Все о печах и каминах - Информационный портал

Варианты изготовления вазочки для цветов. Напольные вазы: красивый декор своими руками

Деревянные заборы - традиционный вид ограждения частной территории в России, который популярен и сегодня. Опоры для строительства часто выбирают деревянные. Правда, для того, чтобы конструкция прослужила долго, важно учесть особенности материала и правильно подготовить брус или бревно к установке.

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

  • Низкая стоимость - одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
  • Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
  • Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
  • Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

  • Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
  • Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
  • Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
  • Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.

Как изготовить столб своими руками

Покупка готовых опор обойдется куда дороже, чем изделия собственного производства. Чтобы самостоятельно сделать столбы для забора, понадобятся стволы лиственных деревьев:

  • Береза;
  • Лиственница;
  • Орешник.

Минимальный диаметр опоры должен быть 15 мм, можно больше.

Чтобы изготовить столб, нужно взять столб стабильной толщины и снять с него кору. При желании поверхность можно выровнять рубанком и сделать резной рисунок, придать бревну форму.

После изготовления изделие необходимо покрыть антисептиками, которые предотвратят намокание столба и защитят его от гниения. Не лишним станет покрытие в 2 слоя, особое внимание уделяют торцам опоры, которые воспринимают самую значительную нагрузку и менее всего защищены от проникновения воды.

Чем обработать деревянные столбы перед закопкой в землю

Одного покрытия антисептиками мало, чтобы защитить подземную часть столба. Её необходимо обработать гидроизоляционными составами. Для этого подойдут:

  • Битум жидкий расплавленный;
  • Полимерная специальная мастика обмазочная;
  • Гудрон;
  • Техническая отработка.

Для гидроизоляции подземной части столба нужна именно жидкая обмазка. Она плотно прилегает к материалу и создает надежную защиту. Рулонные обертывания в данном случае неэффективны.

Монтаж забора с деревянными опорами

Принцип работ по установке столбов из дерева для заборов заключается в следующем:

  • Место монтажа очищают от плодоносного слоя, удаляют корневища растений для удобства проведения работ;
  • Выкапывают яму садовым буром подходящего диаметра или вызывают специальную технику;
  • На дно засыпают подушку из щебня и песка;
  • Опускают опору в яму;
  • Засыпают грунт обратно и тщательно уплотняют.

На основании этого принципа основаны несколько методов удобного монтажа опор и забора.

Метод 1. Работа с готовыми изделиями

Первый способ предполагает использование готовых столбов в качестве опоры. Необходимо приобрести набор деревянных обрезанных бревен, обработать антисептиком и гидроизоляцией подземную часть и погрузить столб в грунт в подготовленную по основному методу яму.

Быстрая установка и отсутствие трудозатрат на изготовление опор экономят время, но не деньги.

Метод 2. Установка опор стандартным способом

Этот метод монтажа хорош тем, что повторяет алгоритм основного плана, но имеет несколько отличительных особенностей:

  • Использование геотекстиля для фильтрации воды и стабилизации грунтового слоя. Кстати, это один из способов, как вкопать деревянный столб в землю, чтобы не сгнил;
  • Засыпку ямы можно осуществить не грунтом, а бутом или крупным щебнем. Такая подпорка надежнее грунтовой, к тому же дренирует почву от грунтовых вод. При пучении грунтов столб не будет вытеснен из ямы благодаря работе крупных частиц.

Метод 3. Исключаем гниение

Еще один способ, как защитить деревянные столбы в земле от гниения - бетонирование. Им заменяем обратную засыпку грунта. Как осуществить процесс:

  1. Яму подготавливают обычным образом: бурение, устройство песчано-гравийной подушки.
  2. Стенки ямы нужно проложить 1-2 слоями рубероида. Он защитит бетон от воды, выполнит функцию опалубки для раствора.
  3. Обработанное бревно вставляют в яму, фиксируют проволочной обвязкой строго в вертикальном положении.
  4. Заливают бетонный раствор и уплотняют его погружным вибратором.

У такого способа монтажа деревянных столбов есть несколько плюсов:

  • Отсутствие контакта между древесиной и грунтом исключает гниение последнего;
  • Опоры значительно увеличивают срок своей службы по сравнению с обычными закопанными. На столбы можно установить более тяжелые ограждения;
  • Такой фундамент не требует обслуживания, при правильном соблюдении технологии устройства столбы практически не меняют своего положения.

Метод 4. Комбинированные столбы

Этот способ отличается от других участием еще одного компонента - металлической или асбестоцементной трубы. Она будет работать как изолятор бревна от грунта все с той же целью - исключением прямого контакта земли и древесины для сохранения прочности опоры. Как осуществить монтаж:

  • 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
  • 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
  • 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
  • 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
  • 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Соединение трубы и столба можно осуществить и до закапывания, особой разницы нет, дел в удобстве реализации действий.

