Выравниваем стену в брусовом доме и фиксируем стену обсадной коробкой
Тема: Выравнивание стен
Имеется старый деревянный дом (сруб), к которому с двух сторон пристроена пристройка из газосиликатных блоков, и всё это строение (сроб с пристройкой) обложено облицовочным кирпичом.
Встал вопрос о внутренней отделке. Газосиликат буду штукатурить, а вот со стенами из брёвен возникла проблема. Сруб старый (но не гнилой), брёвна разного диаметра, т.е если по вертикали, то одно бревно сильно выпирает относительно другого и.т.д. Мне нужно стены выровнять. И чтоб в них не было пустот, т.к. это будет рассадник мышей, жуков и т.д Штукатурить всё это-это нужен вагон штукатурки, да и штукатуры за это только за большие деньги возьмутся. Если обшить гипсокартоном-то чем заделать пустоту за ним. У меня есть мысль и возможность и засыпать керамзитом мелкой фракции (есть возможность достать за относительно небольшие деньги). Кто что думает по этому поводу? Можеть будут ещё какие-нибудь варианты заполнения пустоты за гипсокартоном, чтоб там мыши не ползали? Стекловата -не сильно дешёвый вариант и очень уж её много нужно, да и вопрос живут или не живут в ней мыши весьма спорный. Заранее благодарю за советы
У мышей, жуков и т.д. есть одно общее свойство. Есть им надо. И пить. Если не будет пищи, то никто не заведется. Обшивают же стены вагонкой, и не слышно, чтобы кто-то жаловался.
насыпьте за гипсокартон отравы крысомор и проблемма уйдет в нибытие
Когда я очищал стены от 10-20-ти слоёв обоев, которые на них были (первый слой-это газеты 1960года), то я оттуда выкинул где-то 20 мышиных гнёзд. Вроде бы и мышам там есть нечего было, но они там жили, и по ночам иногла казалось, что у них там парады проходят. Постоянное шуршание и возня. Неохота что-то потратить деньги на гипсокартон и обои, а потом опять это всё слушать. Я думаю, что если мышь захочет пролезть туда, то она пролезет. Отрава-это хорошо, только часто мыши и умирают там где живут и начинают нехорошо пахнуть. С этой проблемой тоже сталкивался.
Такие вот мысли. Какие засады могут быть с керамзитом и гипсокартоном? Керамзит если буду сыпать, то только сухой.
Сам столкнулся с подобной проблемой, даже открывал по этому поводу тему но что то умельцев не оказалось:-(Пришлось лопатить информацию самому...
Самый способ для этой пролемы я считаю выравнивание стен эковатой. Подробности по этому материалу на www.ecowool.ru
Только её влажным методом. При этом не только выравнивается неровности сруба, но и дополнительно звукотепловлагошумоизоляция и защита древесины. Рекомендуюilham,
а Вы её использовали -эту вату? Насчёт влажного нанесения на стены -достаточно дороговато, а вот засыпать в пол между лагами базальтовой ваты-по деньгам намного красивее получается. А если она действительно мышей отпугивает, тогда это очень вариант.
А в стены за гипсокартон сухую её засыпать будет очень тяжело, даже невозможно. Керамзит в этом плане мне кажется более технологичным материалом, хотя эковата дешевле. А не знаете, если в неё добавить воду и как нибудь вручную нанести между профилями гипсокартона, до крепления листа -это возможно? Вроде как заштукатурить расстояние между профилями.
Кстати, кто ещё что думает по поводу засыпки мелкого керамзита. Выше было мнение, что технология гипсокартонных перегородок не позволяет применять засыпку керамзитом за ними? Почему, если керамзита 3-5см? Он же лёгкий. Я не думаю, что он продавит лист гипсокартона? А вот пустоты все он должен заполнить.это удовольствие у нас в Казани 2800 руб за куб вместе с работой для влажного нанесения и 1800 для сухого. Я считаю что это не так уж дорого по сравнению с традиционными утеплителями. Просто для каждого случая нужен индивидуалный подход. ИМХО для именно этого частного случая эковаты ничего нет. На своем срубе я так и сделал, выровнял брусом 50х50 стены, они же и были направляющими, получилась идеально ровная стена, кто не видел стены даже и не догадваются что это был сруб. Площадь 40 кв.м. обошлась по деньгам около 10 тыс. Если вспомню, сфотаю что получилось...Да, если бы эковату потом не надо было оттелывать ничем (или на неё наклеить), то это не дорого. Но профиля+гипсокартон +эковата+обои - для моего случая получается догого. Т.к. утепление меня не волнует, волнует вырвавнивание. Я узнал, что у нас в Витебске, покрыть влажным методом 120кв.м толщиной 4-5см обойдётся 500 долларов. Для выравнивания дороговато.
Другое дело, если нужно утеплять. Когда подойду к утеплению мансарды (минимум 15 см утеплителя нужно), то проработаю вариант эковаты. У нас дешевле той же базальтовой получается.
Насчёт вопроса этой темы-сегодня люди подсказали вариант заделки промежутков между профилями глиной с песком,предварительно что-то вроде сетки из щепок деревянных набить а потом гипсокартон. Глины возле моего участка полно. Кто что думает насчёт глины? Какие засады могут быть?Изготовление сруба
Сруб после сборки высыхает и садится в течение одного-двух лет, а полная стабилизация сруба, происходит через 3–4 года. Поэтому его рубят еще до устройства фундаментов. Для изготовления сруба окладной венец собирают на подкладках. Их делают из окоренных осиновых чурок длиной около 1 м. Все подкладки выравнивают между собой по уровню с разницей высот не более 3 см и выставляют их так, чтобы окладной венец опирался на них бревном, а не угловыми врубками. Подкладки устанавливают со смещением от углов на 1/4 длины стен (рис. 21). Делается это для того, чтобы сруб садился равномерно и в нем не провисали стены или углы. Либо для равномерной усадки нужно добавить количество подкладок.
