitie.
Najprv sa musíte uistiť, že obrobok nemá hlboké ryhy, otrepy a oblasti postihnuté koróziou. Ďalej je žiaduce leštiť meď do zrkadla. Leštíme bez zvláštnej horlivosti, inak zmažeme už aj tak tenkú vrstvu medi (35 mikrónov) alebo v každom prípade dosiahneme rôzne hrúbky medi na povrchu obrobku. A to zase povedie k iná rýchlosť Leptanie: Vymazáva sa rýchlejšie tam, kde je tenšie. A tenší vodič na doske nie je vždy dobrý. Najmä ak je dlhý a potečie cez neho poriadny prúd. Ak je meď na obrobku kvalitná, bez hriechov, potom stačí povrch odmastiť.
Ukladanie fotorezistu na povrch obrobku
Dosku položíme na vodorovnú alebo mierne naklonenú plochu a nanesieme kompozíciu z aerosólového balenia zo vzdialenosti asi 20 cm.Pamätajte, že najdôležitejším nepriateľom je v tomto prípade prach. Každá čiastočka prachu na povrchu obrobku je zdrojom problémov. Na vytvorenie rovnomerného náteru nastriekajte sprej súvislým kľukatým pohybom, začínajúc od ľavého horného rohu. Nestriekajte príliš, pretože to spôsobuje nežiaduce pruhy a má za následok nerovnomernú hrúbku náteru vyžadujúcu dlhší čas pôsobenia. Vysoká letná teplota životné prostredie môže byť potrebné opätovné ošetrenie alebo môže byť potrebné rozprašovať aerosól z kratšej vzdialenosti, aby sa znížili straty odparovaním. Pri striekaní plechovku príliš nenakláňajte, vedie to k zvýšenej spotrebe hnacieho plynu a následkom toho aerosólová nádobka prestane fungovať, hoci je v nej stále fotorezist. Ak dosiahnete neuspokojivé výsledky s nanášaním spreja na fotorezist, použite odstredivé nanášanie. V tomto prípade sa fotorezist aplikuje na dosku namontovanú na otočnom stole s pohonom 300-1000 ot./min. Po dokončení náteru by doska nemala byť vystavená silnému svetlu. Podľa farby povlaku môžete približne určiť hrúbku nanesenej vrstvy:
- svetlošedá modrá 1-3 mikróny;
- tmavošedá modrá 3-6 mikrónov;
- modrá 6-8 mikrónov;
- tmavo modrá nad 8 mikrónov.
Na medi môže mať farba povlaku zelenkastý nádych.
Čím tenší je povlak na obrobku, tým lepší je výsledok.
Fotorezist nanášam vždy na centrifúge. V mojej odstredivke je rýchlosť otáčania 500-600 ot./min. Upevnenie by malo byť jednoduché, upínanie sa vykonáva iba na koncoch obrobku. Upevníme obrobok, spustíme odstredivku, nastriekame na stred obrobku a pozorujeme, ako sa fotorezist rozprestiera po povrchu v tenkej vrstve. Odstredivými silami bude prebytočný fotorezist vymrštený z budúcej DPS, preto vrelo odporúčam zabezpečiť ochrannú stenu, aby sa neotáčala pracovisko v prasiatku. Používam obyčajnú panvicu, na dne ktorej je v strede vytvorený otvor. Cez tento otvor prechádza os elektromotora, na ktorom je inštalovaná montážna plošina vo forme kríža dvoch hliníkových koľajníc, pozdĺž ktorých „prebiehajú uši svorky obrobku“. Uši sú vyrobené z hliníkových rohov uchytených na koľajnici krídlovou maticou. Prečo hliník? Malá merná hmotnosť a v dôsledku toho menšie hádzanie, keď sa ťažisko otáčania odchyľuje od stredu otáčania osi odstredivky. Čím presnejšie je obrobok vycentrovaný, tým menej bude biť spôsobené excentricitou hmoty a tým menšie úsilie bude potrebné na pevné upevnenie odstredivky k základni.
Aplikovaný fotorezist. Nechajte zaschnúť 15-20 minút, otočte obrobok a naneste vrstvu na druhú stranu. Dáme ešte 15-20 minút na zaschnutie. Nezabudnite, že priame slnečné svetlo a prsty na pracovných stranách obrobku sú neprijateľné.
Opaľovanie fotorezistu na povrchu obrobku
Obrobok vložíme do rúry, postupne zvýšime teplotu na 60-70 ° C. Pri tejto teplote udržiavame 20-40 minút. Je dôležité, aby sa nič nedotýkalo povrchov obrobku, je dovolené iba dotýkať sa koncov.
Zarovnanie hornej a dolnej fotomasky na povrchoch obrobku
Na každej z fotomasiek (horná a dolná) by mali byť značky, podľa ktorých musia byť na obrobku vytvorené 2 otvory, aby zodpovedali vrstvám. Čím ďalej sú značky od seba, tým vyššia je presnosť zarovnania. Väčšinou ich umiestňujem diagonálne cez šablóny. Podľa týchto značiek na obrobku pomocou vŕtačka striktne pod uhlom 90°, vyvŕtame dva otvory (čím tenšie otvory, tým presnejšie zarovnanie - používam vrták 0,3 mm) a šablóny skombinujeme pozdĺž nich, pričom nezabudneme, že šablónu treba na fotorezist naniesť tou stranou, ktorá bol vytlačený na. Šablóny stlačíme na obrobok tenkými okuliarmi. Je vhodnejšie použiť kremenné sklá, ktoré lepšie prepúšťajú ultrafialové žiarenie. Plexisklo (plexisklo) poskytuje ešte lepšie výsledky, ale má nepríjemnú vlastnosť poškriabania, čo nevyhnutne ovplyvní kvalitu PP. Pre malé veľkosti PCB môžete použiť priehľadný obal z balenia CD. Pri absencii takýchto skiel možno použiť aj obyčajné okenné sklo, čím sa predĺži doba expozície. Je dôležité, aby bolo sklo rovnomerné, aby sa zabezpečilo, že fotomasky rovnomerne dosadnú na obrobok, inak nebude možné získať vysokokvalitné hrany koľajníc na hotovej DPS.
Záslepka s fotomaskou pod plexisklom. Používame krabicu spod CD.
Expozícia (vzplanutie)
Čas potrebný na expozíciu závisí od hrúbky vrstvy fotorezistu a intenzity svetelného zdroja. Fotorezistný lak POSITIV 20 je citlivý na ultrafialové lúče, maximálna citlivosť pripadá na oblasť s vlnovou dĺžkou 360-410 nm.
Najlepšie je exponovať pod lampami, ktorých rozsah žiarenia je v ultrafialovej oblasti spektra, ale ak takúto lampu nemáte, možno použiť bežné výkonné žiarovky, čím sa predĺži doba expozície. Osvetľovanie nezačínajte, kým sa osvetlenie zo zdroja nestabilizuje, je potrebné, aby sa lampa zahrievala 2-3 minúty. Doba expozície závisí od hrúbky povlaku a je zvyčajne 60-120 sekúnd, keď je zdroj svetla umiestnený vo vzdialenosti 25-30 cm Použité sklenené platne môžu absorbovať až 65% ultrafialového žiarenia, takže v takýchto prípadoch je potrebné predĺžiť expozičný čas. Najlepšie výsledky dosiahnete s priehľadnými doskami z plexiskla. Pri použití fotorezistu s dlhou životnosťou môže byť potrebné zdvojnásobiť expozičný čas – pamätajte: fotorezisty podliehajú starnutiu!
Príklady použitia rôznych svetelných zdrojov:
UV lampy
Postupne exponujeme každú stranu, po expozícii necháme blank stáť 20-30 minút na tmavom mieste.
Vývoj exponovaného obrobku
Vyvíjajte v roztoku NaOH (lúh sodný) podrobnosti nájdete na začiatku článku pri teplote roztoku 20-25°C. Ak nie je prejav do 2 minút malý o doba vystavenia. Ak vyzerá dobre, ale sú zmyté aj užitočné oblasti, ste s roztokom príliš chytrí (koncentrácia je príliš vysoká) alebo je čas expozície pri tomto zdroji žiarenia príliš dlhý alebo je fotomaska nekvalitná nedostatočne nasýtená potlačená čierna farba umožňuje ultrafialové svetlo na osvetlenie obrobku.