Дополнительные меры защиты

Обработка древесины антисептиком и гидроизоляцией перед заглублением в грунт не гарантирует сохранности столба в течении срока эксплуатации. Увеличить продолжительность службы помогут несколько простых советов:

  • Надземную часть опоры рекомендуется окрашивать раз в 3-5 лет с целью обновления облупившейся краски;
  • Антисептики можно заменить обыкновенной масляной краской, которая не оставляет шансов микрофлоре;
  • Прежде, чем наносить краску на поверхность древесины, основание желательно перегрунтовать. Это поможет создать длительный эффект покрытия с дополнительной пропиткой древесины.
  • Если столбы не забетонированы, желательно проводить их диагностику раз в 5-7 лет с целью выявления процессов гниения и брака в работе. Зачастую дешевле устранить неисправность, чем менять элементы конструкции.
  • Самая незащищенная и подверженная впитыванию воды часть столба - верхушка. На срезе располагается большое количество каналов древесины, поэтому вода и влажность интенсивно в них впитываются. Специалисты рекомендуют приобрести специальные металлические крышки на каждую опору. Они изготовлены в разных вариантах, вы можете подобрать подходящие под свой участок или фасад дома изделия.

Изготовление и монтаж деревянных опор для забора доступно каждому застройщику вне зависимости от наличия опыта строительного дела. Достаточно иметь в арсенале необходимый комплект инструментов и можно приступать к самостоятельной сборке деревянного забора.

Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже — наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще — год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Константин Тимошенко

Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже - наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще - год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше - методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы - обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

  1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
  2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
  3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
  4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

  • лиственница;
  • сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева


Фото: заостренные с одного конца бревна

Среди основных выделяют:

  • высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
  • малый вес материала;
  • легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
  • срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
  • экологичное, натуральное сырье;
  • доступную цену;
  • хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
  • эстетичный вид;
  • возможность окрасить в любые цвета;
  • отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

  • подверженность гниению;
  • необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
  • прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
  • вероятность мелкого ремонта;
  • нужду в регулярном уходе.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.


Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

Подойдут:

  • фтористый натрий;
  • хлористый цинк;
  • креозотовые масла;
  • сульфат меди;
  • гексахлоран;
  • хлорофос.

Популярны:

  • Полиэкс Дятел;
  • Акватекс;
  • Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

  • Belinka Interier Sauna;
  • Pirilax;
  • Aidol Langzeit-Lasur;
  • Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Подробная информацию о других способах обработки дерева :

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

  1. Бетонирование.
  2. Забивание в грунт.
  3. Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

  • рулетка;
  • колышки с веревкой;
  • уровень;
  • распорки;
  • щебень (битый кирпич);
  • бетон.

Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

Порядок работ:

  1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
  2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
  3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
  4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
  5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
  6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
  7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

В качестве бутовки подойдут:

  • старый битый кирпич;
  • щебень;
  • гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.


Схема бутования столба
  1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
  2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
  3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Ограждение из крепкого деревянного забора приятно иметь на своем участке каждому хозяину. Такие полотна смотрятся добротно, а также выполняют свою основную цель – защиту дома или дачи от непрошенных гостей.

Сегодня есть масса способов построить , чем пользуются дачники и желающие обустроить свой участок. Столб – основа каркаса ограждения, на нем крепятся поперечины (лаги), а затем само ограждение. К выбору деревянной основы нужно подойти ответственно.

Сооружение ограды состоит из следующих этапов:

  1. Установка столбов;
  2. Крепление лаг;
  3. Монтаж досок.

Как соорудить столбы под деревянный забор так, чтобы они не гнили

Существует множество мастер-классов о том, как самостоятельно сделать столбы для забора. Нужно отметить: в одиночку здесь не справиться. Грамотный совет в вопросе обработки и установки деревянных основ будет не лишним. Опора для забора может дополняться декором, созданным своими руками. Мастерам резьбы по дереву есть, где проявить творчество.

К сожалению, недостаточное внимание к первоначальной обработке в будущем приведет к неотвратимым последствиям – забор начинает гнить. Бороться с процессами после возникновения очень трудно. Легче предотвратить неприятность.