Рис. 21. Укладка окладного венца
На подкладки накатывают два бревна окладного венца противоположных друг другу с направлением комлей в разные стороны. Бревна приподнимают клиньями и выравнивают верхними горбами в горизонт. Замеряют просвет между тонкими концами бревен и подкладками, и увеличивает на 1/4–1/2 диаметра. Бревна отбивают намелованным шнуром, поворачивают, закрепляют скобами к подкладкам и отесывают на один кант. Для того чтобы окладной венец плотно лег на фундамент, его подтесывают на следующую высоту: продольные бревна половинят, поперечные - трехчетвертят. Но это не обязательное условие, делают и по-другому. При установке сруба на фундамент отесанная сторона ляжет на цоколь фундамента. Бревна вновь поворачивают и выставляют по размерам сруба. На них укладывают поперечные бревна окладного венца. Комель к комлю нижнего бревна, вершина к вершине. Промеряют сруба и при необходимости поправляют бревна. Погрешность измерения диагоналей должна быть не более 1–2 см. После внесения корректив в установку бревен, первые два бревна окладного венца надежно крепят скобами к подкладкам.
По выбранной схеме угловых врубок, причерчивают верхние (поперечные) бревна окладного венца. Делают угловые врубки и вяжут первый венец. Работа на сегодняшний день заканчивается - устраивают пир и жертвоприношение. Традиция, однако… не нами заведено, не нам и нарушать. Закладка окладного венца самая ответственная часть работы от правильности его установки зависит, будет ли постройка ровной, красивой и прямоугольной в плане или она получится косой и кривобокой.
Еще раз напомним. Горбы бревен окладного венца, должны быть выровнены в горизонт, это делается подтеской бревен снизу, а диагонали выверены. Кстати диагонали проверяются и на других венцах, в идеале их следует проверять на каждом венце.
Остальные венцы собирают по принятой схеме угловой врубки. Каждый венец сруба группируют по углам: вершина к вершине, комель к комлю. А в углах следующего венца: над комлями - вершины; комли над вершинами. При подгоне бревен могут возникнуть следующие ситуации (рис. 22):
рис. 22. Причерчивание при подгонке бревен
- Недоруб в продольном пазе. У бревна задрались концы, но оно плотно лежит брюхом на нижнем бревне.
«Чертой» измеряют просвет в угловых врубках и, не изменяя размера раздвижки ножек «черты» очерчивают продольный паз. Т.е переделывают вырубку продольного паза.
- Недоруб в углах. Бревно плотно легло в угловые врубки, но под его брюхом виден просвет.
«Чертой» замеряют просвет и переносят его на угловые врубки, причерчивая и подрубая либо подтесывая «лишнюю» древесину в углах.
- Местный недоруб. Бревно легло не ровно: задрана одна сторона либо бревно качается.
Ищут местные недорубы в продольном пазе и/или угловых врубках либо мешает не замеченный ранее сучок в нижнем бревне.
Для того чтобы бревна в срубе не выперло их скрепляют между собой по всей длине шкантами или нагелями. Шканты или по-старинному «коксы» устанавливают в каждое бревно венца. Их делают из обрезков бревен, раскалывая и вытесывая прямоугольные пластины. Толщина, высота и ширина коксов произвольная, но обычно их должна быть не менее 25 мм. Шаг установки коксов примерно 1 м. На уложенном и подогнанном в сруб бревне делают вертикальные насечки, топором захватывая оба бревна сруба: верхнее и нижнее, таким образом, размечают место установки коксов. Затем верхнее бревно снимают и переворачивают. В обоих бревнах: верхнем и нижнем, долотом выбирают гнезда под установку кокосов. Гнезда в верхнем бревне делают глубже, чем требуется на 5–10 мм. Когда сруб будет давать усадку бревна не должны повиснуть на коксах. После того как гнезда выбраны, коксы забивают в нижнее бревно сруба, а на верх бревна укладывается мох или другой межвенцовый материал. Верхнее бревно переворачивают, приподнимают и насаживают на коксы (рис. 23). Для обеспечения плотности посадки его осторожно подстукивают «бабой».
Рис. 23. Соединение бревен коксами
Ввиду сложности крепления бревен коксами их заменяют круглыми нагелями диаметром 25–30 мм, сделанными из сухой плотной древесины. Нагели начинают устанавливать от угла сруба на расстоянии 200–250 мм и продолжают установку с шагом 1,5–2 м. Нагели устанавливать проще коксов. После того как бревна венцов подогнаны и уложены в стены сруба на межвенцовый уплотнитель, садится на сруб и буром, дрелью или коловоротом просверливает по высоте сразу три бревна. Затем в просверленное отверстие вставляется нагель (рис. 24). Он должен входить в отверстие с натягом, но достаточно легко и погружаться ниже кромки отверстия на 0,8–1,2 см. на такое же расстояние он не должен доходить и своим низом до дна скважины. То есть нагель делается короче скважины под него подготовленной на 20%, преследуется та же цель, что и при установке коксов: не препятствовать естественной усадке срубе.
Рис. 24. Соединение бревен нагелями
Следует отметить, что нагели и коксы, в срубах из круглого леса, по всей вероятности, не древнее изобретение. При разборке старых постройках они обнаруживаются далеко не всегда. Вертикальную устойчивость стенам придавали дверные и оконные косяки врубленные в стены. Но, заметим, что косяки эти делались достаточно массивными - из колотого бревна.