Pri vyvolávaní vždy veľmi opatrne, bez námahy „namotávam“ vatový tampón na sklenenú tyčinku v miestach, kde treba odkrytý fotorezist zmyť, proces sa tým urýchli.
Umytie obrobku od alkálií a zvyškov exfoliovaného exponovaného fotorezistu
Robím to pod kohútikom - normálnou vodou z vodovodu.
Opätovný fotorezist
Obrobok vložíme do rúry, postupne zvyšujeme teplotu a pri teplote 60-100 ° C držíme 60-120 minút vzor sa stáva silným a pevným.
Kontrola kvality vývoja
Na krátky čas (na 5-15 sekúnd) ponoríme obrobok do roztoku chloridu železitého zahriateho na teplotu 50-60 °C. Rýchlo opláchnite tečúcou vodou. V miestach, kde nie je fotorezist, začína intenzívne leptanie medi. Ak niekde náhodou zostane fotorezist, opatrne ho mechanicky odstráňte. Je vhodné to urobiť konvenčným alebo oftalmickým skalpelom, vyzbrojeným optikou (spájkovacie sklá, lupy a hodinár, slučka a na statíve, mikroskope).
Leptanie
Moreme v koncentrovanom roztoku chloridu železitého s teplotou 50-60°C. Je žiaduce zabezpečiť nepretržitú cirkuláciu moriaceho roztoku. Zle rozleptané miesta jemne „masírujeme“ vatovým tampónom na sklenenej tyčinke. Ak je chlorid železitý čerstvo pripravený, doba morenia zvyčajne nepresiahne 5-6 minút. Obrobok umývame tečúcou vodou.
Doska leptaná
Ako pripraviť koncentrovaný roztok chloridu železitého? FeCl 3 rozpúšťame v mierne (do 40°C) zohriatej vode, kým sa neprestane rozpúšťať. Roztok prefiltrujte. Skladujte na tmavom a chladnom mieste vo vzduchotesnom nekovovom obale sklenené fľaše, napríklad.
Odstránenie nežiaduceho fotorezistu
Fotorezist zo stôp zmyjeme acetónom alebo rozpúšťadlom na nitrofarby a nitro-emaily.
Vŕtanie otvorov
Priemer hrotu budúceho otvoru na fotomaske je vhodné zvoliť tak, aby bolo vhodné vŕtať neskôr. Napríklad pri požadovanom priemere otvoru 0,6-0,8 mm by mal byť priemer bodu na fotomaske v tomto prípade asi 0,4-0,5 mm, vrták sa dobre vycentruje.
Odporúča sa používať vrtáky potiahnuté karbidom volfrámu: HSS vrtáky sa veľmi rýchlo opotrebúvajú, hoci na vŕtanie jednotlivých otvorov s veľkým priemerom (viac ako 2 mm) možno použiť oceľ, pretože vrtáky s karbidom volfrámu tohto priemeru sú príliš drahé. Pri vŕtaní otvorov s priemerom menším ako 1 mm je lepšie použiť vertikálny stroj inak sa vám vrtáky rýchlo zlomia. Ak vŕtanie ručný vrták Nevyhnutné sú deformácie, ktoré vedú k nepresnému spojeniu otvorov medzi vrstvami. Pohyb smerom dole na vertikálnej vŕtačke je z hľadiska zaťaženia nástroja najoptimálnejší. Karbidové vrtáky sa vyrábajú s pevnou (t.j. vrták presne zodpovedá priemeru otvoru) alebo s hrubou (niekedy nazývanou "turbo") stopkou s štandardná veľkosť(zvyčajne 3,5 mm). Pri vŕtaní karbidovými vrtákmi je dôležité pevne upevniť DPS, keďže takýto vrták pri pohybe nahor môže DPS zdvihnúť, vychýliť kolmosť a vytrhnúť kúsok dosky.
Vrtáky malých priemerov sa zvyčajne vkladajú buď do klieštinového skľučovadla ( rôzne veľkosti), alebo v trojčeľusťovom skľučovadle. Pre presné upevnenie nie je skľučovadlo s tromi čeľusťami tou najlepšou voľbou a malá veľkosť vrtáka (menej ako 1 mm) sa rýchlo zapichne do svoriek a stratí dobré držanie. Pre vrtáky s priemerom menším ako 1 mm je preto lepšie použiť klieštinové skľučovadlo. Pre každý prípad si zaobstarajte extra sadu obsahujúcu náhradné klieštiny pre každú veľkosť. Niektoré lacné vŕtačky sa vyrábajú s plastovými klieštinami - vyhoďte ich a kúpte si kovové.
Na získanie prijateľnej presnosti je potrebné správne usporiadať pracovisko, to znamená po prvé zabezpečiť dobré osvetlenie dosky pri vŕtaní. Na to môžete použiť halogénovú lampu, ktorú pripevníte na statív, aby ste si mohli zvoliť polohu (osvetlenie pravá strana). Po druhé, zdvihnite pracovnú plochu asi 15 cm nad dosku, aby ste to dosiahli lepšie vizuálna kontrola nad procesom. Počas procesu vŕtania by bolo pekné odstrániť prach a triesky (môžete použiť konvenčný vysávač), ale je to voliteľné. Treba poznamenať, že prach zo sklenených vlákien vznikajúci pri vŕtaní je veľmi žieravý a ak sa dostane do kontaktu s pokožkou, spôsobuje jej podráždenie. A nakoniec, pri práci je veľmi vhodné použiť nožný spínač vŕtačky.
Typické veľkosti otvorov:
- priechodky 0,8 mm alebo menej;
- integrované obvody, rezistory atď. 0,7-0,8 mm;
- veľké diódy (1N4001) 1,0 mm;
- kontaktné bloky, trimre do 1,5 mm.
Snažte sa vyhnúť otvorom s priemerom menším ako 0,7 mm. Vždy majte aspoň dva náhradné vrtáky 0,8 mm alebo menej, pretože sa vždy zlomia práve vo chvíli, keď potrebujete súrne objednať. Oveľa spoľahlivejšie sú vrtáky 1mm a väčšie, aj keď by bolo fajn mať k nim aj náhradné. Keď potrebujete vyrobiť dve rovnaké dosky, môžete ich vŕtať súčasne, aby ste ušetrili čas. V tomto prípade je potrebné veľmi opatrne vyvŕtať otvory v strede podložky blízko každého rohu DPS a pre veľké dosky otvory umiestnené blízko stredu. Položte dosky na seba a pomocou 0,3 mm centrovacích otvorov v dvoch protiľahlých rohoch a kolíkov ako kolíkov pripevnite dosky k sebe.
V prípade potreby môžete otvory zahĺbiť vrtákmi s väčším priemerom.
Medené cínovanie na PP
Ak potrebujete ožiariť stopy na DPS, môžete použiť spájkovačku, mäkkú spájku s nízkou teplotou topenia, liehové tavidlo a opletenie koaxiálny kábel. Pri veľkých objemoch sa pocínujú vo vaniach plnených nízkoteplotnými spájkami s prídavkom tavív.
Najpopulárnejšou a najjednoduchšou taveninou na cínovanie je nízkotaviteľná zliatina "Rose" (cín 25%, olovo 25%, bizmut 50%), ktorej teplota topenia je 93-96 ° C. Doska sa položí kliešťami pod hladinu tekutej taveniny na 5-10 sekúnd a po vybratí sa skontroluje, či je celý povrch medi pokrytý rovnomerne. V prípade potreby sa operácia opakuje. Ihneď po vybratí dosky z taveniny sa jej zvyšky odstránia buď gumovou stierkou, alebo prudkým zatrasením v smere kolmom na rovinu dosky pri jej držaní v svorke. Ďalším spôsobom, ako odstrániť zvyšky zliatiny Rose, je zahriať dosku v rúre a potriasť ňou. Operáciu je možné opakovať, aby sa dosiahol mono-hrubý povlak. Aby sa zabránilo oxidácii horúcej taveniny, do pocínovacej nádrže sa pridáva glycerín tak, aby jeho hladina pokrývala taveninu o 10 mm. Po ukončení procesu sa doska umyje od glycerínu v tečúcej vode. Pozor! Tieto operácie zahŕňajú prácu s inštaláciami a materiálmi, ktoré sú pod vplyvom vysokej teploty, preto, aby sa zabránilo popáleniu, je potrebné používať ochranné rukavice, okuliare a zástery.