Чтобы основа ограждения из дерева не подвергалась гниению, нужно соблюдать следующие правила:

  1. Гнить брусьям не позволит специальная обработка. Из какого бы дерева вы не брались сооружать свой деревянный забор, его основу нужно обязательно выдержать в специальном растворе, септике от гнили и насекомых. Защитную гидроизоляцию нижней части нужно делать перед монтажом. А после процесса обработать герметиком.
  2. Бетонный раствор также не даст столбикам загнить. Бетон заливается в скважину, где будет стоять опора. Проследите, чтобы раствор залился под основание бруса. Под бетонный раствор обычно кладут гравий, на который и ставится столб.
  3. Рекомендуется перед установкой деревянной опоры обжечь или обработать смолой ту ее часть, которая находится в земле. Однако, если вы решили ставить ограждение на каменистом грунте или мягкой земле, данный способ непригоден.
  4. Гниль внутриземельной части столбика на этапе установки предотвращается с помощью железной трубы высотой 50 см, толщиной 2-3 мм. Просто нужно вставить в нее брус. Идеально, если он будет того же размера, что и труба. Саму трубу очень желательно покрыть средством от коррозии.

Следует помнить, более всего подвергаются гниению места между столбом и землей, поскольку здесь сохраняется высокая влажность. Гнить на высоте брус заставляет то, что он не успевает высохнуть и из-за этого деревянная опора портится.

Правильная установка столбиков. Какое расстояние должно быть между столбами из дерева


Чтобы опора простояла дольше, необходимо придерживаться определенных правил. Определившись с материалом и высотой деревянной основы, перед началом процесса возведения, нужно ответить на следующие вопросы:

— насколько глубоко стоит вгонять столбик в землю;

— какого он должен быть материала;

— как обрабатывать опору.

Немаловажное значение имеет порода дерева. Считается, что дольше всего простоит деревянный столб из дуба. Лиственница, сосна, ясень также славятся хорошими отзывами. Хвойные и плодоносящие породы деревьев не рекомендуется использовать для подобных построек. Перед установкой понадобится купить цельные бревна твердых пород дерева. Не обрезные столбы идут в дело после ошкуривания и просушки в течение года. Из-за своих свойств древесина может деформироваться во время сушки, использовать ее нужно только после полной усадки.

Монтирование столбиков начинается с приготовления специальной ямы. Как делать ямы для столбов забора лучше узнать у знающих людей. Запаситесь необходимыми инструментами и не забывайте – этап монтажа очень ответственен. От правильности действий зависит, насколько прочно будет ограждение.

Столб погружается в яму после обработки антисептиками и просушки. Глубина ямы от 50 до 90 сантиментов (в зависимости от высоты столба)

— Расстояние между столбиками, к которым крепится забор, будет зависеть от территории участка. Оптимальный промежуток — 2,5 метра. Именно такая отдаленность способствует устойчивости готовой ограды, способности противостоять ветрам и внешним факторам.

— Монтаж опоры – дело не сложное, но серьезное. Важно, чтобы на территории будущей ограды не было ничего лишнего. Место, где будет красоваться забор, должно быть расчищено и размечено.

Чем надежнее обработать столбы для забора из дерева


Обрабатывать деревянную основу от разрушения нужно систематически. Опытные строители утверждают, что так сооружение простоит дольше. В этом нуждаются любые породы деревьев.

Правила выбора бруса

Выбирая брус сразу нужно посмотреть, нет ли на нем расслоения, не заражен ли он точильщиками. Насекомые любят дерево и могут разрушить столб полностью. Важно, отсутствие на материале сучков, они отрицательно сказываются на прочности бруса при механическом воздействии. Если же на нем есть плесень, сооружение начнет гнить даже после обработки специальными средствами.

Как избавиться от вредителей? Вопрос решит септик. В борьбе с жучками выбираются другие средства: хлористый цинк, сульфат меди, креозотовое масло.

Что делать если опора из дерева гниет и спасти ее не удается? С таким брусом лучше распрощаться, заменив его на новый.

Пропитка деревянных столбов для забора – гарантия долговечности


Обработка столбиков антисептиками, вскрывание битумом, обертывание нижней части гидроизоляцией: меры, способствующие долгой службе деревянной основы ограждения.

Специальные септики помогут защитить брус на поверхности или полностью пропитать его. Результат действия зависит от их вида. Пропитки, проникающие в дерево полностью, более эффективны. Известны такие средства, как Aidol Langzeit-Lasur, Belinka, interior Sauna. Некоторые из них прекрасно совместимы с краской и лаком (Сенеж-экобио).

Пропитки делятся на средства против жучков и против гнили, но есть и универсальные препараты. Однако средства не должны быть на водной основе. Можно выбрать те, что защищают деревянные столбы от возгорания (Пирилакс).

Долгосрочность функций опоры и ограды будет зависеть от нескольких факторов: материала, правильной установки, а также ухода за ними с помощью регулярной обработки от вредителей. Выберите наиболее доступный вариант и забудьте о гнили и повреждениях, любуясь своей крепкой деревянной оградой.