При межвенцового утеплителя его, чтобы не сносило ветром, слегка притюкивают топором, смачивают или пристреливают скобами степлера. После сборки стен сруба не оставляйте висеть уплотнитель на стенах, а заверните и приконопатьте его в пазы. Иначе его либо растащат птицы на строительство гнезд, либо подожгут люди.
Так постепенно сруб собирается на высоту удобную для работы. Когда поднимать бревна на сруб становится слишком высоко, делается перекладка сруба. С него снимается верхний венец, укладывается на подкладки и строительство продолжается. Обычно делается три перекладки сруба: две перекладки для рубки стен и третья, для изготовления деревянных конструкций крыши.
Cрубы бань и домов из бревна - дёшево. - на отделку срубов
Виды работ Стоимость - руб. Ед. измерения Кровельные работы: Рубероид 100 кв.м Металлочерепица 350 кв.м Ондулин 300 кв.м Проф. лист 300 кв.м Обрешётка разреженная 150 кв.м Обрешётка сплошная 220 кв.мГидроизоляция 80 кв.м Утепление кровли 80 кв.м Конопатка сруба:
Конопатка мхом80 пог.м Конопатка паклей 70 пог.м Изготовление полов: Установка лаг 550 шт Черновой пол сплошной 100 кв.м Черновой пол разрежённый 80 кв.м Гидроизоляция пола - 1 слой 45 кв.м Утепление пола - 1 слой55кв.мПароизоляция пола 45 кв.м Настил чистового пола - доска 300 кв.м Изготовление потолков:
Выравнивание потолочных балок 150 пог.м Черновой потолок 180 кв.м Гидроизоляция - 1 слой 55 кв.м Пароизоляция - 1 слой 55 кв.м Утепление 60 кв.м Чистовой потолок 300кв.м
Окна и двери:
Проём для окна500штПроём для двери 700штУстановка дверных блоковот 1500штУстановка оконных блоковот 1300штПодоконник300пог.мОтделка дверных откосов350пог.мОтделка оконных откосов350пог.мВрезка петель250штВрезка замка600штОбналичка окна, двери100пог.м
Установка печи:
Фундамент для от 2500куб.мУстановка металлической печиот 7000штУстановка дымохода - трубаот 1000штУстановка защитного экрана500штЗащитный экран - кирпичдоговорная
Печь из огнеупорного кирпичадоговорная
Дымоход - кирпичныйдоговорная
Обшивка и утепление стен:
Выравнивание стен сруба220кв.мКаркас под обшивку - брусок50пог.мОбивка стен фольгой 50кв.мГидроизоляция стен45кв.мПароизоляция стен45кв.мУтепление стен55кв.мОбшивка вагонкойот 300кв.мОбшивка блок-хаусом, имитация брусаот 350кв.мУстановка плинтусов 60пог.м
Электрика: договорная
Электропроводка, щиткидоговорная
Установка электронагревателяот 2000шт
Сантехника: договорная
Установка душевой кабиныдоговорная
Установка раковиныдоговорная
Другие доп. работы:
Изготовление лестницыдоговорная
Изготовление полков в парнойдоговорная
Поддон в душевойдоговорная
Бетонная стяжка поладоговорная
Шлифовка стен сруба от 350кв.мПокраска стен, антисептированиедоговорная
Карнизы500пог.мЗашивка фронтоновот 300кв.мФронтонная дверь1000шт
Выравнивание стен в срубе
Попробуйте и узнаете! Это гораздо сложнее чем просто строгать. Причём топоры нужны с кривыми ручками, это если в уже готовом доме делать. А так легче ещё при рубке стены тесать, причём можно угол внутри прямым, а не как там у нас сделано. Просто шлифовать замучаетесь, в плане работы и в плане кругов. Попробуйте для начала полностью из бруса на 100*200 сделать даже на 50*200 и поймёте, будете мучатся! Причём это делать не на лежащей доске, а на стене. Мы делали можно сказать, как и в старину, только пилы упрощают и убыстряют эту работу, а так тоже самое. А струг это тот же самый рубанок, струг - плотнецкий рубанок, а обычный - столярный. А покрывали стены, например слышал воском, только вроде с чем то смешивали, сейчас не помню. Но запах в таких домах!
Дерево является натуральным средством и качественным строительным материалом. С него создаются отличные проекты экологического домостроения.
Но бывают ситуации, когда стены деревянных домов могут иметь существенные неровности. В таком случае нужно немного уйти от оригинальности, и осуществить выравнивание стен.
Принципы такой работы могут охватить несколько способов . В условиях современности, существует емкая материальная база, чтобы выбрать подходящий материал.
Деревянные дома возводятся с применением множества материалов . С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.
Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности , а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.
Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.
Чтобы заново выровнять стены, необходимо:
- Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
- Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность произвести монтаж досок ДСП . К ним будет проводиться выравнивание;
- В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон . Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
- Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.
Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей . Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.
Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям , но из гипсокартоном работать намного проще и легче.
Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.
Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм , максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.
В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.
Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик , при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).
Брусовый дом состоит из набора и стыковки деревянных заготовок одинаковой толщины и параметров. Но бывают случаи, когда бревна под воздействием внутреннего и внешнего микроклимата могут ссыхаться , теряя ровность своей укладки.
Еще одной причиной неровности стен в брусовом доме может быть усадка фундамента . Этого можно избежать, если использовать для укрепления фундамента винтовые сваи.