Operácia pocínovania cínu a olova prebieha podobne, ale vyššia teplota taveniny obmedzuje rozsah tohto spôsobu v remeselnej výrobe.
Po cínovaní nezabudnite dosku očistiť od taviva a dôkladne odmastiť.
Ak máte veľkú výrobu, môžete použiť chemické pocínovanie.
Aplikácia ochrannej masky
Operácie s aplikáciou ochrannej masky presne opakujú všetko, čo bolo napísané vyššie: nanesieme fotorezist, vysušíme, opálime, vycentrujeme fotomasky masiek, exponujeme, vyvoláme, umyjeme a opäť opálime. Samozrejme vynecháme kroky s kontrolou kvality vyvolania, leptania, odstraňovania fotorezistu, cínovania a vŕtania. Na záver masku opaľujeme 2 hodiny pri teplote cca 90-100°C, stane sa pevnou a tvrdou ako sklo. Vytvorená maska chráni povrch DPS pred vonkajšími vplyvmi a chráni pred teoreticky možnými skratmi počas prevádzky. Tiež hrá dôležitú úlohu pri automatickom spájkovaní, neumožňuje spájke „sadnúť si“ na susedné oblasti a zatvárať ich.
To je všetko, obojstranný plošný spoj s maskou je hotový.
PP som musel urobiť týmto spôsobom so šírkou koľají a krokom medzi nimi do 0,05 mm (!). Ale toto je šperk. A bez toho osobitné úsilie môžete vyrobiť PP so šírkou stopy a krokom medzi nimi 0,15-0,2 mm.
Na dosku zobrazenú na fotografiách som masku neaplikoval, nebolo to potrebné.
Doska plošných spojov v procese montáže komponentov na ňu
A tu je samotné zariadenie, pre ktoré bol softvér vyrobený:
Toto je most pre mobilné telefóny, ktorý vám umožňuje znížiť náklady na mobilné služby 2-10 krát, preto sa oplatilo pohrávať si s PP;). DPS s priletovanými súčiastkami je v stojane. Predtým existovala obyčajná nabíjačka batérií mobilných telefónov.
Ďalšie informácie
Oplechovanie otvorov
Doma môžete dokonca pokovovať otvory. Na tento účel sa vnútorný povrch otvorov ošetrí 20-30% roztokom dusičnanu strieborného (lapis). Potom sa povrch očistí stierkou a doska sa vysuší na svetle (môžete použiť UV lampu). Podstatou tejto operácie je, že pôsobením svetla sa dusičnan strieborný rozkladá a inklúzie striebra zostávajú na doske. Ďalej sa z roztoku chemicky vyzráža meď: síran meďnatý (síran meďnatý) 2 g, hydroxid sodný 4 g, amoniak 25 % 1 ml, glycerín 3,5 ml, formalín 10 % 8-15 ml, voda 100 ml. Čas použiteľnosti pripraveného roztoku je veľmi krátky, je potrebné ho pripraviť bezprostredne pred použitím. Po nanesení medi sa doska umyje a vysuší. Vrstva sa získa veľmi tenká, jej hrúbka sa musí zvýšiť na 50 mikrónov galvanizáciou.
Roztok na galvanické pokovovanie pre pokovovanie medi:
Na 1 liter vody 250 g síranu meďnatého (síran meďnatý) a 50-80 g koncentrovanej kyseliny sírovej. Anóda je medená platňa zavesená rovnobežne s dielom, ktorý sa má potiahnuť. Napätie by malo byť 3-4 V, hustota prúdu 0,02-0,3 A / cm2, teplota 18-30 ° C. Čím je prúd nižší, tým je proces pokovovania pomalší, ale výsledný povlak je kvalitnejší.
Fragment vytlačená obvodová doska, kde je viditeľné oplechovanie v otvore
Domáce fotorezisty
Fotorezist na báze želatíny a dvojchrómanu draselného:
Prvý roztok: 15 g želatíny nalejte do 60 ml prevarenej vody a nechajte 2-3 hodiny napučať. Po napučaní želatíny vložte nádobu do vodného kúpeľa s teplotou 30-40 ° C, kým sa želatína úplne nerozpustí.
Druhý roztok: v 40 ml prevarenej vody rozpustite 5 g dvojchrómanu draselného (chrómový pík, svetlooranžový prášok). Rozpustite sa pri slabom okolitom svetle.
Druhý nalejte do prvého roztoku za intenzívneho miešania. Do výslednej zmesi pridajte niekoľko kvapiek amoniaku pomocou pipety, kým sa nedosiahne slamová farba. Fotografická emulzia sa nanáša na pripravenú dosku pri veľmi slabom osvetlení. Doska schne do "priľnavosti" pri izbovej teplote v úplnej tme. Po expozícii dosku umyte pri slabom rozptýlenom svetle v teplej tečúcej vode, kým sa neodstráni neopálená želatína. Pre lepšie vyhodnotenie výsledku môžete miesta zafarbiť neodstránenou želatínou roztokom manganistanu draselného.
Pokročilý domáci fotorezist:
Prvý roztok: 17 g lepidla na drevo, 3 ml vodného roztoku amoniaku, 100 ml vody, nechať deň napučať, potom zahrievať vo vodnom kúpeli pri 80 °C až do úplného rozpustenia.
Druhý roztok: 2,5 g dvojchrómanu draselného, 2,5 g dvojchrómanu amónneho, 3 ml vodného roztoku amoniaku, 30 ml vody, 6 ml alkoholu.
Keď prvý roztok vychladne na 50 °C, nalejte do neho druhý roztok za intenzívneho miešania a výslednú zmes prefiltrujte ( tieto a následné operácie sa musia vykonávať v tmavej miestnosti, slnečné žiarenie je neprijateľné!). Emulzia sa nanáša pri teplote 30-40°C. Ďalej ako v prvom recepte.
Fotorezist na báze dvojchrómanu amónneho a polyvinylalkoholu:
Pripravíme roztok: polyvinylalkohol 70-120 g / l, dichróman amónny 8-10 g / l, etylalkohol 100-120 g / l. Vyhnite sa jasnému svetlu! Nanášajte v 2 vrstvách: sušenie prvej vrstvy 20-30 minút pri 30-45°C schnutie druhej vrstvy 60 minút pri 35-45°C. Vývojka 40% roztok etanolu.
Chemické cínovanie
V prvom rade je potrebné dekapitovať dosku, aby sa odstránil vzniknutý oxid meďnatý: 2-3 sekundy v 5% roztoku kyseliny chlorovodíkovej, po čom nasleduje opláchnutie pod tečúcou vodou.
Stačí jednoducho vykonať chemické pocínovanie ponorením dosky do vodného roztoku s obsahom chloridu cínatého. K uvoľňovaniu cínu na povrchu medeného povlaku dochádza pri ponorení do roztoku soli cínu, v ktorom je potenciál medi elektronegatívny ako povlakový materiál. Zmena potenciálu v požadovanom smere je uľahčená zavedením komplexotvornej prísady tiokarbamidu (tiomočoviny) do roztoku soli cínu. Roztoky tohto typu majú nasledujúce zloženie (g/l):
Z uvedených roztokov sú najbežnejšie roztoky 1 a 2. Niekedy sa ako povrchovo aktívna látka pre 1. roztok navrhuje použiť detergent Progress v množstve 1 ml / l. Pridanie 2-3 g/l dusičnanu bizmutitého do 2. roztoku vedie k vyzrážaniu zliatiny obsahujúcej až 1,5 % bizmutu, čo zlepšuje spájkovateľnosť povlaku (zabraňuje starnutiu) a výrazne zvyšuje trvanlivosť pred spájkovaním. zložky hotového PP.
Na ochranu povrchu sa používajú aerosólové spreje na báze taviacich kompozícií. Po zaschnutí lak nanesený na povrch obrobku vytvorí pevný, hladký film, ktorý zabraňuje oxidácii. Jednou z obľúbených látok je "SOLDERLAC" od Cramolinu. Následné spájkovanie sa vykonáva priamo na ošetrenom povrchu bez dodatočného odstraňovania laku. V obzvlášť kritických prípadoch spájkovania je možné lak odstrániť alkoholovým roztokom.