Выровнять существующие неровности можно двумя способами:
- Каркасным способом. Применять можно деревянный или металлический каркас. Междукаркасное пространство можно заполнить минеральной ватой или иным видом утеплителя. На каркас можно положить листы гипсокартона, деревянную фанеру, ДСП или ОСБ плиты. Зависит это от предпочтений хозяев и дальнейших отделочных работ;
- Бескаркасным способом. Для этого не подойдет гипсокартон, поскольку он не прочный. Лучше всего обшивать стену ОСБ плитами. Они обладают прочностью и их можно шпаклевать.
Также посмотрите полезное видео о выравнивании деревянной стены
Выравниваем стену в брусовом доме и фиксируем стену обсадной коробкой
Как выровнять стены в деревянном доме?
Несмотря на стремительное ежедневное развитие строительной отрасли, вопрос о том, как выровнять стены в деревянном доме , и по сей день продолжает оставаться открытым для многих владельцев дач и частных домов. Конечно же, для решения этой проблемы можно воспользоваться и некоторыми «дедовскими» способами, например, обклеить своё жилище газетами или оббить картоном, как это делалось в прошлые времена, а можно поступить и куда более благоразумным и практичным методом, применяемым в современном строительстве. Как правило, главной причиной искривления стен является оседание угловых частей жилья, что особенно характерно для построек из рубленых брёвен. Поэтому первым шагом к выравниванию стен станет полная очистка их от отделки.
Когда стены полностью обработаны, самое время подумать о первом слое отделки. Здесь самыми экономными и надёжным вариантами послужат доски ДСП или любые пригодные бруски. Последний из вариантов используется в качестве каркаса под будущий выравнивающий материал. В отличие от ДСП, бруски крепятся не сплошь на всю поверхность стены, а на определённом расстоянии друг от друга (приблизительно 1 м). Их необходимо прибивать в вертикальном положении гвоздями, но так, чтобы промежутки между ними, полом и потолком, составляли 5 см на случай оседания стен. По желанию, между вертикальными брусками, также можно прикрепить и горизонтальные, что сделает конструкцию более устойчивой. Если в качестве первого слоя обшивки были взяты доски ДСП, а не бруски, прибить их нужно по всему периметру стен горизонтально и сплошь (впритык друг к другу).
Теперь необходимо выбрать и сам отделочный материл, которому будет поручено выпрямление стен. Тут самыми популярными видами являются листы ДВП и, конечно же, гипсокартон. В обоих случаях требуется укорачивать высоту обшивки на 5-10 см по сравнению с высотой стен, располагая её так, чтобы дециметровый пробел находился со стороны - закрыть его можно будет плинтусами. Когда произведены все замеры и вырезаны отделочные листы необходимых габаритов, вне зависимости от того гипсокартон применяется или ДВП, настало время для того, чтобы прибить их первичному слою обшивки - здесь руководствоваться придётся исключительно собственным опытом, профессионализмом и, если понадобится, смекалкой.
Однако прежде, чем закрыть вопрос о том, как выровнять стены в деревянном доме, важно заметить, что лучшим способом избавления от, вероятно, возникшей проблемы с щелями между листами отделки, станет, как можно более качественный молярный скотч.
Проблема выравнивания стен в частных и дачных домах остаётся актуальной, для их владельцев и по сей день, не смотря на активное развитие строительной индустрии. Путей решения этого вопроса существует два. Или применить старый проверенный способ, то есть обклеить стены помещения картоном и листами бумаги, например, газетами.
Или воспользоваться методом из области современных строительных технологий, что, конечно же, более разумно.
Как выполнить выравнивание стен в деревянном доме?
Дело в том, что со временем, угловые части постройки, особенно в срубовых домах, начинают проседать, а стены, соответственно, деформироваться. Именно по этой причине первым этапом выравнивания стен станет полное избавление от старой отделки.
Подготовка стен
Выравнивание стен
После того, как стены обработаны специальным составом и просохли, стоит заняться первым слоем отделки. Вполне разумно, а также достаточно экономично, будет бруски и листы ДСП. Из первых монтируется основа – каркас, для будущей обшивки. Располагать бруски необходимо на расстоянии друг от друга, примерно около метра. Закрепляются бруски в вертикальном положении при помощи гвоздей таким образом, чтобы между ними и потолком, а также полом, оставались промежутки, примерно 5 сантиметров. Это следует делать на случай проседания стен. Если есть необходимость конструкцию более прочной, то между вертикальных брусков можно расположить и горизонтальные брусья. Бывает вариант, когда вместо каркаса, первым слоем обшивки используются сами листы ДСП. В этом случае, прибивать их необходимо плотно друг к другу и по всем поверхностям стен.
Отделка стен
Следующим шагом на пути исправления стен будет материала для отделки. Лидирующими для этих являются гипсокартон, и, конечно же, листы ДВП. При работе и с тем и с другим материалами потребуется сократить высоту обшивки по отношению к высоте стены, примерно на 4-5 см. Расположить её необходимо таким образом, чтобы пятисантиметровый прогал оказался внизу, то есть около пола. Позже этот пробел закрывается плинтусами. Вторым шагом отделки будет крепление листов ДВП или к первичному слою обшивки. Приступать к этому этапу следует после того, как закончены все необходимые замеры и уже вырезаны по размерам листы материала. На этом этапе работы необходимо опираться на собственный опыт и применить всю свою смекалку, профессионализм и творческий подход.
Вот, пожалуй, и все секреты о том, как просто выровнять стены в деревянном строении. Хотя, прежде чем поставить точку, стоит заметить, что при возникновении неприятности с промежутками между листами отделочного материала, лучшим решением станет применение малярного скотча хорошего качества.
Как выровнять стены в деревянном доме
Современное строительство предоставляет сегодня достаточно разнообразные материалы, которые призваны делать жилье человека намного комфортнее и уютней, оказывая свою эффективность в различных областях и сферах. Тем не менее, если в строительной области городских сооружений многие из современных строительных технологий нашли свое применение, то все же большинство из них остаются до сих пор открытыми, если речь заходит о процессах той же отделки деревянных конструкций, которые имеют место за городом. Отсюда, в качестве вытекающего последствия, возникает вопрос: «Как выровнять стены в деревянном доме?» .
Особенности стен деревянных домов
Напомним, что в прошлые времена для подобных зданий в качестве основного выравнивающего средства применялись газеты, однако с течением времени такая «мода» отошла на второй план и сегодня даже для домов из можно применить более эффективные материалы, которые будут способствовать лучшей подготовке основания под дальнейшие отделки. Основной особенностью в рубленых стенах дома, как правило, является характерное искривление в угловой области. В связи с этим, прежде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо взять за цель проведение эффективного подготовительного процесса. Изначально, как правило, с поверхности необходимо снять старые виды отделки и извлечь все возможные гвозди и шурупы. В качестве первоначально слоя можно взять доски ДСП, которые, отметим, являются самым дешевым и не менее эффективным материалом в ходе его обработки. Монтаж досок следует проводить лишь после того, как все подготовительные работы подошли к своему завершению. Отметим, что именно доски в дальнейшем послужат основным направляющим для будущих выравнивающих процедур.
Материал для выравнивания
Монтаж и его нюансы
По окончанию подготовительной работы можно приступать к замерам и монтажу основного выравнивающего материала. Напомним, на нашей поверхности уже имеются прикрепленные доски, которые являются нашими направляющими. Далее следует из расчета высоты здания произвести замер и обрезку листов гипсокартона. Тут же важно не забыть, что в процессе эксплуатации здания будет происходить усадка, поэтому отмеряя высоту листа, важно чтобы она была сантиметров на 5-10 меньше, нежели высотное расстояние стен. О полученном свободном пространстве между полом и листами переживать не стоит, так как оно будет отлично закрыто при помощи плинтуса, отменно скрывающего все щели. К слову, те щели, которые будут образовываться между листами, можно успешно заделать при помощи малярного скотча. В результате мы получаем отменную, а главное – ровную рабочую поверхность стен для проведения дальнейшей отделки.
Выравнивание стен. как и чем выравнивать стены
Большинство домов в нашей стране строилось, как говориться «на скорую руку», и поэтому строители сильно не заморачивались над качеством своей работы: дом построен, сроки выполнены – всё хорошо. О том, что стены в таком доме, мягко говоря, кривые, строителей не интересовало. Да и по большому счёту владельцев квартир это особо не беспокоило, они были рады новой, а тем более бесплатной, квартире. Сейчас же, когда в моде красивые ремонты, вопрос выравнивания стен стал самым болезненным и без этого процесса не обходится практически ни один ремонт.Не отрицаем, можно сделать ремонт и без выравнивания стен, но в таком случае будьте готовы к изъянам, которые могут быть видны даже невооружённым глазом. Если же вы хотите сделать качественный ремонт в своей квартире, то выравнивание стен просто необходимо.
Чем лучше выравнивать стены
На сегодняшний день есть два самых распространённых способа выравнивания стен:
С помощью монтажа конструкций;
С помощью строительных смесей.
Рассмотрим преимущества и недостатки обоих способов, а так же способ лучше всего применять в той или иной ситуации.
Выравнивание стен с помощью монтажа конструкций, как правило, осуществляется с помощью гипсокартона. Благодаря гипсокартону вам ненужно будет тратить много сил на выравнивание, можно спрятать коммуникации, значительные неровности и погрешности постройки, но тем самым полезная площадь будет незначительно уменьшена. Использовать гипсокартон стоит тогда, когда у вас очень кривые стены или вы хотите быстро решить эту проблему.
Смеси для выравнивания стен не забирают полезную площадь квартиры, являются более качественным способом выравнивания, но требуют очень много физических затрат. Отлично подходят для выравнивания стен жилых комнат: зала, спальни, коридора.
О том, как выровнять стены мы расскажем вам ниже.
Как выровнять стены
Многие из нас заблуждаются в понятии «выравнивание стен», путая его с выравниванием поверхности. Выравнивание стен - это выравнивание всей площади стены, а выравнивание поверхности это получение гладкой плоскости. Это совершенно разные понятия. Поэтому, тем как подготовить стены к ремонту, необходимо учитывать это отличие.
Как выровнять стены гипсокартоном
Для выравнивания стен гипсокартоном нам понадобится:
Гипсокартон;
Металлический профиль;
Саморезы по металлу;
Саморезы по гипсокартону
Серпянка;
Шлифовщик и шлифсетка;
Шпаклёвка;
Уровень.
Перед тем как обшивать стены гипсокартоном вам необходимо обработать первые грунтовкой. Это нужно сделать, дабы исключить появление грибка на стене. Если вы обшиваете гипсокартоном кирпичную стену, которая выходит на улицу, то обязательно заделайте швы между кирпичами с помощью цементного раствора.
После того как стена подготовлена, отступаем то неё 5 сантиметров и с помощью дюбель-гвоздей крепим к полу направляющий профиль, затем на таком же расстоянии от стены крепим направляющий профиль вверху. При этом точное расстояние от стены определите с помощью уровня, взяв за направляющую нижний профиль. С помощью этих направляющих будет сооружён дальнейший каркас для крепления гипсокартона.