Roztoky na umelé pocínovanie sa časom zhoršujú, najmä ak sú vystavené vzduchu. Preto, ak nemáte často veľké objednávky, skúste si ihneď pripraviť malé množstvo malty, postačujúce na pocínovanie potrebného množstva PP, a zvyšný roztok skladujte v uzavretej nádobe (ideálne sú fľaše ako na fotografii , ktoré neprepúšťajú vzduch). Tiež je potrebné chrániť roztok pred kontamináciou, ktorá môže značne zhoršiť kvalitu látky.
Na záver chcem povedať, že je stále lepšie používať hotové fotorezisty a neobťažovať sa doma pokovovaním otvorov - stále nedosiahnete skvelé výsledky.
Veľká vďaka patrí kandidátovi chemických vied Filatov Igor Evgenievich za rady v záležitostiach súvisiacich s chémiou.
Chcem tiež vyjadriť svoju vďačnosť Igor Chuďakov.
Neviem ako vy, ale ja zúrivo nenávidím klasické dosky plošných spojov. Montáž je taká kravina s dierami, kde sa dajú vložiť diely a spájka, kde sú všetky spoje robené cez kabeláž. Zdá sa, že je to jednoduché, ale ukáže sa taký neporiadok, že je veľmi problematické pochopiť čokoľvek v ňom. Preto chyby a prepálené časti, nepochopiteľné závady. No šuhaj ju. Len na pokazenie nervov. Oveľa jednoduchšie je pre mňa nakresliť schému v mojom obľúbenom a hneď vyleptať vo forme plošného spoja. Použitím metóda laserového žehlenia všetko vychádza za tú jeden a pol hodiny ľahkej práce. A samozrejme, táto metóda je skvelá na výrobu konečného zariadenia, pretože kvalita dosiek plošných spojov získaných touto metódou je veľmi vysoká. A keďže je táto metóda pre neskúsených veľmi náročná, rád sa podelím o moju osvedčenú technológiu, ktorá vám umožňuje získať dosky plošných spojov na prvýkrát a bez námahy. s dráhami 0,3 mm a vôľou medzi nimi do 0,2 mm. Ako príklad urobím ladiacu dosku pre môj výcvikový kurz venovaný ovládaču AVR. Riaditeľa nájdete v zápise, a
Na doske je demo schéma a tiež veľa medených záplat, ktoré je možné tiež navŕtať a použiť pre vaše potreby, ako bežnú dosku s plošnými spojmi.
▌Technológia na výrobu vysokokvalitných dosiek plošných spojov doma.
Podstatou spôsobu výroby dosiek plošných spojov je, že na fóliový textolit je nanesený ochranný vzor, ktorý zabraňuje leptaniu medi. Výsledkom je, že po leptaní zostávajú na doske stopy vodičov. Existuje mnoho spôsobov, ako aplikovať ochranné výkresy. Predtým sa kreslili nitro farbou, pomocou sklenenej trubice, potom sa začali nanášať vodeodolnými fixkami alebo dokonca vystrihovali z lepiacej pásky a lepili na tabuľu. Dostupné aj pre amatérske použitie fotorezist, ktorý sa nanesie na dosku a potom sa rozsvieti. Osvetlené plochy sa rozpustia v zásadách a zmyjú sa. Ale pokiaľ ide o jednoduchosť použitia, nízke náklady a rýchlosť výroby, všetky tieto metódy veľa strácajú. metóda laserového žehlenia(Ďalej LUT).
Metóda LUT je založená na tom, že ochranný vzor tvorí toner, ktorý sa zahrievaním prenáša na textolit.
Potrebujeme teda laserovú tlačiareň, keďže v súčasnosti už nie sú nezvyčajné. Používam tlačiareň Samsung ML1520 s originálnou kazetou. Opätovne naplnené kazety pasujú extrémne zle, pretože im chýba hustota a rovnomernosť podávania tonera. Vo vlastnostiach tlače musíte nastaviť maximálnu hustotu a kontrast tonera, nezabudnite vypnúť všetky režimy šetrenia - nie je to tak.
▌Nástroje a materiály
Okrem fóliového textolitu potrebujeme aj laserovú tlačiareň, žehličku, fotopapier, acetón, jemný brúsny papier, semišový štetec s metaloplastovým vlasom,
▌ Proces
Potom nakreslíme výkres dosky v ľubovoľnom pre nás vhodnom softvéri a vytlačíme ho. Rozloženie šprintu. Jednoduchý výkres pre dosky. Ak chcete normálne tlačiť, musíte nastaviť farby vrstiev na čiernu vľavo. Inak to bude hovadina.
Výtlačok, dve kópie. Nikdy nevieš, zrazu jeden pokazíme.
Tu leží hlavná jemnosť technológie LUT kvôli čomu má veľa ľudí problémy s uvoľňovaním kvalitných dosiek a opúšťajú tento biznis. Mnohými experimentmi sa zistilo, že najlepší výsledok sa dosiahne pri tlači na lesklý fotografický papier pre atramentovú tlač. Za ideálny by som označil fotopapier LOMOND 120g/m2
Je lacný, predáva sa všade, a čo je najdôležitejšie, dáva vynikajúci a opakovateľný výsledok a svojou lesklou vrstvou sa nepripáli k sporáku tlačiarne. To je veľmi dôležité, pretože som počul o prípadoch, keď bola rúra tlačiarne svinstvo s lesklým papierom.
Vložíme papier do tlačiarne a smelo tlačíme na lesklej strane. Musíte tlačiť zrkadlovo, aby bol obrázok po prenose pravdivý. Koľkokrát som sa pomýlila a urobila nesprávne výtlačky, nepočítajte :) Prvýkrát je preto lepšie tlačiť na obyčajný papier na skúšku a skontrolovať, či je všetko správne. Zároveň zohrejte rúru tlačiarne.
Po vytlačení obrázku v žiadnom prípade nemožno chytiť do rúk a pokiaľ možno chrániť pred prachom. Aby nič nerušilo kontakt tonera a medi. Ďalej vystrihnite vzor dosky presne pozdĺž obrysu. Bez akejkoľvek zásoby - papier je tuhý, takže všetko bude v poriadku.
Teraz sa poďme zaoberať textolitom. Ihneď vystrihneme kus požadovanej veľkosti, bez tolerancií a prídavkov. Toľko, koľko potrebuje.
Treba ho dobre prebrúsiť. Opatrne sa snažte odtrhnúť všetok oxid, najlepšie krúživým pohybom. Trochu drsnosti nezaškodí - toner bude lepšie držať. Môžete si vziať nie kožu, ale "efekt" brúsnej špongie. Len treba zobrať nový, nie mastný.
Je lepšie vziať najmenšiu kožu, ktorú nájdete. Mám tento.
Po brúsení sa musí opatrne odmastiť rovnakým spôsobom. Obyčajne si natriem vatový tampón od manželky a po správnom navlhčení acetónom opatrne prechádzam po celom povrchu. Opäť po odmastení ho v žiadnom prípade nechytajte prstami.
Kresbu vložíme na dosku, prirodzene s tonerom dole. zahriať sa žehliť na max, pridržte papier prstom, dobre stlačte a jednu polovicu prežehlite. Je potrebné, aby sa toner prilepil na meď.
Ďalej, bez toho, aby sme umožnili papieru pohybovať sa, vyžehlíme celý povrch. Dosku lisujeme z celej sily, leštíme a žehlíme. Snažte sa nevynechať ani milimeter povrchu. Toto je najdôležitejšia operácia, od ktorej závisí kvalita celej dosky. Nebojte sa stlačiť čo najviac, toner nebude plávať ani sa nerozmazávať, keďže fotopapier je hrubý a dokonale ho chráni pred roztieraním.
Žehlíme, kým papier nezožltne. To však závisí od teploty žehličky. Na mojej novej žehličke takmer nezožltne, ale na starej takmer zuhoľnilo - výsledok bol všade rovnako dobrý.
Potom môžete dosku nechať trochu vychladnúť. A potom, chytili sme ho pinzetou a vložili sme ho pod vodu. A nechajte nejaký čas vo vode, zvyčajne dve alebo tri minúty.
Keď vezmeme kefu na semiš, pod silným prúdom vody začneme zúrivo zdvíhať vonkajší povrch papiera. Musíme ho zakryť viacerými škrabancami, aby voda prenikla hlboko do papiera. Na potvrdenie vašich činov sa prejaví kresba cez hrubý papier.
A touto kefou sušíme dosku, kým neodstránime vrchnú vrstvu.
Keď je celý výkres jasne viditeľný, bez bielych škvŕn, môžete začať opatrne a rolovať papier od stredu k okrajom. Papier lomond skvele sa roluje, takmer okamžite zanecháva 100% toner a čistú meď.
Po zrolovaní celého vzoru prstami môžete celú dosku dôkladne zoškrabať zubnou kefkou, aby ste vyčistili zvyšky lesklej vrstvy a útržky papiera. Nezľaknite sa, zubnou kefkou je takmer nemožné odstrániť dobre vyzretý toner.
Dosku utrieme a necháme vyschnúť. Keď toner zaschne a zošedne, bude jasne viditeľné, kde zostal papier a kde je všetko čisté. Belavé filmy medzi stopami musia byť odstránené. Môžete ich zničiť ihlou, alebo ich môžete roztrhať zubnou kefkou pod tečúcou vodou. Vo všeobecnosti je užitočné pretrieť sa po cestičkách. Belavý lesk je možné vytiahnuť z úzkych štrbín pomocou elektrickej pásky alebo maskovacej pásky. Nelepí tak silno ako obvykle a neodlamuje toner. Ale zvyšky lesku sa odtrhnú bez stopy a okamžite.
Pod svetlom jasnej lampy starostlivo skontrolujte, či nie sú vrstvy tonera prerušené. Faktom je, že pri ochladení môže prasknúť, potom na tomto mieste zostane úzka prasklina. Praskliny sa lesknú pod svetlom lampy. Tieto oblasti by mali byť upravené permanentnou fixkou na CD. Aj keď existuje len podozrenie, stále je lepšie premaľovať. S rovnakou fixkou môžete kresliť aj nekvalitné stopy, ak nejaké existujú. Odporúčam fixku Centropen 2846- dáva hrubú vrstvu farby a v skutočnosti môžu hlúpo kresliť cestičky.
Keď je doska pripravená, môžete bodyaze roztok chloridu železitého.
Technická odbočka, ak chcete, môžete ju preskočiť
Vo všeobecnosti môžete otráviť veľa vecí. Niekto jed v modrom vitriole, niekto v kyslých roztokoch a ja v chloridu železitom. Pretože predáva sa v akomkoľvek obchode s rádiom, jeduje rýchlo a čisto.
Ale chlorid železitý má strašnú nevýhodu - jednoducho sa zašpiní pisárom. Dostane sa na oblečenie alebo akýkoľvek pórovitý povrch, ako je drevo alebo papier, všetko, škvrnu zvážte na celý život. Takže ponorte svoje mikiny Dolce Gabana alebo čižmy Gucci do trezoru a omotajte okolo nich tri rolky pásky. A chlorid železitý tým najkrutejším spôsobom ničí takmer všetky kovy. Najmä rýchly hliník a meď. Takže misky na leptanie by mali byť sklenené alebo plastové.
hodím 250 gramové balenie chloridu železitého na liter vody. A výsledným roztokom otrávim desiatky dosiek, kým to neprestane otravovať.
Prášok sa musí naliať do vody. A uistite sa, že sa voda neprehrieva, inak reakcia prebieha s uvoľňovaním Vysoké číslo teplo.
Keď sa prášok rozpustí a roztok získa jednotnú farbu, môžete tam hodiť dosku. Je žiaduce, aby doska plávala na povrchu, medené nadol. Potom zrazenina klesne na dno nádrže bez toho, aby zasahovala do leptania hlbších vrstiev medi.
Aby ste zabránili potopeniu dosky, môžete na ňu nalepiť kúsok peny na obojstrannú pásku. Presne to som urobil. Ukázalo sa to veľmi pohodlné. Pre pohodlie som zaskrutkoval skrutku, aby som na nej držala ako na rukoväti.
Je lepšie niekoľkokrát ponoriť dosku do roztoku a spustiť ju nie naplocho, ale pod uhlom, aby na medenom povrchu nezostali vzduchové bubliny, inak tam budú zárubne. Pravidelne je potrebné vystúpiť z riešenia a sledovať proces. Leptanie dosky trvá v priemere desať minút až hodinu. Všetko závisí od teploty, sily a čerstvosti roztoku.
Proces leptania sa veľmi prudko zrýchli, ak spustíte hadicu z akváriového kompresora pod dosku a vyfúknete bubliny. Bubliny miešajú roztok a jemne vyklepávajú zreagovanú meď z dosky. Dosku alebo nádobu môžete tiež potriasť, hlavné je, aby ste ju nerozliali, inak ju neskôr nezmyjete.
Keď je všetka meď vyleptaná, potom dosku opatrne vyberte a opláchnite pod tečúcou vodou. Potom sa pozrieme na vôľu, nech nikde nie sú sople a podrast. Ak je tam soplík, tak do roztoku hodíme ešte desať minút. Ak sú stopy vyleptané alebo sú prerušené, toner je pokrivený a tieto miesta bude potrebné prispájkovať medeným drôtom.
Ak je všetko v poriadku, môžete toner zmyť. K tomu potrebujeme acetón – skutočného priateľa narkomana. Aj keď teraz je čoraz ťažšie kúpiť acetón, pretože. nejaký idiot zo štátnej kontroly drog rozhodol, že acetón je látka používaná na výrobu liekov, čo znamená, že by mal byť zakázaný jeho voľný predaj. Funguje dobre namiesto acetónu 646 rozpúšťadlo.
Vezmeme kúsok obväzu a dôkladne ho navlhčíme acetónom a začneme zmývať toner. Nemusíte silno tlačiť, hlavnou vecou nie je pohybovať sa príliš rýchlo, aby malo rozpúšťadlo čas absorbovať sa do pórov tonera a korodovať ho zvnútra. Vypláchnutie tonera trvá dve alebo tri minúty. Počas tejto doby sa ani zelené psy pod stropom nestihnú objaviť, no aj tak nezaškodí otvoriť okno.
Umytú dosku je možné vŕtať. Na tieto účely už dlhé roky používam motor z magnetofónu, napájaný 12 voltami. Monštrum stroj, hoci jeho zdroj stačí na asi 2000 otvorov, po ktorých kefy úplne vyhoria. A tiež z neho musíte vytrhnúť stabilizačný obvod spájkovaním drôtov priamo na kefy.
Pri vŕtaní sa snažte držať vrták striktne kolmo. Inak tam dáš ten prekliaty čip. A pri obojstranných doskách sa tento princíp stáva hlavným.
Dochádza tiež k výrobe obojstrannej dosky, len tu sú vytvorené tri referenčné otvory s čo najmenším priemerom. A po vyleptaní jednej strany (druhá je v tomto čase zapečatená lepiacou páskou, aby sa neleptala), druhá strana sa cez tieto otvory spojí a zroluje. Prvý je pevne utesnený lepiacou páskou a druhý je otrávený.
Na prednej strane môžete použiť označenie rádiových komponentov pomocou rovnakej metódy LUT pre krásu a jednoduchú inštaláciu. Ja sa však takto netrápim, ale súdruh Woodocat z LJ komunity ru_radio_electric robí tak vždy, za čo má veľký rešpekt!
Čoskoro pravdepodobne uverejním aj článok o fotoreziste. Metóda je viac mätúca, ale zároveň je pre mňa zábavnejšia - rád sa bláznim s činidlami. Aj keď 90% dosiek stále vyrábam s LUT.
Mimochodom, o presnosti a kvalite dosiek vyrobených metódou laserového žehlenia. Ovládač P89LPC936 v budove TSSOP28. Vzdialenosť medzi dráhami je 0,3 mm, šírka dráh je 0,3 mm.
Rezistory na hornej doske 1206 . Čo je to?
Vytlačená obvodová doska- ide o dielektrickú základňu, na ktorej povrchu a v objeme sú nanesené vodivé dráhy v súlade s elektrický obvod. Doska plošných spojov je určená na mechanické upevnenie a elektrické pripojenie medzi sebou spájkovaním záverov elektronických a elektrických výrobkov inštalovaných na ňom.
Operácie rezania obrobku zo sklenených vlákien, vŕtanie otvorov a leptanie dosky s plošnými spojmi na získanie dráh nesúcich prúd, bez ohľadu na spôsob kreslenia vzoru na doske plošných spojov, sa vykonávajú pomocou rovnakej technológie.