Далее на стену крепим подвесы на расстоянии 50-60см друг от друга, с помощью них мы будем крепить сами профили к стене. Прежде чем закрепить профиль к подвесам, проверяем ровность его положения при помощи уровня, и затем саморезами фиксируем его к подвесам. Настенный профиль должен входить в рейки верхней и нижней направляющей. Расстояние между профилями должно быть ровно 60см, так как стандартная ширина листа гипсокартона 120см, то стыки листов должны приходить на середину профиля. В результате нехитрых подсчётов вы наверно зададитесь вопросом, что посередине листа будет лишний профиль. Да, действительно посередине листа будет находиться профиль, но он далеко не лишний, так как необходим нам для крепления середины листа гипсокартона, для прочности и надёжности конструкции. После того как вы соорудили конструкцию для гипсокартона, приступаем непосредственно к креплению листов.
Крепим листы с помощью специальных саморезов для гипсокартона, таким образом, чтобы шляпка целиком вошла в лист. Расстояние между саморезами должно быть не более 20 см. Стандартная длина гипсокартона составляет 250см, если же высота в вашей квартире больше чем 250см, то листы необходимо крепить в разбежку, то есть первый лист крепим от пола, а следующий от потолка и далее таким же образом чередуем их. Под не заделанные участки вырезаем соответствующего размера куски гипсокартона и крепим их к конструкции.
Теперь приступаем к отделке гипсокартона. Первым чем мы займёмся - заделаем швы листов гипсокартона. Сначала необходимо хорошо прогрунтовать швы и дать им высохнуть. Затем вдоль всех наклеиваем самоклеящуюся серпянку. Это нужно сделать для того, чтобы не трескалась шпаклёвка на стыках листов.
Теперь переходим к шпаклёвке стен, для этого разводим шпаклёвку в указанных на упаковке пропорциях, обычной водой комнатной температуры. С помощью большого шпателя наносим шпаклёвку на швы, а с помощью маленького - заделываем отверстия от саморезов. Слой шпаклёвки должен быть очень тонким. Когда работы по шпаклеванию выполнены и шпаклёвка высохла её необходимо зашкурить с помощью шлифовщика и шлифсетки, чтобы сгладить все неровности. По завершению зашкуривания наносим на швы тонкий слой финишной шпаклёвки.
Конечным этапом работ буден полная стены из гипсокартона.
Как выровнять стены с помощью строительной смеси
Теперь коснёмся более приемлемого варианта утепления стен – с помощью штукатурки. Для начала нам необходимо проанализировать кривизну стены и наличие наклона. Для этого нам понадобится уровень или отвес. Найдите самую крайнюю и самую глубокую точки на стене. Теперь проанализируйте, какой слой штукатурки вам необходимо будет нанести на стену, чтобы выйти на уровень самой крайней точки. Если самая крайняя точка занимает небольшую площадь, а сама стена ровная, то может, есть смысл с помощью перфоратора, сбить неровный участок и затем просто зашпаклевать стену, тем самым сэкономив средства и время на выравнивание. Если же выравнивание стены требует более серьёзного решения, то есть 2 варианта: если стена имеет незначительные неровности, то её необходимо выравнивать с помощью шпаклёвки; если же стена уходит в какую-либо сторону, имеет значительные неровности или же вовсе не имеет никакой отделки («голая» кирпичная стена) – то выравнивать её необходимо цементной смесью. Ниже мы вам расскажем, как самостоятельно выровнять стены в первом и во втором случае.
Как выровнять стены штукатуркой
Для выравнивания стены штукатуркой нам понадобится:
Грунтовка;
Штукатурка;
Уровень;
Шпатели.
Первым делом нам необходимо подготовить стену к выравниванию. Для этого нам нужно избавиться от старых обоев, краски и прочих отделочных материалов - мы должны получить «голую» стену. Произведите демонтаж розеток, при этом хорошо заизолируйте провода и спрячьте их вовнутрь короба. Когда стена готова переходим к её грунтованию.
Грунтовка стен, перед выравниванием, производится для того, чтобы надёжно закрепилась на поверхности стены и исключила появление плесени и грибка. лучше всего наносить на стену с помощью валика, а в труднодоступных местах, для удобства, воспользуйтесь кисточкой. Если работы выполняются в летнее время, то возможно, что грунтовка будет быстро высыхать, в таком случае её необходимо наносить в несколько слоёв. После того как стена высохла, приступаем к нанесению слоя штукатурки.
Тут стоит отметить один, очень важный момент. Есть 2 способа нанесения штукатурки на стену:
Первый способ: вы одним слоем выравниваете неровность стены;
Второй способ: наносите штукатурку в несколько тонких слоёв, при этом каждый последующий слой отдельно прогрунтовывается.
Первый способ самый простой и не требует излишних затрат, зато второй способ самый качественный и надёжный. Мы же остановим ваше внимание на втором способе, который подробно опишем ниже.
Для того чтобы размешать смесь нам понадобиться: ведро, вода и дрель с насадкой для размешивания сухой смеси. О том, в каких пропорциях необходимо размешивать смесь, будет написано на её упаковке.
Как правило, мы должны будем управиться в 3 слоя нанесения штукатурки, чтобы полностью выровнять стену. Если на самой поверхности стены есть неровности, небольшие ямы, канавки, углубления и т.п., то наносим так называемый нулевой слой, чтобы избавиться от этих изъян. Перед тем как начать наносить штукатурку вы должны предварительно проверить стену и знать её структуру: в каких местах она выступает, а в каких впадает. Это нам нужно для того, чтобы ориентироваться в каких местах и какой слой штукатурки наносить.