Technológia manuálnej aplikácie
PCB stopy
Príprava šablóny
Papier, na ktorý sa kreslí rozloženie DPS je zvyčajne tenký a na presnejšie vŕtanie otvorov, najmä pri použití manuálu domáca vŕtačka aby vrták neviedol do strany, je potrebné, aby bol hustejší. Aby ste to dosiahli, musíte nalepiť vzor dosky s plošnými spojmi na hrubší papier alebo tenkú hrubú lepenku pomocou akéhokoľvek lepidla, napríklad PVA alebo Moment.
Rezanie obrobku
Vyberie sa prírez zo sklolaminátu potiahnutého fóliou vhodnej veľkosti, na prírez sa nanesie šablóna dosky s plošnými spojmi a po obvode sa obkreslí fixkou, mäkkou jednoduchou ceruzkou alebo nakreslí čiaru ostrým predmetom.
Ďalej sa sklolaminát nareže pozdĺž označených čiar pomocou kovových nožníc alebo sa nareže pílkou. Nožnice strihajú rýchlejšie a bez prachu. Je však potrebné vziať do úvahy, že pri rezaní nožnicami je sklolaminát silne ohnutý, čo trochu zhoršuje pevnosť lepenia medenej fólie a ak je potrebné opätovné spájkovanie prvkov, môžu sa stopy odlepiť. Preto, ak je doska veľká a má veľmi tenké stopy, je lepšie ju odrezať pílkou.
Na vystrihnutý prírez sa pomocou lepidla Moment nalepí šablóna so vzorom dosky plošných spojov, ktorej štyri kvapky sa nanesú do rohov prírezu.
Pretože lepidlo tuhne za pár minút, môžete okamžite začať vŕtať otvory pre rádiové komponenty.
Vŕtanie otvorov
Najlepšie je vŕtať otvory pomocou špeciálnej mini vŕtačky s tvrdokovovým vrtákom 0,7-0,8 mm. Ak nie je k dispozícii mini vŕtačka, potom môžete vyvŕtať otvory pomocou vŕtačky s nízkym výkonom s jednoduchým vrtákom. Ale pri práci s univerzálnou ručnou vŕtačkou bude počet zlomených vrtákov závisieť od tvrdosti vašej ruky. Jedna vŕtačka určite nestačí.
Ak sa vrták nedá upnúť, jeho driek môže byť obalený niekoľkými vrstvami papiera alebo jednou vrstvou brúsneho papiera. Na drieku je možné tesne navinúť zvitok k zvitku tenkého kovového drôtu.
Po dokončení vŕtania sa skontroluje, či sú vyvŕtané všetky otvory. To je jasne viditeľné, ak sa pozriete na dosku plošných spojov cez svetlo. Ako vidíte, nechýbajú diery.
Kreslenie topografického výkresu
Aby boli miesta fólie na sklolamináte, ktoré budú vodivými dráhami, chránené pred zničením pri leptaní, musia byť prekryté maskou odolnou voči rozpusteniu vo vodnom roztoku. Pre pohodlie pri kreslení stôp je lepšie ich vopred označiť mäkkou jednoduchou ceruzkou alebo značkou.
Pred označením je potrebné odstrániť stopy lepidla Moment, ktorým bola prilepená šablóna dosky plošných spojov. Keďže lepidlo málo vytvrdlo, dá sa jednoducho odstrániť rolovaním prstom. Povrch fólie je tiež potrebné odmastiť handrou akýmkoľvek spôsobom, napríklad acetónom alebo bielym alkoholom (tzv. čistený benzín), môžete použiť akýkoľvek čistiacim prostriedkom na umývanie riadu, ako je Ferry.
Po označení stôp dosky plošných spojov môžete začať aplikovať ich vzor. Na kreslenie stôp je vhodný akýkoľvek vodotesný email, napríklad alkydový email série PF, zriedený na vhodnú konzistenciu lakovým rozpúšťadlom. Stopy môžete kresliť rôznymi nástrojmi - skleneným alebo kovovým perom, lekárskou ihlou a dokonca aj špáradlom. V tomto článku vám ukážem, ako nakresliť stopy DPS pomocou kresliaceho pera a baleríny, ktoré sú určené na kreslenie na papier tušom.
Predtým neexistovali počítače a všetky kresby sa kreslili jednoduchými ceruzkami na papier Whatman a potom sa preniesli atramentom na pauzovací papier, z ktorého sa robili kópie pomocou kopírok.
Kreslenie obrázka začína kontaktnými podložkami, ktoré sú nakreslené balerínou. K tomu je potrebné nastaviť medzeru posuvných čeľustí zásuvky baleríny na požadovanú šírku čiary a pre nastavenie priemeru kruhu nastavte druhú skrutku posunutím zásuvky z osi otáčania.
Ďalej je zásuvka baleríny v dĺžke 5-10 mm naplnená štetcom. Na nanášanie ochrannej vrstvy na dosku plošných spojov sa najlepšie hodí farba značky PF alebo GF, ktorá pomaly schne a umožňuje pokojnú prácu. Dá sa použiť aj farba značky NC, ale ťažko sa s ňou pracuje, pretože rýchlo schne. Farba by mala dobre ležať a neroztierať sa. Pred kreslením je potrebné farbu rozriediť na tekutú konzistenciu, po troškách do nej za intenzívneho miešania pridávať vhodné rozpúšťadlo a snažiť sa kresliť na zvyšky sklolaminátu. Na prácu s farbou je najvhodnejšie naliať ju do fľaštičky s lakom na nechty, v ktorej zákrute je nainštalovaná kefa odolná voči rozpúšťadlám.
Po nastavení zásuvky baleríny a získaní požadovaných parametrov linky môžete začať aplikovať kontaktné podložky. Za týmto účelom sa ostrá časť osi vloží do otvoru a základňa baleríny sa otáča v kruhu.
Pri správnom nastavení kresliaceho pera a požadovanej konzistencii farby okolo otvorov na doske plošných spojov sa kruhy získajú dokonale okrúhly tvar. Keď balerína začne slabo kresliť, zvyšky zaschnutej farby sa z medzery zásuvky odstránia handričkou a zásuvka sa naplní čerstvou farbou. na obkreslenie všetkých otvorov na tejto doske s plošnými spojmi pomocou krúžkov boli potrebné iba dve doplnenia pera a nie viac ako dve minúty času.
Po nakreslení okrúhlych kontaktných plôšok na doske môžete začať kresliť vodivé dráhy pomocou ručného kresliaceho pera. Príprava a úprava ručného kresliaceho pera sa nelíši od prípravy baleríny.
Jediné, čo je navyše potrebné, je ploché pravítko s kusmi gumy nalepenými na jednej zo strán pozdĺž okrajov, s hrúbkou 2,5-3 mm, aby sa pravítko počas prevádzky nekĺzalo a sklolaminát bez toho, aby sa dotkol pravítka, môže voľne prechádzať pod ním. Drevený trojuholník sa najlepšie hodí ako pravítko, je stabilný a zároveň môže slúžiť ako opora pre ruku pri kreslení plošného spoja.
Aby sa doska plošných spojov pri kreslení stôp nešmýkala, je vhodné ju položiť na list brúsneho papiera, čo sú dva listy brúsneho papiera znitované spolu s papierovými stranami.
Ak sa pri kreslení ciest a kruhov dotkli, nemali by sa podniknúť žiadne kroky. Farbu na plošnom spoji je potrebné nechať zaschnúť do stavu, kedy sa pri dotyku nezafarbí a ostrím noža odstráňte prebytočnú časť vzoru. Aby farba schla rýchlejšie, doska musí byť umiestnená na teplom mieste, napríklad v zimný čas do vykurovacej batérie. V letnej sezóne - pod lúčmi slnka.
Keď je vzor na doske plošných spojov úplne aplikovaný a všetky chyby sú opravené, môžete pristúpiť k jeho leptaniu.
Technológia kreslenia dosiek plošných spojov
pomocou laserovej tlačiarne
Pri tlači na laserovej tlačiarni sa obraz vytvorený tonerom elektrostaticky prenáša z fotovalca, na ktorý laserový lúč obraz namaľoval, na papier. Toner drží na papieri a zachováva obraz len vďaka elektrostatike. Na fixáciu tonera sa papier navíja medzi valcami, z ktorých jeden je tepelná pec vyhriata na teplotu 180-220°C. Toner sa roztopí a prenikne do štruktúry papiera. Po vychladnutí toner stvrdne a pevne priľne k papieru. Ak sa papier opäť zahreje na 180-220°C, toner sa opäť stane tekutým. Táto vlastnosť tonera sa používa na prenos obrazu prúdových stôp na dosku s plošnými spojmi doma.