С помощью первого слоя стараемся нашести штукатурку таким образом, чтобы максимально поднять уровень неровных мест. Чтобы нанести штукатурку на стену возьмите широкий шпатель и нанесите на него край, вторым шпателем, штукатурку и плавными, закруглёнными движениями наносим смесь на стену, размазывая и втирая её. При необходимости, на углублённые участки стены, тонким шпателем добавляем штукатурку, но растирать её нужно широким.
Таким образом, после первого нанесения штукатурки мы должны избавиться от неровностей и углублений. Когда штукатурка высохнет, наносим на стену слой грунтовки. Когда стена обработанная грунтовкой высохла, наносим второй слой штукатурки, который должен спрятать под собой всю стену, устранив все неровности имеющиеся на ней. Затем на второй слой штукатурки наносим грунтовку и ждём, пока она высохнет. Далее стену покрываем слоем шпаклёвки, о том, как это правильно делать мы поведаем чуть ниже, но, а пока расскажем вам об обещанном выравнивании стен с помощью цементной смеси.
Выравнивание стен с помощью цемента
Как уже мы говорили, цементную стяжку мы используем в том случае, если у нас стена уходит в какую-либо сторону или не имеет вообще никакой отделки. В первом случае мы будем наращивать стену таким образом, чтобы вывести впадину на уровень выпуклости и покрыть её целиком раствором, во втором случае просто наносим слой стяжки на стену.
Для этого нам понадобиться:
Направляющие рейки;
Уровень;
Цементная смесь;
Шпатель;
Правило;
Мастерок.
Как и в предыдущих случаях, обязательно прогрунтуйте стену и только после этого начинайте её выравнивать.
Перед тем как приступать к основному этапу робот, с помощью уровня посчитайте, каким должен быть слой смеси, чтобы выровнять стену. Для этого к максимальной точке приложите уровень и отступите то неё на 2-3 сантиметра – вот именно в таком положении должны быть установлены так называемые маяки в виде направляющих реек. Благодаря маякам мы будем контролировать количество набрасываемой смеси для выравнивания поверхности.
Приготовление смеси осуществляйте строго по инструкции. Далее с помощью мастерка, сверху вниз, на расстоянии 20 сантиметров шлепками наносим цемент, на котором будут держаться маяки. Выставьте иные маяки на расстоянии одного метра друг от друга. Очень важно выставить правильно маяки до того момента, пока не высохла смесь, иначе придётся всё делать заново. Когда вдоль всей стены вы укрепили все маяки, проверьте их ровность, как по вертикали, так и по горизонтали. Если есть неровности, то аккуратно подгоняем рейки по уровню. В случае установки маяков на расстоянии больше трёх сантиметров, смесь может начать стекать по стене или потрескаться, поэтому ещё раз напоминаем о необходимости правильной установки маяков. Затем даём смеси, на которой закреплены маяки, высохнуть (для этого понадобится приблизительно 5 часов).
Когда смесь держащая маяки высохла, и они надёжно закреплены, приступаем к нанесению цементной смеси на стену, предварительно смочив её. Цемент необходимо набрасывать на стену таким образом, чтобы он заполнил все выемки и иные неровности на стене. Уровень наброшенной смеси должен выступать на 2-3 миллиметра от уровня маяков, это необходимо для выравнивания. Когда первый ряд наброшен, прижимаем правило к маякам и ведём его снизу вверх по маякам, тем самым получая ровную и гладкую поверхность. Излишки смеси счищаем и отправляем в ведро с разведённой смесью. Если на поверхности в некоторых местах будет не хватать смеси, то нанесите её с помощью шпателя и выровняйте правилом. Когда первая полоса немного высохла, приступаем к нанесению смеси на второй ряд и так далее.
Перед тем как производить отделочные работы с помощью шпаклёвки, стена должна полностью высохнуть в течение 7-10 дней, в зависимости от температуры в помещении.
Как выровнять стены в ванной и в кухне
В виду того, что и в кухне и в ванной часто бывает влажно, то выравнивать их лучше всего цементной смесью, и ни в коем случае не гипсокартоном и не штукатуркой. Непосредственно сам принцип выравнивания такой же, как и выравнивании штукатуркой.
Единственное, что стоит отметить, что при незначительной неровности стены, если вы будете класть плитку, то выравнивание совершайте непосредственно в момент укладки плитки, нанося на неровные участки чуть больший слой клеящей смеси.
Выравнивание и отделка стен с помощью шпаклёвки
Как выровнять стены под и под покраску
Как было сказано раньше, с помощью шпаклёвки выравнивается и подготавливается поверхность стены. слоя шпаклёвки не должна превышать 2-ух миллиметров, иначе она может потрескаться. Выравнивание штукатуркой самой стены не производиться, только выравнивание поверхности. Благодаря своей структуре шпаклёвку можно с лёгкостью отшлифовать, доведя её до идеальной гладкости и ровности.
Rак выровнять углы стен
Для того чтобы выровнять внешние углы стен используйте специальные металлические перфорированные угольники. Для этого по всей длине угла, с 2-ух сторон, наносим тонкий слой гипсовой смеси и сверху на неё накладываем угольники. С помощью шпателя прячем угольники под слоем смеси, добившись ровной и гладкой поверхности.
Как выровнять стены в деревянном доме
Выровнять поверхность стены деревянного дома можно с помощью гибсокартона, но при этом предварительно проконсультируйтесь со специалистом.
Если стена деревянного дома уходит в одну из сторон или нагнулась, то для этого находим точку отклонения и с помощью деревянных балок и струбцин направляем её в нужную сторону.