Keď je súbor s výkresom dosky plošných spojov pripravený, je potrebné ho vytlačiť pomocou laserovej tlačiarne na papier. Upozorňujeme, že obrázok výkresu dosky plošných spojov pre túto technológiu je potrebné vidieť zo strany inštalácie dielov! Na tieto účely nie je vhodná atramentová tlačiareň, ktorá funguje na inom princípe.
Príprava papierovej šablóny na prenos vzoru na plošný spoj
Ak vytlačíte vzor dosky plošných spojov na obyčajný papier pre kancelárske vybavenie, potom vďaka svojej poréznej štruktúre toner prenikne hlboko do tela papiera a keď sa toner prenesie na dosku plošných spojov, väčšina z neho zostane v novinách. Okrem toho budú problémy s odstraňovaním papiera z dosky plošných spojov. Budete ho musieť dlho namočiť vo vode. Preto na prípravu fotomasky potrebujete papier, ktorý nemá poréznu štruktúru, ako je fotografický papier, substrát zo samolepiacich fólií a etikiet, pauzovací papier, strany z lesklých časopisov.
Ako papier na tlač návrhu DPS používam pauzovací papier zo starých zásob. Pauzovací papier je veľmi tenký a nedá sa naň priamo vytlačiť šablóna, zasekáva sa v tlačiarni. Ak chcete tento problém vyriešiť, pred tlačou na kus pauzovacieho papiera požadovanej veľkosti naneste do rohov kvapku akéhokoľvek lepidla a nalepte ho na hárok kancelárskeho papiera A4.
Táto technika umožňuje vytlačiť vzor dosky plošných spojov aj na ten najtenší papier alebo fóliu. Aby bola hrúbka vzoru tonera maximálna, musíte pred tlačou nakonfigurovať „Vlastnosti tlačiarne“ vypnutím úsporného režimu tlače a ak táto funkcia nie je dostupná, vyberte najhrubší typ papiera, napr. ako kartón alebo niečo podobné. Je dosť možné, že nebudete mať dobrý výtlačok na prvýkrát a budete musieť trochu experimentovať a vybrať najlepší režim tlače pre laserovú tlačiareň. Vo výslednej tlači vzoru musia byť stopy a kontaktné plôšky dosky plošných spojov husté bez medzier a rozmazania, pretože retušovanie je v tejto technologickej fáze zbytočné.
Zostáva orezať sledovací papier pozdĺž obrysu a šablóna na výrobu dosky s plošnými spojmi bude pripravená a môžete prejsť na ďalší krok, preniesť obrázok na sklolaminát.
Prenos vzoru z papiera na sklolaminát
Prenos vzoru PCB je najdôležitejším krokom. Podstata technológie je jednoduchá, papier so stranou tlačeného vzoru stôp dosky plošných spojov je nanesený na medenú fóliu sklolaminátu a lisovaný s veľkým úsilím. Potom sa tento sendvič zahreje na teplotu 180-220 °C a potom sa ochladí na teplotu miestnosti. Papier sa odtrhne a vzor zostane na doske plošných spojov.
Niektorí remeselníci navrhujú preniesť vzor z papiera na dosku plošných spojov pomocou elektrickej žehličky. Skúsil som túto metódu, ale výsledok bol nestabilný. Je ťažké súčasne zohriať toner na požadovanú teplotu a rovnomerne pritlačiť papier po celej ploche dosky plošných spojov, keď toner stuhne. Výsledkom je, že vzor nie je úplne prenesený a v vzore stôp PCB sú medzery. Je možné, že sa žehlička dostatočne nezahriala, hoci bol regulátor nastavený na maximálny ohrev žehličky. Nechcelo sa mi otvárať žehličku a prestavovať termostat. Použil som preto inú technológiu, ktorá je menej prácna a poskytuje 100% výsledok.
Na doske s plošnými spojmi narezanej na mieru a odmastenej acetónom sa na rohy pauzovacieho papiera nalepil prírez z fóliového sklolaminátu s vytlačeným vzorom. Na pauzovací papier položte na rovnomernejší tlak pätky hárkov kancelárskeho papiera. Výsledný balík bol umiestnený na list preglejky a pokrytý listom rovnakej veľkosti na vrchu. Celý tento sendvič bol upnutý maximálnou silou v svorkách.
Zostáva ohriať vyrobený sendvič na teplotu 200 ° C a vychladnúť. Na ohrev je ideálna elektrická rúra s regulátorom teploty. Vytvorenú štruktúru stačí umiestniť do skrinky, počkať na dosiahnutie nastavenej teploty a po pol hodine dosku vybrať na ochladenie.
Ak nie je k dispozícii elektrická rúra, potom môžete použiť aj plynovú rúru nastavením teploty gombíkom prívodu plynu podľa zabudovaného teplomera. Ak nie je teplomer alebo je chybný, môžu pomôcť ženy, postačí poloha gombíka regulátora, pri ktorom sa koláče pečú.
Keďže konce preglejky boli ohnuté, pre každý prípad som ich zovrel ďalšími svorkami. aby ste predišli tomuto javu, je lepšie upnúť dosku plošných spojov medzi plechy s hrúbkou 5-6 mm. V ich rohoch môžete vyvŕtať otvory a upnúť dosky plošných spojov, dosky dotiahnuť skrutkami a maticami. M10 bude stačiť.
Po pol hodine je dizajn dostatočne vychladnutý na to, aby toner vytvrdol, doska sa dá vybrať. Už pri prvom pohľade na odstránenú dosku plošných spojov je jasné, že toner sa z pauzovacieho papiera preniesol na dosku dokonale. Pauzovací papier prilieha tesne a rovnomerne pozdĺž čiar vytlačených stôp, krúžkov podložiek a označovacích písmen.
Pauzovací papier sa ľahko stiahol takmer zo všetkých stôp dosky plošných spojov, zvyšky pauzovacieho papiera sa odstránili vlhkou handričkou. No predsa len na viacerých miestach vytlačených koľají boli medzery. Môže k tomu dôjsť v dôsledku nerovnomernej tlače tlačiarne alebo zvyškov nečistôt alebo korózie na fólii zo sklenených vlákien. Medzery je možné vyplniť akoukoľvek vodeodolnou farbou, lakom na nechty alebo vyretušovať fixkou.
Aby ste si overili vhodnosť fixky na retuš dosky plošných spojov, musíte ňou nakresliť čiary na papier a navlhčiť papier vodou. Ak sa čiary nerozmazávajú, potom je vhodný retušovací fix.
Najlepšie je leptať dosku plošných spojov doma v roztoku chloridu železitého alebo peroxidu vodíka kyselina citrónová. Po leptaní sa toner z vytlačených stôp ľahko odstráni tampónom namočeným v acetóne.
Potom sa vyvŕtajú otvory, pocínujú sa vodivé cesty a kontaktné plôšky a prispájkujú sa rádiové prvky.
Túto podobu prevzala doska plošných spojov s nainštalovanými rádiovými komponentmi. Výsledkom bola napájacia a spínacia jednotka pre elektronický systém, ktorý dopĺňa bežnú záchodovú misu s bidetovou funkciou.
Leptanie DPS
Na odstránenie medenej fólie z nechránených oblastí fóliového sklolaminátu pri výrobe dosiek plošných spojov doma používajú rádioamatéri zvyčajne chemická metóda. Plošný spoj je umiestnený v leptacom roztoku a kvôli chemická reakcia meď, nechránená maskou, sa rozpúšťa.