Как выровнять стены видео
Для наглядности всего того, что мы рассказали вам выше, ниже мы добавили видео, в котором рассказывается о выравнивании стен.
Все фото из статьи
Когда речь заходит о внутренней отделке, многие застройщики начинают размышлять, как выровнять деревянные стены. На помощь приходят плиты из различных материалов, которые укладываются непосредственно на боковые поверхности. Однако слишком большие перепады можно устранить, если создать дополнительно опорную конструкцию для них.
Применение ОСП
Подобный материал представляет собой ориентированно-стружечные плиты, склеенные при помощи различных смол. Древесная щепа в слоях изделия может быть расположена как продольно, так и поперечно. Отличительной чертой продукции являются высокие физико-механические показатели.
Достоинства материала
- Хорошая биологическая устойчивость предотвращает распространение грибков, микроорганизмов и насекомых.
- Невысокая цена позволяет индивидуальным застройщикам обойтись минимальными потерями при проведении работ.
- Простота установки плит дает возможность своими руками осуществить все монтажные операции.
- Легкий вес изделий существенно облегчает процесс транспортировки и инсталляции.
Дополнение!
Плиты ОСП имеют неплохую устойчивость к влаге.
Они способны сохранить прочностные параметры, если даже находились полностью в воде в течение 24 часов.
Коэффициент набухания при этом равен 10 процентам.
Устройство несущей конструкции
При небольших неровностях допускается укладывать данную продукцию без дополнительного основания. Например, когда требуется подготовить поверхность для оклеивания обоями. Однако в случаях с сильными перепадами не обойтись без создания обрешетки.
В данном случае предлагается рассмотреть устройство опорной конструкции непосредственно из 25 мм. Ее крепление должно осуществляться саморезами длиной не менее 65 мм. В качестве подкладок следует использовать небольшие куски древесины.
Сначала из двух досок формируется два угла, которые устанавливаются по краям конкретной стены. Они выравниваются с помощью уровня, после чего фиксируются строго в вертикальном положении. При необходимости применяются деревянные подкладки.
Деревянный дом – отличное решение для жилья. Экологичность, натуральная красота, легкость конструкций – одни из самых положительных черт деревянных домов. Но все же, искривления между бревнами и в углах могут считаться некоторыми недостатками. Поэтому ответ на вопрос о том, как выровнять деревянные стены в доме, очень важен для окончательной эстетичной завершенности жилища. И в деревянном доме процесс выравнивания стен довольно сильно отличается от такой же работы, к примеру, в кирпичном или панельном строении.
Раньше, когда никакие современные технологии не были доступными, стены в деревянных домах выравнивали с помощью поклееных на них картона и газет. Практичностью этот способ не отличался, устойчивостью отделки тоже. Ему на смену пришли современные методики, которые успешно применяются сейчас и позволяют не допустить кривизны на этапе заливки фундамента.
Важный момент, если стены из бруса, то выравнивать их можно только с помощью гипсокартона, а вот если из другого типа деревянных материалов, то можно воспользоваться и строительными смесями – шпаклевкой и цементом.
Подготовительные работы
Невзирая на то, какие стены придется выравнивать – в старом или новом доме, без подготовительных работ не обойтись. Важно учитывать, что в помещении, стены которого подготавливают к выравниванию, воздух должен быть сухим – иначе при последующей отделке возникнут проблемы. Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ.
Что из материалов понадобится для выравнивания стен?
Нужно заготовить фанеру – при возможности максимальной толщины, подойдет также и ДСП, которое дешевле по цене. Понадобится также брус или металлический профиль, гипсокартон или листы другого материала. Для крепления гипсокартона нужны будут саморезы, уровни для проверки отклонений от вертикальной или горизонтальной плоскости.
Если планируется выравнивать стены строительными смесями, то нужны будут цемент или шпаклевка.
Выравнивание стен
Один из вариантов – делается каркас из бруса или металлопрофиля. Каркас устанавливается на стену, его обязательно выравнивают по уровню. Благодаря каркасу можно создать идеально ровную поверхность, вставляя в него нужный материал.
Самым распространенным на сегодня материалом, который используют для выравнивания стен, является гипсокартон, с помощью которого можно не только ровнять, но и утеплять стены. Поскольку деревянный дом, и не только новый, склонен к усадке, важно провести замеры листов гипсокартона с учетом этого. Высота листов гипсокартона должна быть на пять-десять сантиметров меньше, чем высота стен. Листы гипсокартона закрепляют на стенах. В листах должны быть отверстия или продухи для лучшего воздухообмена стен.
Деревянные стены не из дикого сруба можно выравнивать с помощью шпатлевки. Стены обязательно нужно прогрунтовать и покрыть антисептиком. Но если на стенах есть выбоины и трещины, оцените их глубину – если она велика, нет смысла использовать этот способ выравнивания деревянных стен. А если с ними можно бороться с помощью той самой шпаклевки, то сначала нужно заделать их, а потом слоем максимум в 2 миллиметра покрыть стены.
Цементной смесью можно выравнивать деревянные стены, предварительно смочив их водой. Стены должны быть достаточно шероховатыми. Если же это не так, на деревянную стену набивают так называемую дранку – набитые по диагонали тонкие планки. На дранку цементный раствор буде ложиться хорошо.
Бывает так, что выровнять нужно только углы – это делают с помощью перфорированных или металлических уголков. Приклеив уголок с помощью гипса, его легко можно заштукатурить.
Итак, чтобы определить, как выровнять стены в деревянном доме, нужно знать насколько гладкой, или наоборот, является деревянная стена, насколько глубокими являются повреждения на ней и какие материалы являются более предпочтительными в том или ином случае.