Recepty na leptací roztok
V závislosti od dostupnosti komponentov používajú rádioamatéri jedno z riešení uvedených v tabuľke nižšie. Leptacie roztoky sú uvedené v poradí podľa obľúbenosti pre ich použitie rádioamatérmi v domácnosti.
| Názov riešenia | Zlúčenina | Množstvo | Technológia varenia | Výhody | Nedostatky |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxid vodíka plus kyselina citrónová | Peroxid vodíka (H 2 O 2) | 100 ml | Rozpustite kyselinu citrónovú a kuchynskú soľ v 3% roztoku peroxidu vodíka | Dostupnosť komponentov, vysoká miera morenia, bezpečnosť | Neuložené |
| Kyselina citrónová (C6H8O7) | 30 g | ||||
| Soľ (NaCl) | 5 g | ||||
| Vodný roztok chloridu železitého | Voda (H2O) | 300 ml | Chlorid železitý rozpustite v teplej vode | Dostatočná rýchlosť leptania, opakovane použiteľné | Nízka dostupnosť chloridu železitého |
| Chlorid železitý (FeCl 3) | 100 g | Peroxid vodíka plus kyselina chlorovodíková | Peroxid vodíka (H 2 O 2) | 200 ml | Nalejte 10% kyselinu chlorovodíkovú do 3% roztoku peroxidu vodíka | Vysoká miera morenia, opakovane použiteľné | Vyžaduje vysokú presnosť |
| kyselina chlorovodíková (HCl) | 200 ml | ||||
| Vodný roztok síranu meďnatého | Voda (H2O) | 500 ml | AT horúca voda(50-80 ° C) rozpustite stolovú soľ a potom modrý vitriol | Dostupnosť komponentov | Toxicita síranu meďnatého a pomalé leptanie, až 4 hodiny |
| modrý vitriol(CuSO4) | 50 g | ||||
| Soľ (NaCl) | 100 g | ||||
Vyleptajte dosky plošných spojov kovové náčinie nie je povolené. Na tento účel použite nádobu vyrobenú zo skla, keramiky alebo plastu. Spotrebovaný moriaci roztok je dovolené likvidovať do kanalizácie.
Leptací roztok peroxidu vodíka a kyseliny citrónovej
Roztok na báze peroxidu vodíka s rozpustenou kyselinou citrónovou je najbezpečnejší, cenovo dostupný a najrýchlejšie fungujúci. Zo všetkých uvedených riešení je podľa všetkých kritérií toto najlepšie.
Peroxid vodíka je možné zakúpiť v akejkoľvek lekárni. Predáva sa vo forme tekutého 3% roztoku alebo tabliet nazývaných hydroperit. Na získanie tekutého 3% roztoku peroxidu vodíka z hydroperitu je potrebné rozpustiť 6 tabliet s hmotnosťou 1,5 gramu v 100 ml vody.
Kyselina citrónová vo forme kryštálov sa predáva v akomkoľvek obchode s potravinami, balená vo vreckách s hmotnosťou 30 alebo 50 gramov. Kuchynskú soľ nájdete v každej domácnosti. Na odstránenie 35 µm hrubej medenej fólie zo 100 cm2 dosky plošných spojov stačí 100 ml moriacieho roztoku. Spotrebovaný roztok sa neskladuje a nedá sa znovu použiť. Mimochodom, kyselina citrónová môže byť nahradená kyselinou octovou, ale kvôli jej štipľavému zápachu budete musieť dosku plošných spojov moreť pod holým nebom.
Moriaci roztok na báze chloridu železitého
Druhým najpopulárnejším moriacim roztokom je vodný roztok chloridu železitého. Predtým to bolo najpopulárnejšie, pretože vôbec priemyselný podnik chlorid železitý sa dal ľahko získať.
Leptací roztok nie je náročný na teplotu, leptá pomerne rýchlo, ale rýchlosť leptania sa znižuje, keď sa chlorid železitý v roztoku spotrebuje.
Chlorid železitý je veľmi hygroskopický, a preto rýchlo absorbuje vodu zo vzduchu. V dôsledku toho sa na dne nádoby objaví žltá kvapalina. To neovplyvňuje kvalitu súčiastky a takýto chlorid železitý je vhodný na prípravu leptacieho roztoku.
Ak je použitý roztok chloridu železitého skladovaný vo vzduchotesnej nádobe, je možné ho použiť opakovane. Na regeneráciu stačí do roztoku naliať železné klince (okamžite budú pokryté voľnou vrstvou medi). Pri kontakte s akýmkoľvek povrchom zanecháva ťažko odstrániteľné žlté škvrny. V súčasnosti sa roztok chloridu železitého na výrobu dosiek plošných spojov používa menej často z dôvodu vysokej ceny.
Leptací roztok na báze peroxidu vodíka a kyseliny chlorovodíkovej
Vynikajúce morenie, poskytuje vysokú rýchlosť morenia. Kyselina chlorovodíková sa za intenzívneho miešania naleje do 3% vodného roztoku peroxidu vodíka tenkým prúdom. Nalievanie peroxidu vodíka do kyseliny je neprijateľné! Ale kvôli prítomnosti kyseliny chlorovodíkovej v leptacom roztoku je potrebné pri leptaní dosky dávať veľký pozor, pretože roztok leptá pokožku rúk a kazí všetko, na čo sa dostane. Z tohto dôvodu sa leptací roztok s kyselinou chlorovodíkovou doma neodporúča.
Leptací roztok na báze síranu meďnatého
Spôsob výroby dosiek plošných spojov pomocou síranu meďnatého sa zvyčajne používa, ak nie je možné vyrobiť leptacie riešenie na báze iných komponentov z dôvodu ich nedostupnosti. Síran meďnatý je pesticíd a je široko používaný na kontrolu škodcov v poľnohospodárstvo. Navyše doba leptania DPS je až 4 hodiny, pričom je potrebné udržiavať teplotu roztoku na 50-80°C a zabezpečiť neustálu výmenu roztoku na leptanom povrchu.
Technológia leptania DPS
Na leptanie dosky v niektorom z vyššie uvedených leptacích roztokov, skla, keramiky alebo plastový riad, napríklad z mliečnych potravín. Ak nie je k dispozícii vhodná veľkosť nádoby, môžete si vziať akúkoľvek škatuľu z hrubého papiera alebo lepenky vhodnej veľkosti a obložiť jej vnútro plastový obal. Do nádoby sa naleje roztok na leptanie a na jej povrch sa opatrne umiestni doska plošných spojov vzorom nadol. Vďaka silám povrchového napätia kvapaliny a nízkej hmotnosti bude doska plávať.
Pre pohodlie môžete prilepiť korok z plastová fľaša. Korok bude súčasne slúžiť ako rukoväť a plavák. Hrozí ale, že sa na doske vytvoria vzduchové bubliny a v týchto miestach meď nebude korodovať.
Aby ste zabezpečili rovnomerné leptanie medi, môžete dosku plošných spojov položiť na dno nádrže vzorom nahor a pravidelne potriasť rukou. Po chvíli, v závislosti od morecieho roztoku, sa začnú objavovať miesta bez medi a následne sa meď úplne rozpustí na celom povrchu dosky plošných spojov.
Po konečnom rozpustení medi v moriacom roztoku sa doska plošných spojov vyberie z kúpeľa a dôkladne sa umyje pod tečúcou vodou. Toner sa zo stôp odstráni handrou namočenou v acetóne a farba sa dobre odstráni handrou namočenou v rozpúšťadle, ktoré bolo pridané do farby, aby získala požadovanú konzistenciu.
Príprava dosky plošných spojov na inštaláciu rádiových komponentov
Ďalším krokom je príprava dosky plošných spojov na inštaláciu rádiových prvkov. Po odstránení farby z dosky musia byť stopy spracované krúživým pohybom s malým brúsny papier. Nemusíte sa nechať uniesť, pretože medené pásy sú tenké a dajú sa ľahko zbrúsiť. Stačí len niekoľko prechodov nízkotlakovým abrazívom.
Ďalej sú prúdové dráhy a kontaktné plôšky dosky plošných spojov pokryté liehovo-živofónovým tavidlom a pocínované mäkkou spájkou s elektrickou spájkovačkou. aby sa diery na doske plošných spojov nedoťahovali spájkou, treba jej trošku odobrať na hrot spájkovačky.
Po dokončení výroby dosky s plošnými spojmi zostáva len vložiť rádiové komponenty do určených pozícií a prispájkovať ich vodiče na miesta. Pred spájkovaním musia byť nožičky dielov navlhčené tavivom na báze alkoholu a kolofónie. Ak sú nožičky rádiových komponentov dlhé, potom ich treba pred spájkovaním narezať bočnými frézami na dĺžku výstupku 1-1,5 mm nad povrch dosky plošných spojov. Po dokončení inštalácie dielov je potrebné odstrániť zvyšky kolofónie pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla - alkoholu, lakového benzínu alebo acetónu. Všetky úspešne rozpúšťajú kolofóniu.
Implementácia tohto jednoduchého kapacitného reléového obvodu od stôp PCB po výrobu pracovnej vzorky netrvala viac ako päť hodín, oveľa menej ako rozloženie tejto stránky.
